(მანფრედ კლიმეკი / კლოდ ოგიუსტი)
წლის დასაწყისში, რომელმაც უკვე ადრეულ ეტაპზე აიძულა ღვინის მომავლისთვის მკაცრი თვალით შეგვეხედა, ვაზის სამყარომ დაკარგა ორი პიროვნება, რომლებმაც საკუთარი გზით განსაზღვრეს დიდი მეღვინეობის ტრადიცია, გამოხატულება და თვითაღქმა: პიერ ტრიმბახი ელზასიდან და დანიელ კათიარი ბორდოდან.
პიერ ტრიმბახი, რიბოვილეში მდებარე Maison F.E. Trimbach-ის მე-12 თაობის წარმომადგენელი და ტექნიკური დირექტორი, 2026 წლის იანვრის ბოლოს მოულოდნელად და უეცრად გარდაიცვალა. ის ელზასის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი მეღვინე იყო, ცნობილი უკომპრომისო სიზუსტითა და ტერუარისა და თეთრი მეღვინეობისადმი თითქმის პურისტული მიდგომით. მისი განსაკუთრებული სიახლოვე რისლინგთან — განსაკუთრებით დიდ, მშრალ Grand Cru-ის ვენახებთან — მას გამორჩეულს ხდიდა და ტრიმბახის ღვინოებს, უპირველესად Clos Sainte Hune-სა და კიუვე Frederic Emilie-ს, მშრალი რისლინგების საერთაშორისო ეტალონებად აქცევდა.
Maison Trimbach-ს თითქმის ოთხასწლიანი ისტორია აქვს: ის 1626 წელს დაარსდა და დღეს ელზასის ღვინის სამყაროს ინსტიტუციაა. თაობები იცვლებოდა, მაგრამ მკაფიო სტრუქტურის მქონე, ხანგრძლივად დაძველებადი და ტერუარზე ორიენტირებული ღვინოებისადმი ფოკუსი ყოველთვის უცვლელი რჩებოდა. ეს არასოდეს ყოფილა ერთი ადამიანის შემოქმედებითი გენიის შედეგი, არამედ თაობებს შორის გადაცემული პროცესი — თუმცა პიერ ტრიმბახი ამ პროცესის სულს განასახიერებდა: წონასწორობის, ელეგანტურობისა და გამოხატულების ძიებას.
მისი ხელმძღვანელობის ქვეშ იქმნებოდა ღვინოები, რომლებიც სიუხვეზე მაღლა სიცხადეს აყენებდა, ეფექტებზე მაღლა კი — გამოხატულებას. სახლის ენციკლოპედიურ ისტორიაშიც კი მას ერთ-ერთ ყველაზე პატივსაცემ მეღვინე-მეღვინეობად მოიხსენიებენ; ხშირად ელზასის პურისტადაც ახასიათებენ: ადამიანად, რომელსაც ბოთლში მხოლოდ ის სურდა, რასაც თავად ვენახი წარმოშობს და გვამცნობს.
მაშინ, როცა ტრიმბახი საუკუნეების მასშტაბით აზროვნებდა, ცხოვრობდა და მუშაობდა, დანიელ კათიერი იმ თაობის წარმომადგენელი იყო, რომელმაც მე-20 საუკუნეში ბორდოში ხელი შეუწყო ბიოდინამიკური მოძრაობისა და კლასიკური Grand Vin-ების განახლებას. ის იყო თანამფლობელი და ქარიზმატული ხელმძღვანელი Château Smith Haut Lafitte, Graves, Bordeaux — ოფიციალური ბმული იგი 2026 წლის 28 იანვარს, 81 წლის ასაკში, ხანმოკლე ავადმყოფობის შემდეგ გარდაიცვალა.
Smith Haut Lafitte დიდი ხნის განმავლობაში გრავისის კარგად კლასიფიცირებული ღვინის მამული იყო, Cru Classé, თუმცა კათიარის ხელმძღვანელობის ქვეშ ის საფრანგეთის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ღვინის მამულად იქცა. მეუღლესთან, ფლორენს კათიართან, ერთად მან Château ბიოდინამიკურ პრინციპებს დაუბრუნა, რომლებმაც წინა პლანზე ტერუარი წამოსწია: ნიადაგზე, ვაზსა და ამ ორის ცოცხალ ურთიერთქმედებაზე უკომპრომისო ფოკუსი.
თუმცა კათიარი ბორდოს ტრადიციონალისტი არ ყოფილა. მისი ხედვა კონტინენტებს სცდებოდა: ის კალიფორნიის ნაპა-ველიში Cathiard Vineyard-ის თანადამფუძნებელი იყო და, შესაბამისად, ერთ-ერთი იმ მცირეთაგანი, ვისაც ახალი სამყაროს ღვინოების ძლიერი, ექსპრესიული სიმკვრივის ბორდოს სტრუქტურულ ელეგანტურობასთან დაკავშირება სურდა. მისი ღვინოები — გრავისიდან იქნებოდა თუ ნაპადან — ყოველთვის ერთსა და იმავე მკაფიო ერთგულებას გამოხატავდა: პატივისცემას მიწისადმი, გამბედაობას ბიოდინამიკის მიმართ, წონასწორობისა და გამომსახველობის შეგრძნებას.
ამ ორ ადამიანს შორის პარალელები გასაოცარია: პატივისცემა წარმოშობისადმი, ინოვაციის უნარი ტრადიციის ნიადაგის დაკარგვის გარეშე — და ღვინის აღქმა როგორც ცოცხალი რამისა და არა უბრალოდ სავაჭრო საქონლისა.
თუმცა იქ, სადაც ტრიმბახი პასუხობდა კითხვას: როგორ შევინარჩუნოთ 400 წლის ტრადიცია ცოცხალი და აქტუალური? — კათიარი კი პასუხობდა კითხვას: როგორ შევქმნათ დღეს უმაღლესი ხარისხის ღვინო ხვალინდელი დღისადმი პატივისცემით?
იმ დროს, როცა ღვინოში ბევრი რამ ტრენდების, მოდების, ტექნოლოგიისა და ბაზარზე გატანის შესაძლებლობის ნიშნით ვითარდება, ორივე საკუთარი ფილოსოფიური საფუძვლის ერთგული დარჩა: ღვინო როგორც ადგილისა და მისი ადამიანების ინტერპრეტაცია. ტრიმბახის შემთხვევაში ეს იყო ელზასის ცივი სიზუსტე, Grand Cru-ის ვენახების კირქვოვანი ძირითადი ტონი, სტრუქტურისა და ხანგრძლივობის მშვიდი განცხადება. კათიარის შემთხვევაში კი — კლასიკური ევროპული აზროვნებისა და კალიფორნიული გამოხატვის ღია, სენსუალური ძალის შერწყმა.
ორივე მემკვიდრეობა გაგრძელდება — ღვინოებში, სარდაფებში, იმ ადამიანების ხელში, ვინც მათ გზას გაჰყვა. მაგრამ პიერ ტრიმბახისა და დანიელ კათიარის გარდაცვალებით ღვინის სამყარომ დაკარგა ორი ხმა, რომლებსაც არა მხოლოდ უსმენდნენ, არამედ რომლებმაც აქტიურად განსაზღვრეს კიდეც იმ ჟღერადობის სახე, რაც დიდ ღვინოს შეიძლება ჰქონდეს.