Zijn dood kwam onverwacht en was ook een klap in het gezicht van de wijnwereld van het Kremstal – destijds, in 2018, toen Walter Buchegger stierf. Vijftig jaar oud. Na het ontbijt. Midden in zijn werk. Hij, de stormachtige, de voortstuwende, die uit de stilstand van de regio aan het einde van de jaren 1990 de consequentie trok om moderne wijnen te maken en daarmee ook oude klanten voor het hoofd te stoten en nieuwe wijnliefhebbers, jongere wijndrinkers, met een volledig vernieuwd assortiment aan zijn wijnen te binden – vooral in de toen sterk groeiende gastronomie.
Na de dood van Walter Buchegger stond zijn partner Silke Mayr er alleen voor – wijnbouwster, moeder van hun gezamenlijke kinderen en nu ook verantwoordelijk voor twee wijngoederen. Voor haar eigen wijngoed Vorspannhof Mayr en het Weingut Buchegger, dat Walter had opgebouwd. Het had het einde kunnen betekenen – voor een van de bedrijven, misschien voor beide. Maar voor Mayr, een intellectuele en sterke vrouw, was berustend denken geen optie. Ze hield niet alleen stand. Ze zette zich schrap. Vandaag staan de namen Mayr en Buchegger voor continuïteit en voor een door iedereen herkenbare, toegepaste moderniteit: voor wijnen die de toekomst opeisen.
Wie vandaag haar flessen van beide wijngoederen opent, proeft ernst en precisie, helderheid en, jawel, ook een duidelijke houding. Niets behaaglijks, dat zich gewillig geheel aan het behagen onderwerpt, niets toevalligs, zoals de ideologische wijnbouw dat lange tijd voorschreef. Maar wijnen die het lokale terroir optimaal weerspiegelen, dat de kleine wijnregio in geringe maar toch merkbare mate onderscheidt van haar grote buren, de gebieden Wachau en Kamptal. Een van die verschillen zijn wijngaarden aan de rand van het gebied, daar waar de bossen van het koele Waldviertel beginnen – de streek waar het zogenaamde Boheemse Massief, de Tsjechische hoogvlakte, begint.
De Grüner Veltliner Ried Wolfsgraben (Vorspannhof Mayr) 2024 (€ 9,50) laat zien hoeveel herkomst er in een basiswijn kan zitten: leem-lössbodems, zoals hier vaak, stokken van 40–50 jaar oud, roestvrijstalen tank, nauwelijks schilweking – en toch substantie, ziltigheid, een delicate spanning. Geen rustieke, eenvoudige Veltliner, maar een wijn die de veelgeroemde, autochtone verfijning van het druivenras precies weet te treffen – dat punt dat eenvoudigweg als drinkplezier kan worden omschreven.
De Riesling Gedersdorf Ortswein (Weingut Buchegger, € 9,90) volgt op de voet: geen kopie van Duitse Rieslings, die hier trouwens helemaal niet mogelijk zou zijn, geen zoete echo van het idee van een Kabinettwijn, maar strak, stenig, eigenzinnig. Een wijn die laat zien hoe de weer ontwaakte trend van plezierige wijnen van het wijngoed zijn vertaling vindt in de handel, die bij beide wijngoederen, vooral bij Vorspannhof, nog altijd sterk wordt bepaald door de verkoop direct aan de boerderij – die oude, persoonlijk gerunde boerenmarkt van de wijnbouwers, die in deze tijden goud waard is.
Daarna de Rieling Kremsleiten 2024 (Vorspannhof Mayr, €15,50): terrassen, schraal, de oude wijnstokken geërfd van de grootvader. Steenfruit, perzik, firn. Massief in structuur, fris in de aanzet. Een wijn met gewicht, zonder ooit zwaar aan te voelen.
Tussendoor de Rote Veltliner Ried Tiefenthal 2023 (Weingut Buchegger, €16,50): rook, walnoot, hazelnoot, kruisbes, framboos. Maturig, maar nooit rustiek. Natte klei, donker, sensueel. Een Buchegger in hart en nieren – voor een groot glas, niet voor een klein glas. Roter Veltliner heeft overigens weinig tot niets te maken met Grüner Veltliner en werd hier al verbouwd toen roofridders nog de Donauvallei van de regio beheersten.
Met de Riesling Erste Lage Ried Marthal 2024 (€ 22) zet Silke Mayr een contrasterend accent: noot, abrikoos, perzik, plus een tannineachtige toon die kracht en smaak geeft, afkomstig van zeven uur schilweking. Roestvrijstalen tank, helderheid, dichtheid. En spannende spanning.
De Grüner Veltliner Ried Vordernberg 2023 (Weingut Buchegger, € 26,50 ): rook, een zekere rusticiteit, zonder boersheid, stokken uit de jaren 1960 – ook uit een subwijngaard met de weinig aanlokkelijke naam „Ungut“. Hier is het gewicht: de elegantie die deze Veltliner vooral in het bolle Bourgogneglas als troef uitspeelt.
En als bekroning: de Grüner Veltliner 3 Rosen (Vorspannhof Mayr, € 37). De oudste wijngaarden, Bourgognefles – en ook Bourgondische diepte. Massief, ernstig, groot. Een wijn die nooit ornament wil zijn, maar altijd een statement.
Buchegger was een progressist. Hij rukte de ramen open en bracht een frisse wind naar het Kremstal. Zijn dood was een breuk. Maar Silke Mayr heeft uit die breuk een lijn gecreëerd die de verschillen tussen beide bedrijven weer sterker benadrukt dan vroeger: twee verhalen, twee handschriften. Daarbij maakt ze wijnen die niets vertellen over verlies, maar over het heden en de toekomst.
Dat is misschien wel de grootste prestatie: van de catastrofe geen monument maken, maar een assortiment dat leeft.