Wie vandaag serieus over de toekomst van de wijnbouw discussieert, heeft het over koelere liggingen, grotere hoogtes, laat rijpende rassen en de vraag waar de wijnstok naartoe kan uitwijken als het in zijn klassieke regio’s steeds warmer wordt. We zouden daarvoor naar Engeland kunnen gaan. Of naar Scandinavië. We kunnen echter ook naar Bolivia reizen, naar een hoogte van 2400 meter, naar een wijngaard die daar al bestond toen nog niemand over klimaatverandering nadacht. La Encantada heet hij, de betoverde wijngaard, gelegen nabij Villa Abecia in het zuiden van Bolivia. En betoverd is hier daadwerkelijk het een en ander: oeroude druivenrassen, fruitbomen tussen de wijnstokken, een familiegeschiedenis met onderbrekingen en een wijnbouw waarvan de oorsprong teruggaat tot de Spaanse koloniale tijd.
Het verhaal begint in Potosí. Nadat in de 16e eeuw enorme zilvervoorraden in de Cerro Rico waren ontdekt, was de stad uitgegroeid tot een van de grote stedelijke centra van de Spaanse koloniale wereld. Veel Europeanen kwamen erheen, en met hen een probleem dat men vanuit Europees perspectief blijkbaar dringend vond: er was niet genoeg wijn. Die over enorme afstanden aanvoeren was duur en moeizaam. Dus moest wijn groeien waar hij nodig was – naar het voorbeeld van het Romeinse Rijk. Deskundigen op het gebied van wijnstokken en bodems werden gehaald, wijngaarden ontstonden, en ook de oorsprong van La Encantada gaat terug tot deze vroege geschiedenis van de Boliviaanse wijnbouw. Sommige van de daar bewaard gebleven wijnstokken hebben zich gedurende generaties aangepast aan de omstandigheden op 2400 meter hoogte. Daartoe behoren rassen waarvan zelfs redelijk goed geïnformeerde Europese wijndrinkers waarschijnlijk zelden hebben gehoord. Vischoqueña bijvoorbeeld, een natuurlijke kruising van Listán Prieto en Muscat of Alexandria. Daarnaast een oude vorm van Moscatel de Alejandría, die eigenaar Jorge Daroca Magdalena noemt. En ten slotte die historische wijnstok die op het Amerikaanse continent bijna meer namen bezit dan bessen: Mission in Californië, País in Chili, Criolla Chica in Argentinië.
De recentere geschiedenis van La Encantada begint aan het einde van de 19e eeuw. Daroca’s overgrootvader nam het land over van de jezuïeten en produceerde er wijn. Zijn grootvader Tomás Daroca zette de traditie voort van de jaren 1940 tot in de jaren 1990, waarna het domein steeds meer in de vergetelheid raakte. Niemand wilde doorgaan. Tot Jorge Daroca de plek en daarmee ook de geschiedenis van zijn familie herontdekte. Aanvankelijk deed hij iets volkomen verstandigs: hij schakelde oenologen in die wijn voor hem maakten. Op een gegeven moment stelde hij vast dat hun ideeën weliswaar tot behoorlijke wijnen leidden, maar niet per se tot La Encantada. Dus begon hij achteruit te denken. Hij verdiepte zich in de oude methoden, maar vooral in de wijngaard. Want die functioneert fundamenteel anders dan de klinisch schone wijngaarden die we uit veel Europese regio’s kennen. La Encantada is geen monocultuur. Tussen de wijnstokken staan appel-, kweepeer-, olijf- en perenbomen, evenals bloemen en ander fruit. De bomen leveren voedsel; soms blijven hun vruchten liggen en worden ze compost. Maar bovenal helpen ze de wijnstokken. Deze klimmen gedeeltelijk langs de bomen omhoog, de boomkronen bieden bescherming tegen de meedogenloze zon en hagel, en de vruchten trekken plaagdieren aan die zich anders mogelijk aan de druiven zouden vergrijpen. Biodiversiteit is hier geen mooi certificaat aan de poort van het domein, maar een eeuwenoude vorm van landbouwkundige doelmatigheid.
In de kelder gaat het er navenant onopvallend aan toe. Daroca omschrijft zijn wijnen als ‘makeup free’. Geen hout dat hun een extra persoonlijkheid moet geven, spontane gisting met de aanwezige gisten en zo weinig mogelijk ingrepen. Dat klinkt inmiddels als het gebruikelijke vocabulaire van de natuurwijnwereld, maar krijgt hier een andere betekenis. Wie zo’n wijngaard bezit, hoeft hem niet met alle geweld een oenologische signatuur op te leggen. Magdalena, de oude Moscatel de Alejandría, laat dat bijzonder mooi zien: floraal, perzik, abrikoos, ananas, wat honing, maar ver verwijderd van die geparfumeerde zwaarte die muskaat soms vermoeiend maakt. Vischoqueña Cabra Roja is de exotische wijn van de kleine collectie, met wilde bessen, kers, eucalyptus, kweepeer en een kruidige, moeilijk te plaatsen aromatiek. En dan Negra Criolla Cabra Roja, van Criolla Chica. De stilste van de drie wijnen, minder aromatisch, maar met rood fruit, zwarte peper en een opmerkelijk onopdringerige complexiteit. Drie wijnen die niet proberen Bordeaux, Bourgogne of welke andere Europese referentie dan ook na te spelen. Dat is vermoedelijk hun grootste voordeel.
La Encantada is daarom meer dan een mooi verhaal over natuurwijn uit een exotisch land. Deze wijngaard herinnert eraan hoe sterk ons beeld van wijn nog altijd verbonden is met Europa en zijn klimatologische coördinaten. Lange tijd gold de zone tussen de 30e en 50e breedtegraad als het natuurlijke thuis van de kwaliteitswijnbouw. Bolivia houdt zich niet bijzonder betrouwbaar aan zulke leerboekregels. De enorme hoogte verandert de temperatuur, de zonnestraling en de verschillen tussen dag en nacht, en schept omstandigheden waarin wijnstokken gedijen op plaatsen waar ze volgens de klassieke Europese opvatting weinig te zoeken zouden hebben. Daar komen oude genetische aanpassingen, traditionele rassen en een landbouwsysteem bij dat niet eerst uitgevonden hoefde te worden, omdat het nooit volledig was verdwenen. Misschien ligt een deel van de toekomst van wijn daarom juist in zijn verleden. En mogelijk moeten we eraan wennen dat de interessantste nieuwe wijnregio’s ter wereld soms zeer oude zijn.