(Claude Auguste / Assistentie: Manfred Klimek)
Je moet je als Wine Enthusiast al behoorlijk inspannen om een van de beroemdste wijnregio’s ter wereld bijna afgeschreven te verklaren. Het Amerikaanse tijdschrift Wine Enthusiast heeft die taak op zich genomen. Op 23 oktober verscheen een artikel van journaliste Clara Dalzell met de kop „An Iconic Wine Region Is in Trouble. These Families Are Fighting to Save It“. Een legendarische wijnregio verkeert in moeilijkheden, deze families vechten voor haar redding. Daaronder lezen we verhalen over verlaten wijngaarden, onbetaalbaar handwerk en jonge wijnmakers die tegen elke economische logica in aan hun wijngaarden vasthouden. De Moezel verschijnt als een prachtige patiënte op de intensive care. De familieleden hebben zich al rond het ziekbed verzameld. Nu ontbreekt alleen nog iemand die de pastoor waarschuwt.
De economische feiten zijn inderdaad ernstig. Het wijngaardareaal van het wijnbouwgebied Moezel, waartoe ook de Saar en de Ruwer behoren, daalde in 2025 tot 8.287 hectare. Alleen al ten opzichte van het voorgaande jaar ging in het deel van Rijnland-Palts 158 hectare verloren. Steile wijngaarden zijn duur om te bewerken, arbeidskrachten zijn moeilijk te vinden en veel kleine bedrijven missen kapitaal en opvolgers. Vooral historische terrassen, waarvan de muren en wijnstokken generaties lang in stand zijn gehouden, lopen gevaar. Als ze worden opgegeven, verdwijnt Europees cultuurlandschap. Wijnmaker Matthias Knebel uit Winningen becijfert in het artikel zijn gemiddelde bewerkingskosten voor de terrassen op 14,32 dollar per liter. Daartegenover plaatst Dalzell een gemiddelde Amerikaanse importprijs voor Duitse wijn van 3,81 dollar per fles. De grootheden zijn economisch niet rechtstreeks vergelijkbaar, maar maken de enorme inspanning wel duidelijk. Wie aan de terras-Moezel wijn produceert, kan niet concurreren met industrieel geproduceerde wijnen uit mechaniseerbare wijngaarden. Dat zou eigenlijk aan niemand uitgelegd hoeven te worden. Kennelijk moet het toch steeds opnieuw.
Dalzell portretteert Andreas en Barbara Adam, Julian en Nadine Haart en Philip en Rosalie Lardot. Mensen die oude wijngaarden redden, verlaten percelen overnemen en daar werken waar anderen allang hebben opgegeven. Vooral het verhaal van de Haarts maakt indruk: zij ruilden hun moeilijk te bewerken percelen in de Schubertslay uiteindelijk in voor wijngaarden in Rheinhessen. Ook Klaus Peter Keller wil de pacht daar na afloop niet voortzetten. Zulke beslissingen zijn pijnlijk. Ze laten zien dat bepaalde wijngaarden onder de huidige omstandigheden economisch nauwelijks in stand te houden zijn. Daaruit echter de naderende ondergang van de Moezel afleiden, is ongeveer even zinvol als uit de sluiting van een traditioneel Parijs bistrot het einde van de Franse keuken afleiden.
Want de Moezel bezit een dichtheid aan internationaal belangrijke wijnbedrijven waar andere regio’s jaloers op zijn. Markus Molitor, Nik Weis met St. Urbans-Hof, Immich-Batterieberg, Joh. Jos. Prüm, Günther Steinmetz, Fritz Haag, Schloss Lieser, Clemens Busch, Dr. Loosen en talrijke anderen hebben internationale markten ontsloten, een eigen stijl ontwikkeld en een reputatie opgebouwd die tot ver buiten Duitsland reikt. Aan de Saar staan namen als Egon Müller, von Othegraven en nog vele andere voor een al even onmiskenbare wijncultuur. Ook deze bedrijven zijn niet immuun voor economische veranderingen. Maar wie hun toekomst uitsluitend afleidt uit de moeilijkheden van het regionale gemiddelde, verwart een wijnregio met haar verkoopstatistieken.
Dat geldt in het bijzonder voor Matthias Knebel. De man uit Winningen behoort tot de grote individualisten van de Duitse wijnbouw. Zijn terras-Moezel is een andere wereld dan de zachtere hellingen van de Midden-Moezel. Hier stapelen leistenen rotsen zich boven de rivier op; de wijngaarden zijn deels alleen bereikbaar via smalle paden en steile trappen. Knebel bewerkt samen met zijn moeder Beate bijna acht hectare. Zijn belangrijkste wijngaarden heten Röttgen en Uhlen, waarbij de Uhlen met zijn verschillende geologische formaties een opmerkelijke diversiteit bezit. Knebel heeft daaruit een zeer persoonlijke visie op riesling ontwikkeld. Spontane vergisting, lange rijping op de lie, weinig ingrepen in de kelder en de bereidheid om verschillen tussen jaargangen en percelen te laten bestaan, kenmerken zijn werk. Zijn grote droge rieslings bezitten een diepte en een eigenzinnig karakter die met de gebruikelijke beschrijvingen van mineraliteit en elegantie slechts onvoldoende te vatten zijn. Dit zijn wijnen die hun herkomst als het ware belichamen. Knebel werd door de Vinum Weinguide Deutschland 2026 uitgeroepen tot wijnbedrijf van het jaar aan de Moezel. Hem beschouwen als de laatste verdediger van een ten onder gaande cultuur miskent dat hij behoort tot de mensen die deze cultuur een eigentijdse en internationaal gerespecteerde vorm hebben gegeven.
Interessant genoeg produceert Knebel naast zijn grote droge rieslings ook opmerkelijke kabinetten, spätlesen en auslesen. Hij hoeft niet te kiezen of de toekomst droog of restzoet smaakt. En daarmee komen we bij een vraag die de Wine Enthusiast in zijn ondergangsverhaal nauwelijks stelt: Wat wil de volgende generatie eigenlijk drinken?
Vijftien of twintig jaar geleden leek het antwoord duidelijk. De toekomst van Duitse kwaliteitswijn moest droog zijn. Riesling moest eindelijk uit het internationale hokje komen waarin Duitse witte wijnen decennialang als zoet, licht en een beetje ouderwets golden. De grote droge wijnen werden de nieuwe maatstaf. Ze moesten laten zien dat Duitsland witte wijnen kon produceren die konden wedijveren met grote witte bourgognes. Aan de Moezel was dat een ambitieuze opgave. Zijn historische reputatie berustte juist op fijnfruitige, restzoete rieslings met een laag alcoholpercentage, levendige zuren en een buitengewoon bewaarpotentieel.
De opkomst van droge Moezelriesling was een enorm kwalitatief succes. Dat moet juist iemand als ik erkennen, die grote droge rieslings tot zijn favoriete wijnen rekent. Een gerijpte droge riesling uit de Moezel kan tot de fascinerendste wittewijnervaringen überhaupt behoren. Ik zou op elk moment een grote fles droge Moezelriesling verkiezen boven een kabinet. Maar ik ben ook oud genoeg om te weten dat mijn smaak niet automatisch de toekomst van een hele bedrijfstak beschrijft.
Rond 2010 gold droge riesling voor velen als het definitieve antwoord op de vraag naar de toekomst van de Moezel. In 2026 is dat antwoord minder eenduidig. Want juist die wijnstijl die de moderne Duitse wijnbeweging lange tijd als stoffig erfgoed behandelde, beleeft een opmerkelijke renaissance, ook hier in Italië: de kabinet.
De Kabi, zoals zijn liefhebbers hem noemen, bezit eigenschappen die verrassend goed aansluiten bij de huidige veranderingen op de drankenmarkt. Hij is licht, vaak met zeven tot negen procent alcohol, bezit een stimulerende zuurgraad en een fruitsuiker die bij goede exemplaren minder als zoetheid wordt ervaren dan als smaakbalans. Hij laat zich zonder gastronomische ceremonie drinken, past bij veel gerechten en kan net zo goed zonder eten worden geopend. Bovenal bezit hij iets wat veel moderne prestige wijnen zijn kwijtgeraakt: hij doet verlangen naar het volgende glas.
Daarbij behoort de kabinet tot het historische zelfbeeld van de Moezel. De beste exemplaren van Joh. Jos. Prüm laten al generaties lang zien waarom deze stijl wereldwijd wordt bewonderd. Een Wehlener Sonnenuhr Kabinett van dit huis kan zo’n combinatie van lichtheid, precisie, fruit en rijpingspotentieel bezitten dat je je afvraagt waarom de wijnwereld zich überhaupt zo lang heeft beziggehouden met het beschouwen van dit type wijn als achterhaald. Het is een grote wijn die niet zwaar hoeft te zijn om betekenisvol te zijn. Terwijl elders wordt gediscussieerd over steeds hogere concentratie, langere rijping en grotere betekenis, komt hij met acht procent alcohol en heeft hij toch alles wat nodig is.
De nieuwe vraag naar zulke wijnen is al waarneembaar. De Britse Wine Scholar Guild publiceerde in januari 2026 een analyse van Matt Walls over de renaissance van de Moezelkabinet. Daarin vertellen wijnmakers als Dorothee Zilliken en Johannes Selbach over de groeiende internationale belangstelling voor wijnen met een laag alcoholpercentage. Thomas Haag van Schloss Lieser formuleert het bijzonder duidelijk: kabinet is juist onder jongeren buitengewoon gewild. Ook Duitse waarnemers uit de sector registreren de ontwikkeling. De tot nu toe gerealiseerde verkoopcijfers bewijzen echter nog geen brede hausse. Er is een trend zichtbaar. Een nieuwe economische heilsleer zou voorbarig zijn.
De culturele ironie is desondanks opmerkelijk. Een wijnregio die er tientallen jaren aan heeft gewerkt om haar historische zoetheid af te leggen en zich als thuisbasis van grote droge rieslings te vestigen, zou nu kunnen vaststellen dat juist haar oorspronkelijke stijl vooral de jongere klanten aanspreekt. Kabinet biedt minder alcohol, frisheid, ongecompliceerd genot en een zekere speelsheid. Het kan een uitstekende feestwijn zijn zonder daarvoor aan kwaliteit te hoeven inboeten.
De klimaatverandering maakt de productie van echt lichte kabinetten uiteraard veeleisender. Warmere jaargangen leiden tot hogere mostgewichten, en lage alcoholpercentages laten zich niet onbeperkt verenigen met de wens naar volledige fysiologische rijpheid. De beste wijnmakers moeten daarom steeds nauwkeuriger beslissen wanneer ze oogsten en welke percelen geschikt zijn voor deze stijl. Ook economisch is kabinet geen automatische oplossing. Wie in een extreem steile wijngaard hoge productiekosten heeft, kan zijn toekomst niet veiligstellen door simpelweg een wijn met acht procent alcohol te bottelen. De markt moet bereid zijn daar passend voor te betalen.
Maar de vraag blijft: hebben we mogelijk te veel geproduceerd van wat we zelf als de toekomst beschouwden? Hebben we de smaakvoorkeuren van een relatief klein, deskundig publiek overgedragen op een markt waarvan de meerderheid andere verwachtingen heeft? De droge Moezelriesling heeft de regio nieuwe internationale erkenning gebracht. Maar als steeds meer bedrijven vergelijkbare droge rieslings produceren, neemt de concurrentie toe. En als tegelijk de vraag naar wijn als geheel afneemt, komen degenen onder druk te staan die noch de bekendheid noch de prijsstellingsmogelijkheden van de grote namen bezitten. En daar komt nog bij: de tijden en de voorkeuren van de generaties die in die tijden leven, veranderen vaak dramatisch snel.
De Moezel zou er goed aan doen haar diversiteit weer sterker als economisch voordeel te beschouwen. Saar en Ruwer behoren historisch en volgens het wijnrecht tot dit culturele gebied, maar bezitten discreet eigen stijlen en marktposities. De beslissende grens loopt tegenwoordig sowieso minder tussen Moezel, Saar en Ruwer dan tussen wijnen met een herkenbaar publiek en wijnen die in een overvolle markt om aandacht strijden. Een grote naam helpt. Een onmiskenbare herkomst helpt eveneens. Het meest helpt een wijn die mensen daadwerkelijk willen drinken.
Daarom spreek ik de ondergangstoon van de Wine Enthusiast tegen. De auteur beschrijft een reële crisis, maar haar dramaturgie maakt van een diepgaande structurele verandering bijna een culturele begrafenis. De Moezel heeft in haar lange geschiedenis oorlogen, economische instortingen, veranderde handelsroutes, phylloxeraplagen en talrijke smaakmodes doorstaan. Haar grote wijngaarden garanderen geen economisch succes. Haar wijnen bezitten echter een culturele en kwalitatieve eigenheid die niet door een afnemend wijngaardareaal uit de wereld kan worden geholpen.