door Manfred Klimek
Het begint met een getal. 98. Het staat daar, zwart op wit, onder een wijn zoals die in Oostenrijk nog niet bestond. 98 Parkerpunten voor de blaufränkisch „Ried Spitzerberg – Obere Spitzer“. De hoogste score die ooit aan een Oostenrijkse rode wijn werd toegekend. Je kunt het lezen als een onderscheiding. Of als een cesuur.
Dorothea Muhr heeft nooit wijn gemaakt voor punten en onderscheidingen. Ze werkte aan een idee: het idee van blaufränkisch als een stil, diep mineraal en uiterst elegant antwoord op een rodewijnwereld die zich al te vaak verliest in fruit en vet. Nu staat ze daar, met een beoordeling die internationale aandacht afdwingt, en een wijn die zich aan elk spektakel onttrekt.
Het ontstaan
Het verhaal begint met een terugkeer. In de jaren 1990 keert Muhr terug naar Prellenkirchen, naar de Spitzerberg, de plek waar ze opgroeide in een degelijk klein boerengezin. Wat volgt is geen carrièreplan, maar een confrontatie met het landschap. De Spitzerberg is geen uitnodigende plek. De bodem: schraal. De winden: ruig. De opbrengsten: laag. En toch begint ze perceel voor perceel aan te kopen. Wijnstokken te planten, wortel te schieten. Niet omdat het eenvoudig is – maar omdat de berg het waard is.
Ze vergist spontaan, stampt met haar voeten en bottelt laat. Reductie in plaats van constructie. De wijnen mogen niet gemaakt overkomen. Ze moeten ontstaan zijn. Blaufränkisch, zegt ze, heeft geen masker nodig. Hij heeft tijd nodig, en het juiste terroir.
De berg
De Spitzerberg is het tegenovergestelde van comfort. Hij dwingt tot helderheid. De wind droogt. De bodem slaat nauwelijks water op. De wortels zoeken voedsel. En vinden het diep in de aarde. In dit spanningsveld ontstaat een stijl die weigert te behagen. Zout, koel, wrang. Geen rode wijn voor de salon bij de open haard. Maar voor gehemelte en hoofd. Voor wie diepte niet verwart met dichtheid.
Dorothea Muhr heeft blaufränkisch niet opnieuw uitgevonden. Ze heeft hem uitgekleed. Tot alleen het wezenlijke overbleef.
De punten
En dan komt het moment. 98 punten. Robert Parker’s Wine Advocate. Een monument in de wijnwereld. Plotseling is de Obere Spitzer geen geheimtip meer, maar een referentie. Voor sommigen een ridderorde. Voor anderen een ergernis.
Want meteen duiken ze op, de stemmen. De zwartkijkers die mompelen: dit is toch een hype. Een paar mensen uit de media- en wijnwereld schrijven hier hun eigen werkelijkheid. Er wordt geproefd, beoordeeld en punten toegekend alsof dit allemaal een club is. Men kent elkaar. Men proeft elkaar. Men tilt elkaar wederzijds omhoog.
Wat een onzin!
Wie Muhrs wijnen drinkt, blind of bewust, merkt meteen dat hier geen narratief wordt beoordeeld, maar karakter. Het gaat niet om een scene, maar om een profiel. En het gaat om een blaufränkisch die tegen elke zwaartekracht in omhoogstreeft. Omdat hij het kan.
De lijn
De Obere Spitzer staat niet op zichzelf. Ook de andere wijngaarden – Roterd, Liebkind (afzonderlijk perceel), Samt & Seide – tonen profiel, naakte aarde en substantie. Het is geen toeval dat de beoordelingen over het hele assortiment heen hoog zijn. Het is het resultaat van consequentie.
Wat Muhr heeft gedaan, is niet alleen wijnbouw. Het is topografie. Ze heeft de Spitzerberg zijn stem teruggegeven – en ons het vermogen om ernaar te luisteren.
De voortzetting
Muhr heeft een nieuwe kelder – met een nieuw bedrijfsgebouw. Gereduceerd, functioneel, dicht bij de berg gebouwd. Ze heeft de biologische status. Ze heeft internationale erkenning. En ze heeft een agenda: blaufränkisch is geen compromiswijn. Geen vervanger voor spätburgunder. Geen tweede keus. Maar een eigen categorie. Een Oostenrijks antwoord op de vraag hoe rode wijn kan smaken als je alles weglaat wat hem zwaar maakt.
De verbazing
Wat overblijft, is verbazing. Dat een regio waar decennialang niemand rekening mee hield, plotseling het tempo bepaalt. En dat een wijnmaakster een nieuwe lijn trekt – tegen lawaai en vóór precisie. En dat in de zwaarste tijden die rode wijn waarschijnlijk ooit heeft gekend. Nu is hij echter terug. Al is het maar kort, al is het maar in de krantenkoppen. Op zijn minst toch.