(Claude Auguste / animated pic: runwayml)
Toen Piero Antinori (nog meer zijn broer Ludwig) en de nog grotendeels onbekende oenoloog Giacomo Tachis begin jaren zeventig besloten de starre regels van de Chianti te negeren, was dat meer dan een technisch-filosofische beslissing. Destijds schreef het reglement nog witte druiven voor in de Chianti. Antinori zag daarvan af, zette compromisloos in op Sangiovese, voegde Cabernet Sauvignon en later Cabernet Franc toe en liet de wijn rijpen in kleine barriques. Het resultaat was een wijn die zijn DOC-status verloor en alleen nog als eenvoudige tafelwijn mocht worden verkocht. Uitgerekend deze vermeende neergang werd het begin van een revolutie. De Super Tuscans waren geboren. En met hen de kort daarna beginnende revolutie van de Bolgheri-Boys, die de hele wijnwereld opnieuw vormgaf.
Vandaag, een halve eeuw later, lijkt veel van wat vroeger omstreden was bijna vanzelfsprekend: Cabernet in Toscane schokt niemand meer, barriques behoren (nu minder vaak) tot het ambachtelijke gereedschap en de Italiaanse wijnwereld heeft zichzelf opnieuw uitgevonden. Gebleven is de disruptor Tignanello: inmiddels behoort hij tot de grote iconen van de Europese rode wijn en tegelijk tot de weinige cultwijnen die voor toegewijde wijndrinkers qua prijs nog bereikbaar zijn gebleven. De prijzen zijn hoog, maar ze bevinden zich nog in een wereld waarin men daadwerkelijk een fles wil openen en drinken. Precies daarin verschilt Tignanello van veel andere legendes, die allang hun weg naar kluizen en veilinghuizen hebben gevonden – een weg naar de vergissing.
Ik heb vier jaargangen opnieuw gedronken: 1990 uit de magnum, daarnaast 1998, 2001 en 2009. Vier wijnen uit bijna twintig jaar. Vier momentopnames van dit vaak uitgelachen en omstreden icoon.
1990 geldt in Toscane als een warm, zeer evenwichtig jaar. Een droge zomer en een gelijkmatige rijping brachten geconcentreerde, langlevende wijnen voort die tot op de dag van vandaag opmerkelijk veel frisheid hebben behouden. De wijn zelf is na jarenlang onbewogen opgeslagen te zijn in een stabiele kelder (dit geldt voor alle wijnen hier) ongelooflijk jong: tomaat, veel cassis, kers, hondsroos, vochtige tabak, een beetje munt en weidekruiden en een waanzinnig genot bij het drinken. Een van de beste rode wijnen in lange, lange tijd. De 1990 uit de magnum kostte in 1995 bij Morandell in Tirol overigens 840 shilling: dus ongeveer 65 euro.
1998 stond lange tijd in de schaduw van de legendarische 1997. Ten onrechte. Een milde lente, een warme zomer en ideale omstandigheden tijdens de rijping leidden tot wijnen met rust, balans en opmerkelijke elegantie. Vooral Tignanello profiteerde daar aanzienlijk van – ook omdat de keldermensen destijds een volledig ingespeeld, ontspannen en gepast wijn makend team waren – velen zeggen: het beste team ooit ter plaatse. Hier in het begin in de neus veel rode aarde, kers, een korte vleug ijzer, daarna kruiden, en pas daarna, ook bij het drinken, de gebruikelijke parameters: afgemeten fruit en kracht. Zou echter binnen de komende vijf jaar opgedronken moeten worden.
2001 behoort sowieso tot de grote klassieke jaargangen van Toscane. Een vrijwel ideaal groeiseizoen bracht wijnen voort die tot op de dag van vandaag tot de langstlevende van hun generatie behoren. Structuur, frisheid en rijpingspotentieel kwamen vrijwel ideaal samen – en dat merk ik aan/in deze fles: enorm jong, met een potentieel van zeker nog twintig jaar. En fris in de neus en bij het drinken. Ik zou hem hebben aangezien voor een Bordeaux uit de jaren 2010.
2009 verliep duidelijk warmer. Het groeiseizoen bracht veel zon en hoge temperaturen, terwijl enkele koelere nachten het verlies van frisheid voorkwamen. Veel wijnen tonen tot op de dag van vandaag rijp fruit en een toegankelijke textuur. Maar de 2009 was de zwakste Tignanello van de serie (en niet, zoals verwacht, de 1998): een Ppur lactisch, een vleugje tomatige overrijpheid (nauwelijks kers), een vleugje verveling. In de afdronk bij het uitademen geweldig – maar helaas alleen daar.
Toch blijft iets anders opmerkelijk: Tignanello rijpt anders dan veel grote rode wijnen rijpen. Hij verdwijnt niet langzaam achter leer, onderhout en tertiaire aroma's. Het Sangiovese-fruit blijft goed herkenbaar. Het verandert van gedaante, verliest zijn jeugd, maar nooit de kers en de hondsroos. Tegelijkertijd versmelten de Cabernet-componenten steeds sterker met de wijn, totdat ze niet meer als druivenrassen worden waargenomen, maar als structuur – wat de smaak van Tignanello ook steeds een beetje meer richting de Bordeauxstreek voert.
Maar dat verklaart ook waarom Tignanello nooit simpelweg Bordeaux uit Toscane kon worden (hoewel hij daar in de jaren tachtig bijna in was veranderd). De wijn beschikt over internationaal gereedschap, maar blijft door en door Toscaans. Zijn zuren, zijn kruidigheid, zijn fijnkorrelige tannines en die onmiskenbare spanning tussen kers, aarde en mediterrane kruiden verraden op elk moment zijn herkomst. De vier flessen uit mijn kelder vertellen daarom minder over afzonderlijke jaargangen dan over een idee dat al meer dan vijftig jaar de wijnwereld bevrucht. En mogelijk een van de weinige Supertuscans zal blijven die de rodewijncrisis overleeft.