(Claude Auguste / foto: Sansibar Sylt)
Klaus Peter Keller is een van de grote wonderen van de Duitse wijnbouw. Niet alleen omdat hij geweldige rieslings maakt, dat doen anderen ook, maar omdat hij juist in Rheinhessen flesprijzen wist door te drukken die vroeger alleen in de Bourgogne denkbaar waren. Rheinhessen, lange tijd synoniem voor volume, Liebfraumilch en vriendelijk onbeduidende alledaagse wijnen, werd door Keller een streek waar Duitse rieslings plotseling als cultobjecten werden verhandeld. G-Max, Abtserde, Hubacker, Kirchspiel: namen die vandaag op veilingen opduiken alsof ze zelfs in deze moeilijke jaren hot chips waren. De wijnen zijn groot. Daar bestaat geen twijfel over. Grotesk blijft desondanks het prijsverschil met die wijn die Kellers signatuur misschien wel het meest direct laat zien: de riesling Von der Fels.
Von der Fels is op papier een instapriesling. In werkelijkheid is hij een van de slimste wijnen van Duitsland. Hij komt van jonge stokken uit grote kalksteenpercelen, dus van materiaal dat veel andere domeinen allang als prestigewijn zouden verkopen. Bij Keller wordt het een wijn die de strenge, krijtachtige, glasheldere stijl van het huis vertelt zonder groot prijskaartje. Precies dat maakt hem zo interessant. Kellers duurste rieslings kunnen overweldigen – niet alle doen dat. Von der Fels overtuigt daarentegen. Hij draagt dezelfde innerlijke structuur, dezelfde zenuwbaan, dezelfde droge precisie. Alleen zonder de economische grootheidswaanzin van de secundaire markt.
De vergelijking met Wittmann dringt zich in Rheinhessen sowieso op. Ook daar ontstaan grote droge rieslings van kalksteen, vaak met dezelfde ernst, anders opgebouwd, biodynamisch, niet minder toegankelijk. De toppercelen van Wittmann zijn in verhouding goedkoper, waardoor de Keller-cult nog duidelijker zichtbaar wordt. De markt betaalt bij Keller allang niet alleen voor wijn, maar ook voor zeldzaamheid, mythe en bezitsdrang. Dat kan niemand een wijngoed verwijten. Het laat alleen zien hoe vreemd wijn is geworden zodra hij niet meer wordt gedronken, maar toegewezen.
Daarbij is Keller het sterkst waar de cultus nog niet alles overdekt. De chardonnay-witburgundercuvée bezit al jaren een bijna schaamteloze vanzelfsprekendheid. De Scheurebe (droog) van het huis behoort tot de beste van Duitsland, omdat ze het druivenras niet in exotische parfumerie laat ontsporen, maar het structuur geeft. En Von der Fels blijft die riesling waarbij de hele Keller-school toegankelijk wordt: kalk, spanning, geel fruit, kruiden, zout, geen decoratie.
2025 werkt in deze kleine verticale proeverij natuurlijk als de sterkste jaargang. De wijn geurt naar abrikoos, kumquats, wat mandarijn, citrusschil en een vleugje krijt. In de mond toont hij die zeldzame verbinding van lichtheid en substantie die alleen grote eenvoudige wijnen bezitten. De zuren staan niet naast de wijn, ze trekken hem naar voren. Alles is helder, koel, precies en toch uiterst drinkbaar. Een wijn die nu al werkt en desondanks nog enkele jaren kelder moeiteloos verdraagt. Kellers eigen term Zechwein klinkt hier bijna komisch. Als dit Zechwein is, heeft Duitsland minder prestige nodig.
2019 toont zich rijper, breder, maar allerminst moe. Het fruit gaat sterker richting gele appel, rijpe citroen, wat Darjeeling, kruiden en natte kalk. De wijn bezit iets meer druk dan de 2025er, komt dichter en stoffiger over, zonder de lijn te verliezen. Na wat lucht komt die grip waar Keller beroemd om is: geen tannine, geen hardheid, maar een bijna tactiele mineraliteit. 2019 is de Von der Fels voor aan tafel. Voor vis, gevogelte, Aziatische keuken, ook voor varkensgebraad met mierikswortel. Hij verlangt geen devotie. Hij verlangt een groot glas.
2016 staat strakker in het glas. Grapefruit, kruiden, krijt, wat witte bloesem, weinig rijpheidstoon. De jaargang heeft de kanten nooit helemaal verborgen, en juist dat staat deze wijn goed. De zuren zijn aanwezig, maar niet scherp. De wijn komt gespannen, slank, serieuzer dan 2019, minder charmant dan 2025 over. Daarvoor bezit hij die droge lengte die pas na het doorslikken laat zien hoeveel wijn er daadwerkelijk in het glas zat. Een Von der Fels voor rieslingdrinkers, niet voor rieslingromantici.
2013 is ten slotte de gerijpte terugblik. Gele appel, peer, een heel klein beetje honing, noot, cashew, plus nog altijd levendige zuren. Het fruit heeft zijn jeugd verloren, maar niet zijn vorm. De wijn laat zien hoe goed Von der Fels kan ouderen zonder over te schakelen naar grote rieslingpose. Geen petroleumshow, geen ouderdomsdrama. Eerder een rustige, precieze, inmiddels mild geworden kalkriesling met afdronk.
Na vier jaargangen blijft de indruk eenduidig. Keller hoeft zijn grote wijnen niet via Von der Fels te rechtvaardigen. Von der Fels stelt eerder de grote prijzen ter discussie. Niet uit rebellie. Maar omdat hij laat zien hoe compleet een wijn kan zijn voordat de markt hem belangrijk begint te maken.