Rode wijn behoort tot het werelderfgoed. Is dat aanmatigend? Nee! Geen werelderfgoed in officiële zin, want de UNESCO heeft blijkbaar wel iets anders te doen dan een historisch relevant glas rode wijn achterover te slaan. Maar nauwelijks een ander landbouwproduct begeleidt onze beschaving zo lang en heeft daarbij een vergelijkbare cultuur voortgebracht. De Romeinen dragen daarvoor de hoofdverantwoordelijkheid: ongeveer 2000 jaar geleden maakten zij al onderscheid tussen eenvoudige wijn en grote gewassen, en kenden zij ook wijngaarden, percelen, herkomst, jaargang en rijping. Waar de Romeinen waren, bleven meestal ook de wijnstokken.
Ook twee van de belangrijkste vaten van onze wijncultuur danken hun carrière grotendeels aan rode wijn. Het door de Kelten ontwikkelde houten vat zette zich in het Romeinse Rijk aanvankelijk door als praktischer alternatief voor de amfoor; de stabiele glazen fles van de 18e eeuw maakte samen met de kurk uiteindelijk een nieuwe dimensie van rijping en transport mogelijk. Wijn werd iets wat we niet alleen konden drinken, maar ook voor onze kinderen in de kelder konden leggen. Het idee dat een grote rode wijn na 30, 50 of zelfs 70 jaar niet alleen nog drinkbaar is, maar mogelijk mooier dan in zijn jeugd, behoort tot zijn grootste culturele prestaties.
Acht daarvan heb ik hier uitgekozen. Natuurlijk is zo’n lijst onrechtvaardig. En ze begaat een vrijwel criminele heiligschennis: er staat geen enkele wijn uit Bourgogne bij. Geen La Romanée, geen Musigny, geen Chambertin. In plaats daarvan komt de Pinot Noir uit Burgenland. Omdat dit de meest geslaagde culturele toe-eigening uit de wijngeschiedenis is
BURG RAVENSBURG – BLAUFRÄNKISCH 2024
Laten we beginnen met een Duitse wijn, en bovendien met een eenvoudige wijn. De Blaufränkisch van Ravensburg groeit in Sulzfeld in Kraichgau, op machtige gipskeuperbodems. Het druivenras heeft daar een verrassend lange geschiedenis; Blaufränkisch, oftewel Lemberger, hoort niet alleen thuis in Oostenrijk en Hongarije, maar al eeuwenlang ook in het Duitse zuidwesten.
Deze 2024 laat zien waarom we het bij Duitse rode wijnen niet uitsluitend over Spätburgunder zouden moeten hebben. Blaufränkisch kan donker, kruidig en krachtig zijn en toch een zuurgraad bezitten die hem tientallen jaren draagt. Deze wijn heeft echter een unieke toets: koel, verrassend krachtig krijt, een vleugje grafiet, wat eucalyptus. Een mondvol eenvoudige drinkwijn – vrijwel verslavend.
(Verkooppunt: Hawesko Duitsland)
LES FORTS DE LATOUR 2009
Een tweede wijn waarbij de term op een gegeven moment onzinnig wordt. Les Forts de Latour komt niet eenvoudigweg van druiven die niet goed genoeg waren voor de Grand Vin van Château Latour, maar grotendeels van eigen percelen en randgebieden van de beroemde Enclos. Daar komt bij dat Bordeaux in 2009 een van zijn grote moderne jaargangen beleefde: veel zon, volledig rijpe druiven, enorme concentratie en toch voldoende frisheid. Bij Latour werd zelfs de Grand Vin monumentaal – en Les Forts profiteerde van datzelfde buitengewone jaar.
De assemblage bestaat uit ongeveer 65 procent Cabernet Sauvignon, 32 procent Merlot en kleine hoeveelheden Petit Verdot en Cabernet Franc. Dat is duidelijk meer Merlot dan in de Grand Vin en verklaart een deel van zijn charme: zwarte bes, braam en kers, aangevuld met een vleugje grafiet, tabak, cederhout en wat munt. De wijn bezit een geweldige substantie, maar is niet zwaar; na inmiddels 17 jaar beginnen tannine, fruit en de kruidigheid van de flesrijping zich prachtig met elkaar te verbinden.
CHÂTEAU LAFLEUR 2009
Iets meer dan viereneenhalve hectare Pomerol en een wijn die al lang tot de meest gezochte wijnen van heel Bordeaux behoort. Lafleur is daarbij geen typische Pomerol. Het ongewoon hoge aandeel Cabernet Franc – in de Bordelais ook Bouchet genoemd – geeft hem die strengheid, kruidigheid en verticale structuur die hem onderscheidt van de weelderigere Merlot-wijnen uit zijn omgeving. Bij de 2009 bestaat de assemblage ongeveer voor de helft uit Cabernet Franc en Merlot.
En 2009 was Bordeaux in breedbeeld. Veel zon, rijp fruit, concentratie. Lafleur haalt daarbij de kunsttoer uit om de overvloed niet zwaar te laten worden. Framboos, donker fruit, ook viooltjes, zoethout, bosgrond en specerijen; enorme dichtheid, maar uiterst fijne tannine. Een wijn die alleen al door zijn piepkleine productie zeldzaam is, maar waarvan de werkelijke grootsheid niets met zijn zeldzaamheid te maken heeft.
(Verkooppunt: KATE & KON Oostenrijk)
GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO – BAROLO MONPRIVATO 2006
Als er een tegenbeeld bestaat voor opgepompte rode wijn, dan staat dat in Castiglione Falletto. De familie Mascarello maakt al meer dan 150 jaar wijn en kocht in 1904 de eerste percelen in Monprivato. Tegenwoordig is deze cru onlosmakelijk met de naam verbonden. De wijn bestaat vanzelfsprekend uit Nebbiolo, het druivenras dat met zuurgraad, tannine en levensduur laat zien dat een wat lichtere kleur bij rode wijn een nogal primitieve maatstaf is.
2006 is daarvoor een prachtige jaargang: gestructureerd, stevig, geschikt om te rijpen. Rode kers, niet weinig rozen, specerijen, grafiet, steen en krachtige tannine. Inmiddels begint dit alles samen te komen. Het fruit is er nog, maar de jaren hebben die extra aroma’s voortgebracht waarvoor we Nebbiolo überhaupt zo lang laten liggen: aarde, gedroogde bloemen, kruiden en dat nauwelijks te verklaren mengsel van verfijning en strengheid.
Barolo kan jarenlang overkomen alsof hij niet met ons wil praten. Dan doet hij op een gegeven moment de deur open. En laat hij ons binnen. De Monprivato 2006 staat momenteel uitnodigend achter die deur.
(Verkooppunt: Trinkreif Oostenrijk)
HEITZ CELLAR – MARTHA’S VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2005
Californische Cabernet heeft vele gezichten. Martha’s Vineyard van Heitz is een van de gezichten die Europa al begreep voordat Europa bereid was Napa serieus te nemen. De wijn komt uit Oakville en is een Cabernet Sauvignon waarvan de geschiedenis bij Heitz teruggaat tot de jaren 60. Hij werd ook beroemd door een aroma dat je bij een blindproeverij nauwelijks vergeet: eucalyptus en munt naast cassis, donker fruit en cederhout.
2005 was een betrekkelijk koel jaar met een late oogst. De wijn toont zich vandaag aromatisch, met fijnkorrelige tannine, goed geproportioneerd en bijna Europees aandoend, zonder zijn herkomst uit Napa te verloochenen. Napa hoeft niet zoet, heet en breed te zijn. Martha’s Vineyard bezit die zeldzame combinatie van Californische rijpheid en klassieke strengheid.
Na meer dan twintig jaar begint het fruit naar de achtergrond te treden en verschijnt datgene waarvoor we Cabernet überhaupt laten rijpen: kruiden, aarde, tabak, ceder, munt. En zijn loop door de tijd.
(Verkooppunt: Ungerwein Duitsland)
M. CHAPOUTIER – ERMITAGE LE PAVILLON 2004
Honderd procent Syrah, en wel uit één enkel perceel van ongeveer vier hectare in Les Bessards op de Hermitage-heuvel. De wijnstokken voor Le Pavillon zijn deels bijna 100 jaar oud en wortelen in graniet. Handmatig geoogst, volledig ontsteeld, langdurig op de schillen en aansluitend ongeveer anderhalf jaar op hout opgevoed. Dat klinkt als een technisch gegevensblad. In het glas verklaart het een van de grote oervormen van Syrah.
2004 was aan de noordelijke Rhône geen monumentale jaargang. Precies dat maakt de Pavillon interessant. De grote jaren van deze wijn zijn gebouwd om tientallen jaren mee te gaan; 2004 toont hem eleganter en minder massief. Rook, donker fruit, framboos, teer, zoethout, later tabak en cacao – maar alles zonder die zoetheid en breedte die Syrah in warmere regio’s soms krijgt. En een wijn die gigantisch veel zin geeft in gerijpte wijnen.
(Verkooppunt: Trinkreif Oostenrijk)
SCHLOSS HALBTURN – PINOT NOIR 2002
En nu dus de aangekondigde heiligschennis. Als er op een lijst van acht rode wijnen geen Bourgogne staat, moet daar een verdomd goede reden voor zijn. Die heet Schloss Halbturn 2002. In de Wittmannshof, een grote aaneengesloten wijngaard nabij het kasteel, vlak bij de Oostenrijkse staatsgrens met Hongarije, staan oude Pinot-Noir-klonen waarvan de oorsprong in Bourgogne ligt. Rood grind en ingesloten kalksedimenten vormen een bodem waarbij Pinot Noir blijkbaar niet naar zijn Franse geboorteakte heeft gevraagd.
De 2002 behoort voor mij tot de beste Pinot Noirs die ooit buiten Bourgogne zijn gemaakt. En juist daarom hoort hij op deze lijst: niet als vervangende Bourgogne, maar als tegenargument voor het idee dat grote druivenrassen eigendom zouden zijn van hun beroemdste herkomst. Halbturn nam Pinot Noir en vertaalde hem naar Burgenland. Het resultaat heeft verfijning, koele kruidigheid, diepte en die eigenaardige transparantie waardoor Pinot Noir een van de moeilijkste en fascinerendste druivenrassen überhaupt is.
Culturele toe-eigening? Absoluut. Maar van het soort waarvan de wijncultuur al duizenden jaren leeft.
(Verkooppunt: WeinArt Duitsland)
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1989
Tot slot Pauillac en een wijn die het classificatiesysteem van 1855 er een beetje belachelijk laat uitzien. Lynch-Bages is officieel Cinquième Cru, dus een vijfde cru. De 1989 trekt zich daar niets van aan. Hij behoort tot de beroemdste jaargangen van het huis. Cassis, zwarte kers, grafiet, rook, cederhout, leer en sigarenkistje: het volledige oude Pauillac-vocabulaire mag hier nog eenmaal optreden.
Cabernet Sauvignon voert de klassieke Bordeaux-assemblage aan, begeleid door Merlot, Cabernet Franc en Petit Verdot. 1989 bracht een enorme concentratie en tannine voort, maar ook precies die substantie die meer dan drie decennia flesrijping niet alleen overleeft, maar nodig heeft. Vandaag ontmoeten donker fruit en kracht nog altijd de tertiaire aroma’s van een grote gerijpte Cabernet. De wijn is niet ondanks zijn 37 jaar interessant. Hij is interessant vanwege die 37 jaar.
(Verkooppunt: Ungerwein Duitsland)
Rode wijn heeft ons misschien wel het gekste idee van de hele wijncultuur geschonken: iets kopen wat we bewust niet meteen drinken. We leggen het weg. Wachten tien jaar. Twintig. Dertig.
En op een gegeven moment trekken we de kurk eruit en drinken we niet alleen wijn. We drinken tijd. We drinken leven en vergankelijkheid.