(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Duitse wijndrinkers kennen hun traditioneel waardevolle wijnbouwgebieden: de Moezel, de Rheingau, de Rote Hang in Rheinhessen, de uitgestrekte en multidiverse Pfalz, de fraaie hellingen bij Radebeul nabij Dresden en een beetje ook Baden – daar vooral de enorme wijngaard Kaiserstuhl. Maar diep in het diepe zuidwesten van Duitsland, op niet weinig kilometers onder de Kaiserstuhl en ingeklemd tussen Frankrijk, Zwitserland en het Zwarte Woud, ligt een wijnbouwgebied dat weinig gemeen heeft met het traditionele beeld van de Duitse wijnbouw: het wijd en zijd onbekende Markgräflerland. Het Zwarte Woud stuurt in de avonduren koele lucht de wijngaarden in, de Boven-Rijn slaat de warmte van de dag op, de Elzas ligt vaak op slechts enkele minuten rijden – en toch smaken de wijnen daar fundamenteel anders dan aan de Duitse kant van de Rijn
De reden voor dat anders-zijn is het belangrijkste witte druivenras van het Markgräflerland: Chasselas. Geen druivenras past beter bij onze tijd: gematigde alcoholpercentages, een verfijnde florale aromatiek, vaak vergezeld door hazelnoot en amandel, en bovendien een onverstoorbare drinkbaarheid in de mond.
Het wijngoed Blankenhorn in Schliengen markeert tevens het absoluut zuidwestelijkste uiteinde van de Duitse wijnbouw – een paar minuten rijden en je staat aan de Zwitserse grens. Achter de grens, in Zwitserland, maken ook enkele interessante wijnmakers wijn, maar daarna houdt de wijnbouw al snel op.
Bij Blankenhorn laten ze op buitengewoon indrukwekkende wijze zien welk potentieel er in deze regio schuilt. Sinds Martin Männer het bedrijf vanuit een familieaandeel heeft overgenomen en gevormd (inclusief een spectaculair fraai nieuw gebouw met voldoende ruimte en een professionele keuken voor gastronomische evenementen), wordt hier met grote consequentie gewerkt. Geen wijn is banaal of modieus, geen wijn probeert trends achterna te lopen. De kelder is hypermodern, keldermeester Christoph Fischer is het type introverte knutselaar dat in Martin Männer een chef heeft gevonden die precies weet dat dit pionieren ook vrijheid nodig heeft: een vrijheid die hij ook in economisch uitdagende tijden als deze moet financieren. De signatuur van het Blankenhorn-team wordt gekenmerkt door precisie, geduld en een opmerkelijk analytisch begrip van wat wijn vandaag de dag moet kunnen. En het is een signatuur die opvalt doordat de wijnmaakkunst van het domein de factor herkenbaarheid omvat. Dat wil zeggen: Blankenhorn-wijnen laten genoeg smaak en aroma achter om ze op elk moment opnieuw als Blankenhorn-wijnen te herkennen.
Al bewijst de dorpswijn Schliengen-Chasselas 2024 (€ 13,50) dat groot drinkplezier geen exuberant gebaar nodig heeft: abrikoos, een vleugje laurierblad, wat weidekruiden, buitengewoon lekker in de slok. De Chasselas uit de Erste Lage, „Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022“ (€ 22,50), wint aan diepte en ziltigheid zonder zijn speelse elegantie te verliezen. Precies daarin schuilt zijn grootsheid, daarin schuilt de grootheid van de keldermeester, die de wijnen een soort popculturele relevantie geeft – wijnen als oorwurmen tussen Beatles en Oasis.
Ook de Chardonnay uit de Große Lage van de Sonnenstück (jaargang 2021, € 35,00) toont die gecontroleerde kracht die je tegenwoordig steeds zeldzamer aantreft – en bewijst bovendien hoe elegant subtiel houtgebruik kan zijn. Druk in de mond, maar geen gram overgewicht. De Cabernet Sauvignon-Merlot „Postillon“ uit 2021 (€42,00) is een curieuze, absoluut geslaagde Bordeaux uit Duitsland, die duidelijk maakt: dit kunnen we ook – ook al kraait er geen haan naar. Bijzonder indrukwekkend is ten slotte de Crémant Réserve Brut Nature (€ 35,00), die na 72 maanden rijping op de gisten een precisie heeft ontwikkeld die je in deze prijsklasse maar zelden ervaart – herkenbaar Duitse mousserende wijn met een duidelijk kosmopolitische stijl. Beter wordt het moeilijk.