(Manfred Klimek)
Het Markgräflerland, een land van gasthuizen en glooiende heuvels richting het Zwarte Woud, is een regio die in de Duitse wijnbouw lange tijd ijverig over het hoofd werd gezien – ook en vooral (schande over mij) door mij. Misschien omdat het geen grote mythe cultiveert. Misschien ook omdat daar een druivenras thuis is waarvan de naam ongeveer dezelfde erotische werking heeft als een filiaal van de Sparkasse vlak voor sluitingstijd: Gutedel. Het woord alleen al klinkt naar een rollator, naar een kuurpark, naar een fles in een seniorenhotel.
Maar juist in dit ras schuilt een al herkende moderniteit die nu verbluffend kan worden – en moet worden.
Want de Chasselas, zoals de Gutedel in de Franstalige wereld heet, en zoals hij door veel wijnboeren hier op de etiketten terecht ook zo wordt genoemd in plaats van Gutedel, bezit eigenschappen die plotseling weer bijzonder interessant lijken: weinig alcohol, milde zuren, een enorme drinkbaarheid en toch kracht in de slok. Geen banaal spierpakket, geen aromatische overbelasting. Maar een gewas dat eerder schrijdt dan marcheert. Vooral jongere consumenten, die zich steeds meer afkeren van het uitputtende overaanbod aan alcoholrijke, brutaal houtgedomineerde of hyperfruitige wijnen, zouden hierin plotseling iets kunnen ontdekken wat de wijnwereld de laatste tijd vaak heeft gemist: de vanzelfsprekendheid van stille grootheid. Het Markgräflerland begint precies daar spannend te worden waar het zijn vermeende zwakte niet langer verbergt. Want Chasselas zal nooit Riesling zijn. Nooit Sauvignon Blanc. En juist daarom zou hieruit een nieuwe identiteit uit oude wijnstokken kunnen ontstaan.
Interessant is daarbij de blik naar het andere uiteinde van het Duitse taalgebied: naar Burgenland, aan de Hongaarse grens – en naar de verbazingwekkende parallellen. Ook daar werken wijnboeren er al jaren aan om streektypische druivenrassen uit hun provinciale schaduw te halen. Blaufränkisch gold lange tijd als een rustieke Oost-Europeaan met zuurproblemen en boerse hardheid. Tegenwoordig ontstaan daaruit enkele van de spannendste rode wijnen van Europa. En zelfs Grüner Veltliner, in Burgenland minder aangeplant maar ook in het land van oorsprong van het ras, krijgt daar plotseling weer een andere betekenis: minder DAC-bureaucratie, minder peperfolklore, meer substantie.
Beide regio’s hebben daarbij iets fundamenteels gemeen: ze liggen aan de uiterste klimatologische (maar vergelijkbare) en culturele randen van het Duitse taalgebied en moesten lange tijd vechten tegen het vooroordeel er niet helemaal bij te horen. Het Markgräflerland met zijn warmhartige Bourgondische inslag en zijn nabijheid tot Zwitserland en de Elzas. Burgenland met zijn Pannonische hitte en zijn eeuwenlange verbondenheid met Hongarije.
Juist daarom komen beide regio’s tegenwoordig verbazingwekkend modern over.
Want de toekomst van de wijnbouw wordt vermoedelijk niet daar beslist waar alles genormeerd en perfect lijkt. Maar daar waar eigenaardigheden mochten blijven bestaan. Dat voel je inmiddels duidelijk in het Markgräflerland. Vooral bij een jongere generatie wijnboeren die Chasselas niet langer als een overblijfsel van traditie beheren, maar als een mogelijkheid zien. Het ras verlangt daarbij een enorme precisie. Te veel opbrengst en het wordt onbeduidend. Te veel keldertechniek en het verliest elke spanning. Maar als het lukt, ontstaan er wijnen met een eigenaardige combinatie van ziltigheid, kruidigheid en verbazingwekkende energie.
Parallel daaraan maakt ook de Pinot Noir uit deze streek een opmerkelijke ontwikkeling door. Overigens loopt Bourgondië momenteel als een onzichtbare lijn door Baden. Niet als kopie, maar als idee van verfijning, vrijheid en herkomst.
Dat bleek ook aan de Kaiserstuhl, waar ik bij Franz Keller en Bernhard Huber wijnen heb gedronken die qua precisie en innerlijke spanning ver uitstijgen boven wat veel internationale consumenten nog altijd met Duitse wijn verbinden. Friedrich Keller en Julian Huber behoren al lang tot die kleine groep Duitse oenologen die hebben begrepen dat grootheid niet ontstaat uit overrijpheid of extractie, maar uit balans, textuur en herkomst.
Vooral de Pinot Noirs hebben inmiddels een niveau bereikt dat twintig jaar geleden in Duitsland nauwelijks voorstelbaar zou zijn geweest. Geen marmeladeachtige krachtpatserij meer, geen houtmaskerade, geen zoetige internationaliteit. Maar koele diepte, geslepen tannines en een opmerkelijke precisie.
En precies hier begint ook het eigenlijke verhaal van deze reis.
Want het Markgräflerland eindigt natuurlijk niet bij de grens. Cultureel en klimatologisch loopt het door in de Elzas. Daar, tussen kalk, Vogezen en Rijndalvlakte, ontstaan momenteel eveneens enkele van de interessantste wijnen van Europa. Wijnen die minder inzetten op prestige en poeha dan op herkomst, spanning en drinkbaarheid.
De komende weken, vanaf half juni, verschijnt hierover in de WELT am SONNTAG een vierdelige printserie over buitengewone wijnen en wijnbedrijven uit deze regio – waaronder Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt en Ziereisen. Een reis langs die smalle Europese zone tussen het Zwarte Woud, de Rijn en de Vogezen, waar wijn momenteel enorm spannend wordt. En jong!