(© Dourthe Freres)
door Manfred Klimek
Ik leerde Château Maucaillou kennen toen ik 60 flessen uit de jaargangen 1982 en 1985 kocht – op de veiling van de failliete termijnhandelaar Kernstock in Wenen. Iedereen interesseerde zich alleen voor Lafite, Latour, Margaux, Mouton en Petrus, waarvan Kernstock ook kist na kist in de kelder had liggen. Niemand bood op de 60 flessen Maucaillou. Ik stak bijna voor de grap mijn hand op en kreeg de koop toegewezen voor een prijs die een buitenkansje uit het boekje was. Pas thuis, bij het voor het eerst proeven, begreep ik wat ik eigenlijk had gekocht: een van de smakelijkste deals van mijn leven.
Maucaillou – de naam betekent „slechte stenen”. En precies dat is zijn terroir: kiezelachtige, weinig uitnodigende bodems die nauwelijks iets voortbrengen behalve karaktervolle druiven. Hier in de Médoc, in Moulis-en-Médoc, werd het wijngoed in 1875 opgericht. Een nieuwkomer vergeleken met de eerbiedwaardige Grands Crus die twintig jaar eerder werden opgenomen in de beroemde classificatie van 1855. Maucaillou kwam te laat. Daarom stond het nooit op deze lijst, die tot op de dag van vandaag over prijzen en roem beslist. En daarom vroeg niemand naar Maucaillou toen Bordeaux in de jaren negentig en 2000 in een prijzenswaanzin belandde. Maucaillou bleef echter altijd „slechts” een Cru Bourgeois Supérieur. En out of focus.
Toch levert het wijngoed al meer dan vijf decennia precies wat je van een betrouwbare Bordeaux verlangt: structuur, substantie, een vleugje classicisme, maar zonder pose. Wijnen die prettig drinken, waarvan je graag nog eens inschenkt, die bij de derde fles niet vermoeien. Kortom: de perfecte slobberwijn uit de Bordelais.
De familie Dourthe leidt het Château al generaties lang. Tegenwoordig zijn het Philippe en Pascal Dourthe die de regie voeren – en ze doen dat met een manier van wijnmaken die bijna ouderwets aandoet. Geen opzichtige pr-offensieven, geen permanente aanwezigheid op sociale media, geen marketingrumoer. Maucaillou communiceert weinig, soms bijna te weinig. Zelfs de vraag hoe ze hun wijnbouw precies definiëren – duurzaam, conventioneel, biodynamisch? – blijft in de halfschaduw. Dat past bij het karakter: liever de fles voor zichzelf laten spreken dan iedere maatregel van een etiket voorzien. Maar het maakt hem ook niet „hip”.
De wijnstokken – overwegend cabernet sauvignon en merlot, daarnaast wat petit verdot – staan aangeplant op ongeveer 80 hectare. De vinificatie is klassiek: temperatuurgecontroleerde gisting, malolactische gisting, rijping tot 18 maanden op barrique, waarvan circa 20% nieuw hout. Geen experimenten, geen capriolen. Zo ontstaan wijnen die op hun sterke punten kunnen vertrouwen: elegantie, fijne tannines, een Bordeaux die betrouwbaar is.
En dat is misschien wel de grootste pointe: Terwijl om hen heen de jacht op punten, hypes en stijgende prijzen woedt, is Maucaillou gebleven wat het altijd was – een goede Bordeaux voor een redelijke prijs. Wie in de Bordelais op zoek is naar een „gewone” wijn, stuit hier op iets zeldzaams: normaliteit die niet banaal is.
Ik herinner me nog de eerste flessen die ik uit de kelder haalde: 1982, 1985 – geweldige jaargangen. Ze hadden niet de glans van een Premier Cru, niet het internationale prestige dat verzamelaars elektriseert. Maar ze hadden iets wat je niet hoog genoeg kunt waarderen: drinkplezier, diepte, een mate van balans die precies goed was. Een wijn die niet over zichzelf hoeft te praten, omdat hij in het glas overtuigt.
Misschien is dat wat Maucaillou kenmerkt: deze wijn is het tegendeel van spektakel. Hij laat zien dat Bordeaux niet alleen uit rariteiten en investeringsobjecten bestaat, maar ook uit wijnen die in het dagelijks leven grootheid kunnen tonen. In een tijd waarin veel Bordeauxhuizen – te midden van de grootste roodwijncrisis in 60 jaar – proberen zichzelf steeds verder te verheffen, blijft Maucaillou met beide benen op de grond. En juist daarom onderscheidt hij zich.
Wie Maucaillou drinkt, begrijpt dat „gewoon” in de beste zin ook „betrouwbaar” betekent. En dat het soms verstandiger is een kist daarvan te kopen dan een fles Lafite. Niet omdat Maucaillou groter zou zijn, maar omdat hij, zonder het te beseffen, naar de polsslag van het heden luistert.