(Manfred Klimek, redactie, geanimeerde afbeelding: runwayml)
Er zijn enkele carrières, maar niet veel in de Duitse wijnbouw, die je achteraf bijna te glad kunt vertellen: opkomst, duidelijke lijn, succes – zoals het de afgelopen twintig jaar enkele mensen verging; vooral in Rheinhessen. Bij Jochen Dreissigacker, die samen met zijn congeniale broer Christian het wijngoed leidt, zou dat te eenvoudig zijn. Ik heb hem bijna twintig jaar geleden leren kennen, toen nog erg jong, met die licht ongeduldige charme die meer wil dan de omgeving op dat moment te bieden had. Rheinhessen was in die tijd veel, maar zeker niet de plek waar men meteen aan moderne, internationaal aansprekende wijnen dacht. Precies dat prikkelde hem, en wijnmensen als Wechsler, Keller, Wittmann of Spanier-Gillot.
Wat daarna volgde, behoort tot de meest precieze moderniseringen die de Duitse wijnbouw in de afgelopen twee decennia heeft gezien. Parallel aan Markus Schneider in de Pfalz ontstond hier een tegenontwerp voor het ouderwetse: duidelijke etiketten, een duidelijke benadering, een stijl die niet de les wilde lezen, die niet uitnodigde tot eindeloze discussies, maar gewoon snel werkte. Dat was geen toeval, maar strategie. Zowel Schneider als Dreissigacker begreep dat wijn zo moet smaken dat consumenten verlangen naar een tweede glas, naar een tweede fles. En dat er een generatie aankomt die ook geen geduld meer heeft voor ingewikkelde verhalen. Toch raakten ingewikkelde verhalen daardoor niet uit de mode.
Dat Dreissigacker (beide broers, maar persoonlijk ken ik alleen Jochern) er ook visueel goed in dit verhaal past, heeft zeker niet geschaad. Maar hem daartoe reduceren zou te goedkoop zijn. Doorslaggevend was de strategie: groei, ja – maar niet blind. Gericht op plekken waar zichtbaarheid ontstaat: Berlijn, luxe-uitgaansgastronomie, plaatsen als Grill Royal, Tim Raue, China Club. Dat zijn geen toevallige tussenstops. Dat zijn podia. En Dreissigacker wist al vroeg dat je daar aanwezig moet zijn als je niet alleen wilt meespelen, maar ook wilt meebeslissen.
En dan is er de Weissburgunder. Een druivensoort die ik lange tijd met een beleefde knik had afgedaan. Aardig, zuiver, onopvallend. Een wijn voor de tweede rij. Dreissigacker zag precies daarin zijn kans. Niet omdat het ras spectaculair zou zijn, maar juist omdat het dat niet is. Je kunt hier niets verbergen. Geen groot aromatisch spektakel, geen luid gebaar, geen terroirgedoe. Als je Weissburgunder serieus neemt, moet je precies werken. En met hout. En precies dat doet hij – doen de broers.
De extreem doordrinkbare Weissburgunder-Chardonnay-cuvée van bijna belachelijke 15 euro is daar een goed voorbeeld van. Geen grote pretentie, geen filosofische oververheffing. Gewoon een wijn die prima werkt. Helder, ongecompliceerd, maar met een zekere druk, met precies de mate van structuur die nodig is om hem niet meteen weer te vergeten. Een doordrinkwijn in de beste zin van het woord.
Dan de Weissburgunder uit het tonneau. 600 liter hout, zuiver gemaakt, met een toastniveau dat niet overdrijft maar perfect zit. Hier wordt het serieus. De structuur trekt aan, de textuur wordt dichter zonder zwaar te worden. Je merkt dat hier iemand precies weet hoeveel hout hij zich kan veroorloven – en hoeveel niet. Dat is geen toeval, dat is ervaring. En jeugd, ook al staat Dreissigacker inmiddels in de middelbare leeftijd.
En ten slotte de Einzigacker: een Weissburgunder van bijna honderd euro. Daar moet je je eerst maar eens aan durven wagen: een druivensoort die velen nog altijd als vriendelijk onbeduidend beschouwen, naar deze prijsklasse tillen. De wijn kan dat dragen, zonder twijfel. Hij is precies, diep, goed opgebouwd. Maar hij beweegt zich op een grens waar je je mag gaan afvragen of prijs en kwaliteit nog in evenwicht zijn. Die vraag hoort erbij. En Dreissigacker weet dat. Hij weet echter ook dat zelfs deze wijn goed verkoopt en momenteel uitverkocht is. Hij weet van zichzelf dat hij een goede verkoper is.
Daarin ligt zijn kracht: dat hij het op elk niveau iedereen naar de zin maakt. Dat hij bereid is een ras als Weissburgunder zo serieus te nemen dat het plotseling centraal staat. King of Pinot Blanc, als je wilt. Een titel die met een lichte knipoog komt – en tegelijkertijd verrassend goed past.
Want uiteindelijk gaat het er niet om of Weissburgunder de spannendste druivensoort ter wereld is. Dat is hij niet. Het gaat erom wat een of meerdere mensen ermee doen. En de Dreissigackers maken er iets van wat we niet over het hoofd kunnen zien.