(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / redactioneel bewerkt / bewerkte foto's: Runwayml)
Terughoudendheid bij de consumptie, prijsdruk, jongere generaties die minder wijn drinken, wijnmakers die zich op zwaardere tijden moeten instellen – deze zinnen behoren inmiddels tot het achtergrondgeruis van de sector. Ze worden herhaald, gevarieerd en aangescherpt. En ze zijn niet onjuist. Maar ze vertellen ook niet de hele waarheid. Wie momenteel wijnbedrijven in Duitsland en Oostenrijk bezoekt, stuit steeds weer op een realiteit die niet helemaal in dit verhaal lijkt te passen. Bedrijven die weinig merken van de aangekondigde neergang. Sommige die stabiel verkopen. Andere die – zelfs in de VS, ondanks de invoerheffingen – groeien. Niet uit onverschilligheid tegenover de crisis, maar vanuit een houding die ouder is dan welke marktdebat dan ook: concentratie op wat er is. Op de plek. Op de wijngaard. Op het mogelijke.
Twee van zulke ontmoetingen laten zich goed naast elkaar plaatsen, omdat ze uit verschillende regio's afkomstig zijn en toch hetzelfde principe delen: onvoorwaardelijke trouw aan het terroir – en aan de geduldige uitwerking van wat het voortbrengt.
In de Wachau beleeft de Federspiel een stille terugkeer. Lange tijd was hij de middelste categorie tussen Steinfeder en Smaragd, graag over het hoofd gezien en vaak onderschat. Vandaag lijkt hij bijna het antwoord op een tijd die minder alcohol en meer innerlijke spanning zoekt. Johann Donabaums Grüner Veltliner Federspiel Peunt® 2024 is daarvan een leerstuk. Geen demonstratieve wijn, geen opdringerige. Steenfruit is aanwezig, maar ingetoomd. Kweepeer, een vleugje rook, daaronder die ziltige mineraliteit die de slok draagt en verlengt. Dit is geen wijn voor een snel effect, maar een wijn die blijft – juist omdat hij lichtvoetig is zonder ooit onbeduidend te worden.
Dat Donabaum desondanks ruim baan geeft aan de Smaragden, is dan ook allerminst tegenstrijdig. Kirchweg, Spitzer Point, Setzberg: drie wijnen, drie verschillende wegingen van kruidigheid, fruit en minerale spanning. De Kirchweg strak en klassiek, de Spitzer Point romiger en fruitiger met geel fruit, de Setzberg koel en stenig, afkomstig van de hoger gelegen terrassen. Daarnaast Neuburger en Chardonnay – minder belangrijke druivenrassen in de Wachau, bijna al anachronismen – die laten zien dat het niet alleen het druivenras is dat Donabaums wijnen draagt, maar zijn precieze omgang met bodem, opbrengst en microklimaat. Zelfverzekerdheid ontstaat hier niet uit verscheidenheid, maar uit controle.
Aan de Moezel, in Brauneberg, werkt Stefan Steinmetz aan een andere, bijna radicalere vorm van helderheid. Zijn collectie droge rieslings uit 2024 werkt als een cartografie van leisteen – elke wijngaard een eigen gedachte. Ik volg Steinmetz al vele jaren, en zelden was deze breedte zo overtuigend. Van de eenvoudige Brauneberger Riesling met zijn zuivere, onopgesmukte helderheid, via de droge Juffer Kabinett, die met 9,5 procent alcohol laat zien hoe serieus lichtheid kan zijn, tot aan de grote Hofberger-wijnen, die kracht en elegantie niet tegenover elkaar plaatsen, maar met elkaar verweven.
De reserves ten slotte – Hofberger en Grosser Hengelberg – zijn geen machtsdemonstraties. Het zijn projecten van geduld. Wijnen die er niet op aandringen om meteen of in de twee daaropvolgende jaren gedronken te worden, maar tijd verlangen en zo beloven over enkele jaren briljant te schitteren. Dat ze tientallen jaren kunnen meegaan, is hier geen marketingargument, maar bijna een bijwerking van hun innerlijke ordening.
Wat Donabaum en Steinmetz verbindt, is minder een stijl dan een houding tegenover het wijnmaken – pardon: een zelfbeeld. Beiden reageren niet op trends, ze negeren ze. Beiden werken aan hun wijngaarden, niet aan de markt. En beiden laten zien dat kwaliteit niet per se hoeft te schreeuwen om zich te handhaven. Misschien ligt daarin precies een sleutel voor deze tijd: niet alles opnieuw uitvinden, maar het bestaande zo nauwkeurig lezen dat het jezelf en de wijnbouw draagt – ook wanneer de verhalen rond wijn somberder worden.