(Leo Quarda / foto: Manfred Klimek)
Telkens wanneer de tijd het toelaat, soms ook gewoon wanneer alles in Wenen me ergert, stap ik in het vliegtuig en vlieg ik naar Cyprus. Vrienden ontmoeten, op het terras zitten, een paar dagen anders leven, en in de bagage bevinden zich bijna altijd enkele flessen wijn. Niet dat er op het eiland te weinig goede wijn zou zijn, integendeel, maar de kelder thuis moet uiteindelijk ook af en toe worden ontlast, en samen gedronken flessen reizen sowieso zinvoller dan flessen die alleen in het rek staan.
Deze keer was er een wijn bij waarmee ik een langere en zeker niet altijd harmonieuze relatie heb. Hij voert me terug naar het einde van de jaren zeventig, toen de drank voor het feest nog bij het benzinestation werd gekocht, in de discotheek Italo-hits draaiden en we ons voor enkele uren een Italiaans levensgevoel in elkaar knutselden, waarbij een fles Lambrusco onmisbaar was. Meestal was hij zoet, bijna altijd goedkoop, en over druivenrassen, herkomst of kwaliteit wilden we toen weinig weten. Lambrusco hoorde bij de eerste avonden met meisjes, bij lippenstift op het glas, bij dansen, knuffelen en uiteindelijk bij de min of meer ordelijke weg naar huis te voet of met de laatste tram. Het was een tijd waarin niemand de wijn analyseerde zolang er nog genoeg van was.
De reputatie die Lambrusco in die decennia verwierf, hield verbazingwekkend lang stand. Goedkope, zoete, industrieel geproduceerde rode mousserende wijn overspoelde de exportmarkten en beschadigde de naam van een hele wijncultuur, hoewel er in Emilia allang ook heel andere Lambruschi werden geproduceerd. Zelf had ik de categorie op een gegeven moment volledig afgeschreven, totdat er in 2014 weer een in mijn glas belandde. Het wantrouwen was aanzienlijk, maar het effect des te directer. Sindsdien hoort L’Acino van Corte Manzini regelmatig in mijn kelder thuis.
Die avond op Cyprus was mijn eigen reactie daarom minder belangrijk voor me dan die van mijn vrienden. Ik schonk de wijn blind in, zei niets en wachtte. Eerst werd er geroken, daarna geproefd, nog eens geroken en opnieuw geproefd, en na verloop van tijd verschenen de eerste brede grijnzen op de gezichten. „Wat is dit in vredesnaam?” was ongeveer de gemeenschappelijke noemer. De fles was snel leeg.
L’Acino wordt gemaakt van Lambrusco Grasparossa geperst, een autochtoon ras uit de grote Lambrusco-familie dat vooral rond Castelvetro, ten zuiden van Modena, thuis is. De druif bezit al een kleine botanische bijzonderheid: kort voor de oogst kleuren de spil en de steeltjes roodachtig, waaraan Grasparossa zijn naam ontleent. Het ras brengt donkere, krachtige, kruidige Lambruschi voort, beschikt over een behoorlijke hoeveelheid tannine en levert die bijna zwartviolette kleur op, die in het glas aanvankelijk helemaal niet doet denken aan een ongecompliceerde Frizzante. Bij Corte Manzini worden voor de L’Acino onder andere druiven van ongeveer zeventig jaar oude stokken gebruikt; de wijn rijpt in roestvrij staal, de tweede gisting vindt plaats volgens de Charmat- of Martinotti-methode. Het resultaat bevat 11,5 procent alcohol en wordt droog gebotteld.
Castelvetro ligt in een streek waar men sowieso vrij precies weet hoe Lambrusco hoort te smaken. Modena en Parma liggen culinair dicht bij elkaar; Parmigiano Reggiano, prosciutto, mortadella en de overvloedige keuken van Emilia vragen om een wijn met frisheid, koolzuur, fruit en een zekere hartige structuur. Lambrusco was hier nooit feestbocht, maar onderdeel van een regionale eetcultuur, en de renaissance van de droge, ambachtelijk serieus gemaakte versies heeft de afgelopen jaren vooral buiten Italië weer zichtbaar gemaakt wat tussen al die zoete exportflessen bijna verloren was gegaan.
De L’Acino geurt naar frambozen, kersen en donker fruit, aangevuld met kruidigheid, een hartige frisheid en die milde perlage die de wijn met verbazingwekkende snelheid over de tong voert. Hij is droog, sappig, donker, fruitig en bezit genoeg structuur om na het tweede glas niet saai te worden. Maar bovenal schenkt hij enorm veel plezier. Goed gekoeld, gedronken op een weide, een terras of waar dan ook, heeft hij geen contemplatie, grote glazen en al helemaal geen lange uitleg nodig. Hij wil worden doorgeslikt, en precies dat gebeurde die avond op Cyprus met opmerkelijke consequentie.
Aan het einde was de enige kritiek van mijn vrienden dat ik maar één fles had meegebracht. Daarna kwam de onvermijdelijke vraag waar je dat spul kon kopen, en nog diezelfde avond nam ik me voor opnieuw een kist te bestellen. Want de volgende reis naar het eiland komt er zeker, en de volgende avond op het terras ook, en deze keer zal ik een fout niet opnieuw maken.
Eén fles L’Acino is beslist te weinig.
Verkooppunt:
K&U – Die Weinhalle
Gebr. Kössler & Ulbricht GmbH & Co. KG
Nordostpark 78
90411 Nürnberg