(Manfred Klimek)
In Oost-Europa, zo legde de Hongaarse schrijver Imre Kertész me meer dan dertig jaar geleden uit in een interview in Boedapest, had het communisme na 1950 de wijncultuur als burgerlijk erfgoed veracht en de wijnbouw geminacht (tenzij die goed was voor exportinkomsten). Daarentegen werd het wijn drinken in het kleine, overgebleven burgerlijke milieu opgewaardeerd, omdat de wijncultuur een van de weinige overblijfselen was van een gisteren waarin wijn stond voor dat geheel-Europa waarvan de westelijke landen niet langer vrij toegankelijk waren voor de inwoners van Oost-Europa. Daar kwam volgens Kertész bij dat men onder het communisme moest drinken om het te kunnen verdragen. Arbeiders en gecollectiviseerde boeren zopen sterke drank om te vergeten; degenen die zichzelf voor cultuurliefhebbers hielden, ontmoetten elkaar privé bij een of twee flessen wijn om bij een gematigde roes van gedachten te wisselen.
Eén ding is duidelijk: het communisme, dat ongeveer veertig jaar lang het hele leven beheerste, is er niet in geslaagd de wijncultuur van Oost-Europa klein te krijgen – ondanks vervallen kelders, slechte hygiëne en door chemicaliën geteisterde wijnstokken. 35 jaar na de val van de socialistische regimes leeft de wijncultuur van Warschau tot Sofia, van Praag tot Boekarest – geheel zonder oproepen tot alcoholvrije momenten en maanden – zo bruisend als men haar in onze contreien voor het laatst twintig jaar geleden mocht beleven.
Waarom weten we zo weinig over de wijncultuur van het Europese oosten? Waarom drinken we niet veel meer Hongaarse wijnen – een wijnland dat nog maar 80 jaar geleden een van de toonaangevende en wereldwijd bekende wijnproducerende landen was? Het antwoord is eenvoudig, maar heeft een voor Duitse oren verrassende component. Ten eerste drinken de Hongaren, Slowaken, Tsjechen, Roemenen, Polen (ja, ook in Polen wordt wijn verbouwd), Bulgaren en de inwoners van de Balkanlanden hun wijnen meestal zelf. Ten tweede vragen de wijnboeren daar sinds de intrede van de markteconomie verrassend hoge prijzen voor alle kwaliteitswijnen – vaak minstens 15 euro per verpakking, en die worden ook betaald. Dat betekent dat kwaliteitswijnboeren nauwelijks een stimulans hebben om hun wijnen te exporteren. En als ze toch exporteren, dan vooral naar andere Oost-Europese landen – omdat ze zichzelf daar nog altijd beschouwen als een soort politieke lotsgemeenschap.
Tijdens onze tocht door de Oost-Europese wijnregio’s blijven we meteen in het land waar we begonnen: Hongarije, waar de eerste wijnstokken, net als bijna overal in Europa, ooit door de Romeinen werden geplant. Hongarije, nauwelijks groter dan Beieren: dat zijn de poesta, rode paprika, vioolmelancholie – en wijn. Vooral wijn. En dat vooral omdat grote, bekende wijnhuizen uit Frankrijk of Spanje (Oremus, Vega Sicilia) de beroemdste regio van Hongarije en het oosten, Tokaj, al in het begin van de jaren 1990 met veel geïnvesteerd geld weer op het wereldwijnepodium brachten.
Waar vroeger socialistische geplande productie verantwoordelijk was voor nauwelijks drinkbare wijnen, leeft vandaag een van de spannendste wijnscènes van Europa. Geen wonder dat Hongarije inmiddels niet alleen fijnproevers en wijnnerds aantrekt, maar ook degenen die hier voet aan de grond willen krijgen in de wijnbouw: Duitse afvalligen, Italiaanse oenologen, Weense freaks.
Tokaj, de thuis van het ‘wenende goud’, de Tokaj Aszú, die mythische zoete wijn die tsaren, keizers en pausen in gelijke mate fascineerde, had aanvankelijk weinig in te brengen tegen de buitenlandse stormloop. Tot István Szepsy kwam. De man was niets minder dan de grote hervormer van Tokaj. Een fanatieke perfectionist, een radicale ambachtsman. Hij was de eerste die op grote schaal droge Furmint maakte: vuursteen, zout, peer, steenfruit, vibratie.
Dan is er de regio Eger, de regio van Egri Bikavér – het ‘stierenbloed’. Vroeger een goedkope wijn uit een zak voor socialistische studentenfeestjes in Wenen en Berlijn, tegenwoordig dankzij pioniers als Attila Gere weer een serieuze rode wijn: koel fruit, donkere kruidigheid, vaak een wilde mineraliteit afkomstig van de vulkanische bodem. Wie denkt dat Blaufränkisch (hier Kékfrankos genoemd) alleen een specialiteit van Burgenland is, is nog nooit in Eger geweest.
In het zuiden van het land, vlak bij de Kroatische grens, ligt Villány. Hier regeert de rode wijn: Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, maar ook Blaufränkisch – sappiger dan in Eger, donkerder, maar nooit log. In Villány maakt ook Horst Hummel, een advocaat, enkele van de spannendste wijnen van het land: ze zijn ruw, hoekig, eigenzinnig – net als Berlijn, waar Hummel vandaan komt
Hongarije heeft ook een paar kleinere, vrijwel onbekende wijnregio’s die schatten aan druivenrassen herbergen. Bijvoorbeeld het Balatonmeer, het Plattenmeer – de Hongaarse zee. Aan de oevers groeien de druiven voor de momenteel spannendste witte wijnen van het land: Olaszrizling, Juhfark, Furmint. Maar ook op bijzonder pittoreske wijze groeien wijnstokken op de romantisch gelegen hellingen van de vulkaankegel van Somló. Eén enkele heuvel midden in de beginnende poesta: wijnen zo schraal als vloeibare lavastenen: zilt, strak, maar dan toch ook met veel sap en kracht – bijna Hongaarse Chablis.
Wijnen in Oost-Europa: ze zijn al lang geen folklore meer, maar overwegend wijnen van een zichzelf voortdurend vernieuwende moderniteit tussen roestvrijstalen wijnindustrie en biodynamische natuurwijnboeren. Geen museale klederdrachtshow met een oeroud houten vat en accordeon in mineur. Nee, wat er tussen Praag en de Zwarte Zee in de fles belandt, behoort al lang tot de avant-garde van de Europese wijnbouw. Vrij, wild, experimenteel – en vaak genadeloos goed.
Laten we vanuit Hongarije via Slowakije naar Zuid-Moravië rijden. Deze regio is heimelijk, stilletjes en ongemerkt veranderd in een van de spannendste wijnregio’s van Centraal-Europa. Vooral rond Mikulov (Nikolsburg) ontstaan in het geografische verlengde van het Oostenrijkse Weinviertel wijnen die het hart van elke natuurwijnhipster sneller doen kloppen: biodynamie, orange wines, Grüner Veltliner met een brutaal aroma van wilde kruiden en Sauvignon Blancs die niets te maken hebben met het Marlborough-populisme van Nieuw-Zeelandse Sauvignons.
De nieuwe generatie rond wijnboeren als Milan Nestarec of Richard Stávek heeft geen Franse bijsluiter meer nodig. Ze doen hun eigen ding – en het smaakt naar de toekomst.
Nog onbekender: de Tsjechische wijnregio Mělník, op nog geen uur rijden ten noorden van Praag. Hier liet keizer Karel IV ooit Pinot Noir aanplanten – op kleinschalige steile hellingen, op graniet en leisteen. Hier is het net als in het Saksische Elbedal – alleen opstandiger. Wijnmaakster Bettina Lobkowicz bewijst dat de diva-druif Pinot Noir ook in de Boheemse mist grote optredens kan verzorgen.
Terug naar Slowakije: Wie wijn en Donau zegt, denkt meestal aan Oostenrijk, aan de Wachau, Kremstal, Kamptal, Carnuntum. Dat is te kort door de bocht, want aan de Slowaakse kant van de Donau wordt de Donauwijnbouw voortgezet. Rond Bratislava en Modra groeien Blaufränkisch (Frankovka), Riesling en Grüner Veltliner op uitstekende wijngaarden. En topwijnmaker Egon Müller uit de Saar laat op zijn Château Bela Rieslings maken die lijken op zijn topwijnen van de Scharzhofberg – alleen met dat beetje extra Donaumonarchie-peper in de bagage en voor de halve prijs van zijn Duitse wijnen.
Op naar het diepe oosten, naar de Slowaakse Tokaj: het deel van het wijngebied dat de Hongaren bij de Vrede van Trianon verloren. Op ongeveer 900 hectare produceren wijnboeren als de visionaire J. J. Ostrožovič grote zoete wijnen – maar ook droge Furmints, die, net als in het Hongaarse deel van Tokaj, worden beschouwd als alternatief voor de traditionele, maar steeds minder gevraagde zoete wijn.
Even weer door Hongarije en over de Tisza naar Bulgarije en Roemenië. Lange tijd, al tijdens het communisme, stonden hier goedkope wijnen voor de supermarkten van West-Europa centraal. Maar die tijden zijn deels voorbij.
Vooral in Roemenië heeft zich een vitale wijnboerenscène gevormd die internationale maatstaven bepaalt. Vooral in Transsylvanië. Wijnen van autochtone rassen zoals Feteasca Neagra of Feteasca Alba zijn een manifest van een nieuwe Roemeense wijnidentiteit, die zeer laat, ongeveer 20 jaar geleden, ontstond toen onafhankelijke wijnboeren de Vereniging voor de Bevordering van Roemeense Wijn (APVR) oprichtten en zo met kwaliteit en ook deels internationale rassen de hegemonie van de staatswijnbedrijven met aanzienlijke vertraging beëindigden
In Bulgarije stimuleert de oude Balkanwijnregio Bessa Valley internationale sommeliers en wijnliefhebbers tot proefbezoeken. Wijnhuizen als Orbelus (biopioniers) of Zagreus (experimentele vinificatie) zijn hier de voorlopers van een helaas recent stagnerende kwaliteitsontwikkeling.
En dan Polen. Ja, Polen. Het zijn al lang niet meer slechts een paar eigenzinnige wijnstokken bij Krakau of Zielona Góra: Polen heeft begrepen dat de opwarming van het klimaat ook een kans biedt om in Polen volle wijnen te maken. In West-Polen bottelen ze inmiddels Sauvignon Blancs en Rieslings die we gemakkelijk kunnen verwarren met witte wijnen uit Saale-Unstrut.
Bijzonder spannend is de regio rond Szczecin (Stettin) en Gorzów Wielkopolski – op nog geen 150 kilometer van Berlijn en eigenlijk precies daar waar je geen wijnbouw meer zou verwachten.
De absolute geheime tip hier is het kleine wijnhuis Winnica Turnau – door een familie geleid, biodynamisch en met een cuvée van Solaris en Johanniter pionier in het werken met schimmelresistente rassen – zonder welke ze in het noordoosten van Europa geen wijnen zouden kunnen maken.