(Manfred Klimek)
Ik wilde alleen biomelk halen, toen ik plotseling voor een klein houten kistje stond: een magnumfles van de Faustino Rivero Ulecia Reserva 2019, mooi en aantrekkelijk verpakt – en dat voor € 9,90 bij de discounter Netto. Een moment van verbazing, gevolgd door een stevige frons en vervolgens: een innerlijke instemming. Want deze fles vertelt veel meer over de wijnmarkt van 2026 dan we op het eerste gezicht zouden vermoeden.
Faustino Rivero Ulecia is een honderdjarige Rioja-traditie uit Arnedo in La Rioja, een familie die sinds 1899 wijn maakt en exporteert (met het internationaal bekende etiket), lang voordat veel consumenten überhaupt wisten waar Rioja op de kaart lag. Maar deze specifieke Reserva 2019 komt niet uit het kerngebied van de DOCa Rioja en ook niet uit Arnedo zelf, maar uit een heel andere hoek van Spanje: Utiel-Requena, bijna 500 kilometer zuidoostelijk bij Valencia, een regio met een mediterraan-continentaal klimaat en een eigen identiteit, die vooral bekendstaat om het blauwe druivenras Bobal – sinds de grote Spaanse wijnhuizen zich aan het einde van de jaren 80 en in de jaren 90 export- en volumegericht uitbreidden. Deze expansie was geen toeval, maar een ondernemersreflex: wie wil groeien, zoekt gebieden, druiven en capaciteit. Utiel-Requena was een van de antwoorden van dit groeitijdperk – geen prestigeregio, maar een functionele regio die kostenefficiënt kan worden ingericht.
Wat daar in de magnum – de wijn kreeg overigens 90 punten van de testers van James Suckling – voor minder dan tien euro bij de discounter staat, is in wezen een klassiek gemaakte Spaanse reserva: robijnrood met violette reflecties, samengesteld uit Bobal (80%) en Tempranillo, goed geëxtraheerd, fluweelzacht, met behoorlijke zuren en body, en met rijp fruit en traditionele houttonen, die het gehemelte veel comfortabeler bedienen dan de spotprijs zou doen vermoeden. Het is een bijna ontroerend naar de oude wijnwereld ruikende en smakende wijn – niets bijzonders, maar mijlenver verwijderd van de bocht die we voor rode wijn meestal voor 4 euro en 95 cent krijgen.
Maar hier ligt het eigenlijke punt: Hoe kan een wijn van deze herkomst en kwaliteit voor zo weinig geld bij Netto liggen? Het antwoord is niet alleen dat Spanje massaal wijn produceert en klimatologisch gunstige opbrengsten mogelijk maakt. Het is ook dat overproductie, globalisering en afzetdruk tegenwoordig dingen mogelijk maken die tien jaar geleden nog absurd leken. Deze flessen zijn geen terroirwijnen, geen klassieke Rioja-reserva's uit Rioja Alta of Rioja Alavesa. Het zijn smeerbare commodities – helder gevinifieerd, makkelijk drinkbaar, op de consument gericht – en ze worden geproduceerd in hoeveelheden die traditionele modellen voor volume en prijs op hun kop zetten.
En ze hebben effect. De enkele meters schap met deze goedkope reserva's dringen de afzet van Duitse en Oostenrijkse rode wijnen terug, juist daar waar de consument niet nostalgisch aan zijn eigen land vasthoudt, maar op basis van prijs en gevoel beslist: “Wat krijg ik voor mijn geld?” Die vraag beantwoordt een Spaanse reserva, nota bene in een magnumfles, voor minder dan tien euro tegenwoordig sneller dan menige lokale wijn. Hoe patriottisch een koper ook mag zijn – wanneer een magnum van een acceptabel gemaakte rode wijn in het oog springt en het prijskaartje een grap lijkt, wint vaak het koopjesjagersinstinct het van de loyaliteit aan binnenlandse wijn.
En het blijft niet bij deze ene wijn. 2026 zal – dat kunnen we nu al met vrij grote zekerheid zeggen – onze schappen overspoeld zien worden door een vloedgolf aan goedkope, behoorlijke tot zeer behoorlijke wijnen uit Zuid-Europese wijngebieden. Van Italië tot Spanje, van Portugal tot Zuid-Frankrijk: oude merken, nieuwe merken, grote hoeveelheden, lage prijzen. Dit is geen tijdelijke hype, maar een structurele verschuiving in de markt. De redenen zijn even nuchter als complex: hogere opbrengsten, oogstprijzen, distributieketens, inflatiedruk, internationale vraag – en het simpele feit dat veel Zuid-Europese regio's tegenwoordig precies kunnen leveren wat de brede, prijsgevoelige consument verlangt: smaak zonder pretentie, drinkbaarheid zonder gebreken, prijs zonder spijt.
Of dat goed of slecht is – dat kan en moet iedereen voor zichzelf bepalen. Maar als je in het weekend bij Netto naast de melk plotseling een magnum van € 9,90 ontdekt die je serieus bij het eten zou opentrekken – dan is dat misschien geen toeval meer, maar een symptoom. Een symptoom van een wijnmarkt die zichzelf opnieuw ordent – en van een consumptiepatroon dat al lang niet meer alleen territoriaal, maar mondiaal denkt.