(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG / geanimeerde afbeelding: rumwayml)
Ik heb met Lenz Moser V (vijf) getelefoneerd. Het cijfer staat voor de vijfde Lenz Moser van deze Oostenrijkse wijndynastie, die in de internationale wijnwereld bekend is omdat Mosers grootvader, dus Lenz Moser de Derde, de ‘opvoeding’ van de wijnstokken in de wijngaard in de jaren vijftig had gerevolutioneerd. De meeste wijngaarden waar we tegenwoordig doorheen wandelen of die we per fiets doorkruisen, zijn in Duitsland en Oostenrijk – en ook in veel Franse en Italiaanse wijnregio’s – volgens Mosers ‘hoogcultuur’ aangeplant. Dat betekent dat er in plaats van de vroeger gebruikelijke 10.000 wijnstokken per hectare nog maar ongeveer 3.000 stokken in de bodem wortelen, en dat de wijnstokken langs een installatie van palen en draden ongeveer 120 tot 140 cm naar de hemel omhoog groeien. Daarmee werden de teelt op individuele stokken en de pergolateelt (overkapping) in de wijnbouw vervangen en werd het werk van de wijnboeren in de wijngaard aanzienlijk eenvoudiger. Daarvoor hadden alle mensen die in de wijngaard werkten wat wij tegenwoordig een ‘rug’ noemen – eindeloze rugpijn.
Moser vertelde me over zijn nieuwe wijn, die binnenkort op de markt komt, ongeveer 40 euro zal kosten en een uitbreiding is van zijn grüner-veltlinerproject New Chapter: de New Chapter ‘Elevated’. Het bijzondere aan deze biologische wijn, die Moser samen met de Traisentaler wijnboer Markus Huber maakt, is de cuvéevorming, want volgens de zeer strenge Oostenrijkse wijnwet mag Moser tot 15% van een ander druivenras toevoegen zonder dat de wijn op het etiket als cuvée hoeft te worden aangeduid. Sommige fundamentalistische wijncritici zien in deze methode een verwatering van het ras dat de wijn draagt, anderen, onder wie ik, zien echter de mogelijkheden die deze individuele vinificatie met zich meebrengt. Moser en Huber hebben hun nieuwe grüner veltliner verfijnd met een paar vaten riesling – werkelijk geen eenvoudige cuvée. Maar Moser zegt dat juist de in het Traisental dominante kalkbodems, die aan de andere oever van de Donau, dus in de regio’s Wachau, Kremstal, Kamptal en Wagram, eerder zeldzaam zijn, de druivenrassen hier een fijnere, elegantere basis geven om ze tot een cuvée te maken.
En dan Hongarije!
We hebben bijna een uur over Hongarije getelefoneerd, en dan vooral over Tokaj, waar Lenz Moser voor meerdere projecten heeft gewerkt en nog steeds werkt. Dat Tokaj waar ook de afgezette Hongaarse premier Victor Orbán ‘verzot op was’. Deze oer-Weense uitdrukking betekent vertaald dat Orbán verknocht was aan Tokaj. En dat had gevolgen.
Tussen 2010 en 2024 ben ik vier keer met Lenz Moser in Tokaj geweest en heb ik met hem bijna alle belangrijke en ook progressieve wijnhuizen bezocht. En ik heb meegemaakt hoeveel nieuwe infrastructuur het systeem-Orbán in Tokaj heeft gebouwd – veel meer dan in andere delen van het land. Ik heb echter ook ervaren dat de kosmopolitische directeur van het staatswijnbedrijf Grand Tokaj, dat met absurd veel investeringen volledig was vernieuwd, tijdens ons bezoek samen met zijn raad van bestuur van de ene op de andere dag werd ontslagen en vervangen – de volgende ochtend, bij de volgende afspraak, was hij gewoon weg, verdwenen, nam hij zijn telefoon niet meer op. En de personen die nu het roer zouden overnemen, zo vertelde een medewerkster me, stonden meer in de gunst van de regering in Boedapest. Goed: een staatswijnbedrijf behoort toe aan de staat. Maar dat hier op de achtergrond ook partij- en regeringsbelangen buiten de wijnbouw een rol speelden, was duidelijk zichtbaar. Ook in Duitsland en Oostenrijk zijn er staatswijnbedrijven – en die leveren meestal zeer goed werk. Maar ook staatswijnbedrijven in Duitsland zijn niet vrij van politieke interventies. Zo’n drastische vervanging van het leidinggevende personeel is bij ons echter eerder ongebruikelijk. En als het gebeurt, wordt het door de media opgemerkt en kritisch gevolgd. Dat was bij Grand Tokaj uiteraard niet het geval.
Lenz Moser is sinds ongeveer 2014 ook in Tokaj actief – hij kent de regio goed en tot in detail. En hij is daar een van de weinige buitenlanders die de regio weliswaar met liefde, maar ook nuchter benadert. Hij kent haar problemen. En die problemen kunnen we misschien ook niet onbelangrijk noemen in vergelijking met die van de Duitse wijnbouw. Het probleem laat zich in één vraag samenvatten: Was de keuze voor uitsluitend droge wijnen een vergissing?
Deze vraag kan vanzelfsprekend niet eenvoudig en volledig worden beantwoord. Maar ik wil op basis van het gesprek met Moser en andere wijnboeren in Tokaj – en ook met wijnboeren in Duitsland – een samenvatting proberen te geven. Eerst de historische blik: in 1938 waren er in de internationale wijnwereld – daar waar geld te verdienen viel en die uitsluitend uit de Amerikaanse oostkust en het Verenigd Koninkrijk bestond – slechts drie grote wijnlanden. Frankrijk (Bordeaux, Bourgogne en Loire). Duitsland (met Moezel, Saar en Rheingau). En Hongarije met de Tokajer en in mindere mate zoete rode wijnen uit de wijnregio rond de stad Eger (Egri bikavér). Italië was nog ver verwijderd van deelname aan de wereldwijnmarkt. Ook Spanje, Chili, Australië en Napa Valley leverden alleen aan hun regio en natie. Dat veranderde door de leegte op de wereldwijnmarkt die de moorddadige brand van de nationaalsocialisten en de planeconomie van het verwoestende Oost-Europese communisme achterlieten. De restzoete wijnen van Duitsland, van Kabinett tot en met Trockenbeerenauslese, verloren hun afzetmarkten. En de restzoete Hongaarse Tokajers, die met hun systeem van puttonyos vergelijkbaar waren vormgegeven als Duitse zoete wijnen, werden op massa in plaats van kwaliteit gericht en door de staat in staatswijnbedrijven ondergebracht, waar kwaliteit geen betekenis had. De eerste exportmarkt werd de Sovjet-Unie, waar de nomenklatoera al sinds de tsarentijd traditioneel van Tokajer genoot.
Na de omwenteling en het einde van de planeconomie vond in de wijnbouw van Tokaj precies die verandering plaats die ook in de Duitse wijnbouw als gevolg van het wijnschandaal van 1985 ingang vond, toen in fruitzoete wijnen het verboden conserveringsmiddel glycol kon worden aangetoond: in de regio’s die bekendstonden om hun restzoete wijnen werd de wijnbouw, ook op verzoek van de toen jonge consumenten, gericht op droge wijnen. En beide belangrijkste druivenrassen, riesling en furmint, zijn daar uitstekend geschikt voor, zoals de droge rieslings van Duitsland sinds ongeveer 1995 bewijzen. En de droge furmints sinds ongeveer 2005 eveneens. Alleen: de internationale afzet werkt niet zoals die zou moeten werken. En dat al helemaal niet sinds de generatie die rond de millenniumwisseling is geboren zich steeds meer van wijn afwendt.
Lenz Moser heeft daarvoor een verklaring voor Tokaj die ook voor de Moezel en het Rheingau in zekere mate opgaat: de regio’s en ook de landen missen het bewustzijn van hun vroegere historische grootheid. En ook de trots daarop. In Hongarije, zegt Moser, nog meer dan in Duitsland, waar patriottisme helaas nog altijd ideologisch onjuist door nationalisme in de tang wordt genomen. Daarom wil Moser, met bijna 70 jaar, een initiatief starten dat de export van zowel droge als zoete Tokajers een nieuwe stem geeft. En ik wil in de slotzin de stelling wagen dat men de jonge generatie, eigentijds afgekort als generatie Z, met halfdroge wijnen, met geweldige Kabinettwijnen en eveneens halfdroge furmints terug in de wijnwereld zou kunnen halen. Want het intellectuele project van uitsluitend droge wijnen in regio’s die bekendstonden om fruitzoete wijnen, daarvan kunnen we vandaag vaststellen dat het niet werkt zoals wijnboeren en wijnbouwpolitici dachten.