(Manfred Klimek / Foto Uwe Schiefer door Andreas Durst)
Het begint met een getal. 98. Zwart op wit, onder een wijn zoals die in Oostenrijk nog niet bestond: 98 Parker-punten voor de Blaufränkisch „Ried Spitzerberg – Obere Spitzer”. De hoogste waardering die ooit aan een Oostenrijkse Blaufränkisch werd toegekend. Wie de waarde alleen als onderscheiding leest, ziet iets essentieels over het hoofd: het is een cesuur. En ze betreft het druivenras dat twee wegen, twee stemmen kent — Dorothea (Dorli) Muhr in het oosten en Uwe Schiefer in het zuiden — in de hedendaagse moderne tijd. Natuurlijk zijn er nog meer koningen van Blaufränkisch: Velich (100 punten van Suckling), Wachter-Wiesler, Kollwentz, Triebaumer en nog anderen. Maar Muhr en Schiefer, twee maximaal verschillende personen, hebben het Midden-Europese druivenras in 2025 een waarde gegeven die vergelijkbaar is met grote pinots. En toch zouden hun wegen niet meer van elkaar kunnen verschillen.
Muhr heeft nooit voor punten en onderscheidingen gevinifieerd. Ze werkte voor een idee: Blaufränkisch als een stil, diep mineraal en uiterst elegant antwoord op een rodewijnwereld die zich al te vaak verliest in fruit en vet. Generaties rodewijndrinkers kennen dit, maar lange tijd was Blaufränkisch voor hen een voetnoot, een marginale ligging, een marginale stijl. Dorli Muhr leeft en werkt aan de Spitzerberg, een terrein dat geen mythe is: schraal, winderig, ontnuchterend wat opbrengst betreft, maar precies in zijn expressie. Hier vond ze wat velen negeren: bodems die niets cadeau doen en daarom niets kunnen verbergen. Ze vergist spontaan, stampt de druiven met haar voeten, ze bottelt laat. Haar wijnen lijken nooit gemaakt, ze gebeuren. Blaufränkisch, zegt Muhr, heeft geen masker nodig. En de Obere Spitzer is het bewijs: een wijn die niets overdekt, niets camoufleert, maar laat zien hoe hoog Blaufränkisch kan reiken wanneer je hem alles geeft wat hij aan diepte nodig heeft. En niets wat hem verfraait.
En dan is er Uwe Schiefer — een wijnmaker wiens geschiedenis eveneens getuigt van radicale toewijding, maar in een geheel andere toonsoort. Schiefer was ooit kelner en sommelier bij het Weense Steirereck, een van de gastronomische adressen van Europa, voordat hij besloot zijn eigen weg te gaan. In 1990 richtte hij zijn wijngoed op in Zuid-Burgenland, in Welgersdorf aan de beroemde Eisenberg, die rode heuvel waarvan de ijzer- en leisteenhoudende bodems meer klank afdwingen dan comfort. Sindsdien produceert hij Blaufränkisch, maar geen Blaufränkisch in de gangbare zin. Hij bracht een credo in de Oostenrijkse rodewijnwereld: “Less is more” — in de wijngaard en in de kelder. Hij bande barriques ten gunste van grote eiken vaten, begon al vroeg met spontane vergisting en ziet af van filtratie of klaring. Wat overblijft, is een radicale openheid tegenover de druif, de ligging, het druivenras zelf. Deze wijnen willen niet behagen, ze willen vertellen — en ze doen dat met een zuiverheid die aan de buitenkant koel lijkt en vanbinnen diep verweven is — schrijft een van zijn trouwe handelaren.
Schiefers Blaufränkisch zijn anders dan verwacht; ze provoceren zonder zich te verbergen. Critici beschrijven ze als analytisch precies, met pikant frisse zuren en fijne tannine, een stijl die eerder doet denken aan Pinot Noir van topniveau dan aan traditionele rode wijnen uit Burgenland. De Ried Reihburg-wijnen van afzonderlijke wijngaarden en de Blaufränkisch Lutzmannsburg V.V. hebben internationaal topbeoordelingen behaald — tot 96 punten en meer, en ze gelden wereldwijd als referentie voor Blaufränkisch van de Eisenberg.
Wanneer je Muhr en Schiefer naast elkaar zet, wordt een patroon zichtbaar: twee uitersten die elkaar in het midden ontmoeten. Muhr laat ons zien wat Blaufränkisch kan zijn, wanneer je al het overbodige weglaat: diepte, mineraliteit, lichtheid ondanks complexiteit. Schiefer laat ons zien wat Blaufränkisch mag zijn, wanneer je het ruimte laat: structuur, helderheid, precisie zonder te verdwijnen. Beiden steunen op het druivenras zelf — niet op mode, niet op techniek, maar op wat de druif onder hun respectieve bodems in de loop van tientallen jaren heeft geleerd — en voortbrengt.
En toch verschillen ze op een beslissend punt: Muhr maakt vandaag deel uit van een internationaal discours waarin het gaat om het nieuwe in subtiliteit. Schiefer maakt deel uit van een discours dat het nieuwe in helderheid zoekt. Deze twee modellen markeren een kwalitatieve stap in de evolutie van Blaufränkisch: niet alleen groter denken, maar preciezer en zelfstandiger.
Deze ontwikkeling is niet toevallig. Ze is het resultaat van een decennium waarin Oostenrijk zijn plaats in het rodewijnuniversum opnieuw heeft gedefinieerd — zonder zich te forceren, zonder oude dogma's te herhalen, maar door op het druivenras te vertrouwen en het als zodanig waar te nemen. Muhr en Schiefer zijn daarbij niet alleen namen, maar wegwijzers. Ze markeren een moment waarop Blaufränkisch — lange tijd beoordeeld als tweede wijn, marginale wijn, tweederangs — daadwerkelijk een eigen, Europese relevantie heeft bereikt: als rode wijn die precies, levendig en internationaal serieus wordt genomen.
Misschien is het deze dubbele ambitie — het streven naar diepte en naar helderheid — die verklaart waarom juist nu twee zulke verschillende Blaufränkisch-interpretaties op het hoogste niveau staan. Het is geen toeval dat Muhrs wijn met 98 punten en Schiefers klassieke Eisenberg-referenties in één adem worden genoemd. Ze zijn geen compromis. Ze zijn een uitdrukking van een druivenras, waarvan de wijnmakers hebben geleerd de volledige bandbreedte te tonen — en dat op een manier die stilistisch zowel als geografisch onmiskenbaar is.