(Claude Auguste / redakcja / animowana grafika: runwayml)
Dwadzieścia lat temu Carolin Spanier i Hans Oliver Spanier uchodzili w Rheinhessen za coś więcej niż tylko ambitnych. Dla wielu byli lekko szaleni. Dwoje młodych, atrakcyjnych przedstawicieli klasy średniej, przekonanych, że akurat Rheinhessen – region, z którego w Rheingau i nad Mozelą chętnie drwiono jako z „zaoranych pól ziemniaczanych” – może rodzić wielkie, precyzyjne, długowieczne wytrawne białe wina. I to światowej klasy. Właśnie to, jako osoba nieco od nich starsza, natychmiast mnie zainteresowało.
Na początku lat dwutysięcznych Rheinhessen było wprawdzie ogromne pod względem powierzchni, ale wizerunkowo wciąż pozostawało głęboko w cieniu niemieckich regionów prestiżowych. Dużo masowej produkcji, dużo spółdzielni, dużo prostych win sprzedawanych na litry. To, że właśnie tutaj miała powstać nowa awangarda winiarska, w wielu tradycyjnych regionach uważano – mówiąc oględnie – za groteskowe. Wielkie wytrawne rieslingi? Z Hohen-Sülzen? Z pogranicznego Zellertalu (no dobrze: już wcześniej istniała tam pewna tradycja związana z konkretnymi parcelami)? Z okolicy, która przez dziesięciolecia kojarzyła się z nieskomplikowanymi winami typu Schoppen, przeznaczonymi do wspólnego popijania przy piosenkach Heino?
A jednak właśnie tam Carolin Spanier i H.O. Spanier rozpoczęli swoją kampanię przeciwko przeciętności i zrobili coś, z czego śmiała się wówczas niemal cała okoliczna branża: wcześnie przestawili się na biodynamikę. Wraz z Philippem Wittmannem należeli do pierwszych naprawdę poważnych gospodarstw biodynamicznych w Rheinhessen. Dziś biodynamika od dawna stanowi część międzynarodowej debaty o jakości. Dwadzieścia lat temu w wielu miejscach była powodem do kpin. Zrezygnować z chemicznych środków pomocniczych? Wielu winiarzy uważało to za ezoteryczne brednie. Niektórzy mówili o tym otwarcie, inni szeptali za plecami.
Gillotowie-Spanierowie mimo to szli dalej, ponieważ zauważyli, że ich gleby stawały się żywsze, winogrona dojrzewały precyzyjniej, a ich wina zyskiwały napięcie. To ważna różnica. W Battenfeld-Spanier i Kühling-Gillot biodynamika nigdy nie była folklorem, lecz środkiem do celu. A cel zawsze pozostawał ten sam: lepsze wina. Był też eksperyment polegający na połączeniu dwóch właściwie odmiennych winnic w jedno gospodarstwo, a tym samym podporządkowaniu ich historycznych narracji, przede wszystkim tej związanej z Kühling-Gillot, świeżej, nowej legendzie – po prostu postawieniu pod tym kreski. Bez potrzeby angażowania do tego prawników takich jak ja.
Przede wszystkim jednak oboje wcześnie zrozumieli coś, co wówczas pojmowało niewielu: Niemcy odzyskają międzynarodową wielkość tylko dzięki wytrawnym winom najwyższej klasy. Nie dzięki romantyce cukru resztkowego, lecz dzięki pochodzeniu, precyzji i strukturze.
Na Roter Hang w Nierstein, który Carolin Spanier wniosła z rodzinnej tradycji, powstawały rieslingi rozwijające słoną dramaturgię. Pettenthal, Rothenberg, Ölberg i Hipping należą dziś do wielkich europejskich siedlisk wytrawnego rieslinga. Równolegle H.O. Spanier zaczął na nowo definiować Zellertal. Okolicę, której przez długi czas niemal nikt nie traktował poważnie. Bardzo wcześnie dostrzegł wapienne gleby, chłodne prądy powietrza i niemal burgundzką klarowność kwasowości. Kirchenstück, Frauenberg i Schwarzer Herrgott stały się winami, które pokazały, że górne Rheinhessen potrafi zaoferować także głębię, napięcie i potencjał dojrzewania.
Nie wolno nam przy tym zapominać: wszystko to działo się w czasach, gdy niemieckie wino dopiero zaczynało otrząsać się ze swojej infernalnej powojennej prowincjonalności. Starym etykietom, staroświeckiemu językowi i ociężałości wielu gospodarstw Spanierowie przeciwstawili nową estetykę. Klarowność. Architektura. Precyzja. Międzynarodowa komunikatywność. Nie produkując przy tym na eksport amerykanizowanych owocowych bomb.
Pod względem ekonomicznym młodzi małżonkowie podjęli ryzyko, o którym dziś chętnie się zapomina. Odnawianie wielkich parcel, praca biodynamiczna, budowanie międzynarodowych rynków, modernizacja piwnicy, ponowna budowa domu degustacyjnego i mieszkalnego – wszystko to kosztowało pieniądze. Dużo pieniędzy. Podczas gdy inni wciąż dyskutowali, Spanierowie już inwestowali w przyszłość, którą widzieli wyraźniej niż wielu swoich kolegów.
Dziś, po 20 latach pracy we wspólnym gospodarstwie, Battenfeld-Spanier i Kühling-Gillot od dawna są uznanymi markami. Ich wina są sprzedawane za pośrednictwem Place de Bordeaux, należą do najważniejszych niemieckich eksporterów w segmencie premium, a młodzi winiarze wzorują się na nich, tak jak dawniej wzorowano się na francuskich przykładach. Szczególnie interesujące pozostaje tempo tego awansu. Dwadzieścia lat w winiarstwie to nic. Jedno pokolenie. Nic więcej.
I to jest najważniejsze osiągnięcie obojga: udowodnili, jak szybko mogą zmieniać się regiony winiarskie, gdy ludzie są gotowi działać wbrew kpinom, ociężałości i poczuciu bezpieczeństwa – płynąć pod prąd. Z regionów „zaoranych pól ziemniaczanych” nagle zaczęły pochodzić jedne z najbardziej precyzyjnych wytrawnych rieslingów Europy.
A ci, którzy wtedy się śmiali, dziś sami całkiem chętnie piją te wina.