(Klimek / redakcja / animowane zdjęcie: runwayml)
41 stopni? Nawet wytrawnemu koneserowi wina odbiera to ochotę na wino. Najpóźniej teraz nawet najbardziej dogmatyczni entuzjaści wina tracą godność: ludzie, którzy zwykle godzinami dyskutują o czasie maceracji, wapiennych glebach i klonach burgundzkich, nagle stają przed lodówką i myślą o czymś, o czym nigdy nie odważyliby się pomyśleć: Może jednak G’spritzter.
W Austrii nazywa się go G’spritzter. W Niemczech – Weinschorle. Oba określenia wywołują mniej więcej te same odruchy. Jedni widzą w nim upadek europejskiej kultury wina. Dla innych jest jedynym sposobem na przetrwanie popołudnia pod platanem. Przyznaję: w środku lata należę do tej drugiej grupy. Są dni, w których Smaragd po prostu nie ma sensu. Podziwia się go. Kocha się go. Zostawia się go w piwnicy. Ciało nie domaga się 14 procent objętościowych alkoholu, lecz płynu. Najlepiej bardzo zimnego. I najlepiej w dużej ilości.
Dlatego G’spritzter nigdy nie był świętokradztwem. Zawsze był strategią przetrwania. Prawdziwe świętokradztwo zaczyna się dopiero teraz. Bo skoro w Europie padają kolejne rekordy upałów, dlaczego akurat wino miałoby pozostać tym dobrem kultury, którym jest? Klasyczna mieszanka białego wina i wody sodowej już dawno nie wystarcza w warunkach zmian klimatu. Czas więc na nową generację szprycera winnego.
Mój pierwszy pomysł nosi piękną nazwę Dorn Zero. Należy wziąć lodowato zimną colę Zero i dodać do niej przyzwoity kieliszek Dornfeldera. Nikt nie będzie mógł twierdzić, że Dornfelder stracił przez to charakter.
Numer dwa jest przeznaczony dla miłośników słodkich win. Kieliszek lodowato schłodzonego Riesling-Eiswein spotyka się z równie zimną herbatą miętową. Rezultat smakuje mniej więcej tak, jakby winiarz z Rheingau zarezerwował sobie pobyt w ośrodku wellness.
Tradycjonalistom od ezoteryki poleca się Steinfeder Total. Grüner Veltliner Steinfeder, schłodzony do czterech stopni, rozcieńczony wodą Grander. Woda Grander, jak dowiedziono, niczego nie zmienia, ale wiara i tak zawsze była ważną kategorią w uprawie winorośli.
Czwarty wariant jest tylko dla odważnych. Kefir prosto z lodówki, do tego mały kieliszek Sauternes. Szlachetna pleśń spotyka kwas mlekowy. Francja spotyka Kaukaz. Prawdopodobnie prędzej czy później zabroni tego jakaś konwencja UNESCO.
Jeszcze bardziej elegancko prezentuje się szprycer azjatycki. Lodowato zimna esencja z trawy cytrynowej, hojnie rozcieńczona verjusem . Prawie zero alkoholu, ale silna wola, by mimo wszystko myśleć o winie.
Listę można by dowolnie kontynuować. Fino sherry z tonikiem. Lambrusco z mrożonym espresso. Grüner Veltliner z wodą ogórkową. Szampan na zimnej wodzie kokosowej. Ale gdzieś kończy się także moja tolerancja.
Piękno tych eksperymentów myślowych polega zresztą na czymś innym. Pokazują, jak nieznośne stały się niektóre debaty o winie. Od lat zażarcie dyskutuje się o tym, która odmiana winorośli jest ważniejsza, która miazga powinna dłużej leżakować, która drewniana beczka wydaje się moralnie dopuszczalna i czy wolno wrzucać kostki lodu do wina. Oczywiście, że wolno. Wolno też dolać do niego wody mineralnej. Można nawet po prostu wypić wino, bez wcześniejszego mówienia o nim przez dziesięć minut.
Wino ma bowiem cechę, o której w świecie wina czasami się zapomina. Jest napojem. A napoje od zawsze mają pewne zadanie. Mają gasić pragnienie. Nie każda lampka musi być objawieniem. Nie każdy łyk zmienia życie. Czasami w zupełności wystarczy, jeśli po pierwszym G’spritzterze przestaje być człowiekowi gorąco.
Wielka kultura wina nie upadnie z tego powodu. Przetrwa nawet colę Zero z Dornfelderem. Co prawda ledwo. Ale przetrwa.