(Manfred Klimek / Pic Animation: Runwayml)
Jutta Ambrositsch była już, zanim Marco Kalchbrenner poznała znakomitą młodą karyncką graficzką w Wiedniu. Taką, która potrafiła nie tylko czytać typografię, lecz także o niej myśleć. Marco z kolei wywodził się z tekstu, z języka, z precyzyjnego ustanawiania znaczeń – i jako mieszkaniec południowego Burgenlandu również był w tym jednym z najlepszych. Oboje poznali się w świecie reklamy – gdzie mogli z łatwością kontynuować swoje bardzo szybko rozwijające się, imponujące kariery; aż po własną agencję. W latach 90. oznaczałoby to pieniądze, nagrody i imprezy. Oni wybrali jednak coś poważniejszego – uprawę winorośli.
To, co oboje robią tam od blisko dwudziestu lat, nie ma nic wspólnego z powierzchownością. Na zboczach wiedeńskich winnic, wokół Nussbergu, Riesenbergu i Bisambergu, wytwarzają wina, które nie są dekoracyjne, lecz niekiedy dramatycznie zarysowane. Wina z wewnętrznym porządkiem, klarownością i zdumiewającą pewnością siebie. Certyfikowane ekologicznie, bezkompromisowe w pracy, samodzielne w wyrazie – a przede wszystkim: całkowicie autonomiczne. Nie musieli nikogo pytać, jak robi się wino „właściwie”. Nauczyli się tego sami. I właśnie dlatego nic nie sprawia wrażenia wyuczonego, obcego ani sztucznego. Dlatego oni i ich wina są zawsze jedyni w swoim rodzaju.
Ta autonomia nie kończy się w piwnicy. Ciągnie się dalej w marketingu, w podróży na zewnątrz, w zaskakująco wysokim odsetku eksportu wynoszącym około 75 procent, przede wszystkim do USA i Kanady. Ambrositsch i Kalchbrenner są obywatelami świata w najlepszym sensie tego słowa: ciekawymi, otwartymi, obecnymi – bez prób przypodobania się komukolwiek. Ich wina trafiają w świat, ponieważ w miejskich kręgach są natychmiast rozpoznawane jako wyjątkowe. A nie dlatego, że ktoś musi je objaśniać.
Od niespełna dwóch lat dochodzi do tego drugi adres. Taki, który nie może poszczycić się wielkomiejskim sąsiedztwem, lecz sprawia wrażenie niemal oderwanego od świata: Csaterberg w południowym Burgenlandzie, sielska winnica otoczona lasem, podzielona na wiele małych parcel. To tutaj znajdują się winnice rodziny Jutty i tutaj ujawnia się inna strona obojga. Nie jest to odwrót od Wiednia – raczej rozszerzenie; wysublimowane uzupełnienie. Miejsce, w którym nakładają się na siebie pochodzenie, pamięć i teraźniejszość.
Z Csaterbergu pochodzą trzy wina, które są czymś więcej niż projektem pobocznym. Są drugim głosem. Projekt działa pod nazwą „Waelder”.
Początek stanowi „Aufwaerts” 2024 – kupaż Welschrieslinga, Müllera-Thurgaua i Weißburgundera. Wino na każdy dzień, owszem. Ale niepozbawione ambicji. Owocowe, orzechowe, z owym południowoburgeńskim ciepłem, które nie staje się szerokie, lecz niesie. Gleba mówi jasno: serpentynit, opal, odrobina łupka – węgierski akcent, który nie brzmi folklorystycznie, lecz strukturalnie. Wino, które nie pojmuje lekkości jako bezdenności.
Po nim następuje „Himmelwaerts” 2024, Chardonnay, obecnie jeszcze próbka z beczki. Wino, które będzie potrzebowało czasu – i samo również go wymaga. Jeszcze nie jest w pełni sobą, jeszcze porządkuje swoje elementy. Już teraz jednak czuć, że nie chodzi tu o szybką czytelność, lecz o głębię. To jedno z tych win, które należy odłożyć. I chce się to zrobić.
A potem jest jeszcze „Hoellwaerts” 2024. Blaufränkisch. Czterdziestoletnie krzewy. Jedna beczka o pojemności 600 litrów. Dziesięć dni na skórkach – świadomie krótko, aby kolor nie zdominował całości, aby jaśniejsze wyprzedzało ciemne; a więc wcale nie piekielne. To, co tutaj powstaje, jest rzeczywiście czymś rzadkim: winem, które niemal wszystkim musi smakować – a mimo to spełnia niezwykle wysokie wymagania.
W nosie morwy, grafit, odrobina białka jajka. Więcej czereśni niż wiśni. Przygaszone cassis, borówka, bardzo delikatna nuta orzechowa. Ale to wszystko jest niemal drugorzędne. Decydujące znaczenie ma usta: soczyste, jędrne, gęste, a przy tym lekkie, zawsze całkowicie niewymagające wysiłku (co nie znaczy, że wina wymagające wysiłku, a raczej bardziej wymagające, nie mają pełnego uzasadnienia – mają). Blaufränkisch z pociągiem, z wewnętrznym napięciem, z tą nieodpartą właściwością, że nie chce się odstawić kieliszka, a podczas picia zerka się już w stronę następnej butelki. Pozytywnie populistyczne, jeśli można tak powiedzieć. Idealne wino do picia bez umiaru – a zarazem jedno z najbardziej treściwych win Blaufränkisch ostatnich lat.
Na koniec rada, która jest czymś więcej niż rekomendacją: pić „Hoellwaerts” razem z „Hetfleisch”, projektem, który Ambrositsch i Kalchbrenner każą wytwarzać młodszemu winiarzowi Christophowi Wachterowi-Wieslerowi . Dwa wina, dwie postawy, wspólny mianownik: powaga bez patosu, radość bez upraszczania. Pracy Wachtera-Wieslera również poświęcimy w najbliższych dniach szczegółową uwagę.
Pozostaje wrażenie, które wykracza poza pojedyncze butelki. Jutta Ambrositsch i Marco Kalchbrenner robią wina, które nie potrafią i nie chcą wyjaśniać, jak bardzo są dobre. One są . A czasami – coraz częściej – powstaje przy tym wino, które dokonuje czegoś większego: wino obejmujące świat.