(Manfred Klimek / Björn Grebner)
To nie jest historia biegnąca prostą linią, lecz opowieść złożona z łuków odwagi, błędów i wreszcie bardziej intymnego i lepszego finału. Narodzony w 1996 roku z pełnej zrozumienia tęsknoty: trzech winiarzy, trzy wizje, jedno marzenie: austriackie czerwone wino, które miało ambicję stworzyć własnego Tignanello . Nie kopię, lecz austriacki odpowiednik kultowego toskańskiego blendu Antinoriego, międzynarodowy, mocny, nadający się na eksport. Jednak czymś więcej niż tylko wzorem nazwy było to przedsięwzięcie ryzykowne: dominacja Blaufränkischa z Merlotem i Cabernet Sauvignon, hybryda kontynentu i kultu.
Ludzie stojący za tym pomysłem byli tak różni, jak i pełni pasji: Tibor Szemes, pionier czerwonego wina z Burgenlandu na południowym wschodzie, którego uwaga zawsze skupiała się na autochtonicznej odmianie Blaufränkisch; F. X. Pichler, wielki wirtuoz białego wina z Wachau; oraz Manfred Tement, Styryjczyk, który wyniósł Sauvignon i Morillon na nowe międzynarodowe wyżyny. Wspólnie chcieli wysłać w świat 300 000 butelek Arachona, korzystając ze spółdzielni winiarskiej w Horitschon – liczba, która pod koniec lat 90. w Austrii brzmiała bardziej jak rewolucja niż projekt winiarski.
W 1998 roku pierwszy rocznik trafił do butelek. Jednak prawda wina rzadko zapisuje historię w sposób linearny. Tibor Szemes, niekoronowany ambasador Blaufränkischa, zmarł niespodziewanie zbyt wcześnie – był to cios, który wystawił projekt na próbę. Ambitne plany rozpłynęły się, a wielki, kosztowny budynek wrócił do wyłącznego użytkowania przez spółdzielnię winiarską – i 300 000 butelek pozostało fatamorganą, „tym, co mogło się wydarzyć”. Jednak z tej porażki wyrosło coś innego – nieco cenniejszego.
Dziś za sterami stoi Oscar Szemes . Nie jako wykonawca planu, lecz jako twórca własnej logiki Arachona. W ostatnich rocznikach, od 2018 do 2021 roku, Oscar odchudził kupaż: Merlot i Cabernet Sauvignon, niegdyś pełniące funkcję korekty i kotwicy nadziei, zredukowano z nieco ponad 20% do około 7%. Rezultatem nie jest już międzynarodowy blend w klasycznym znaczeniu, lecz cieplejsze, bardziej ziemiste i „czerwieńsze” wino, które odrzuca zieleń Caberneta i stawia w centrum nagi charakter Blaufränkischa – bez dzikości, za to z precyzją.
Arachon 2018
Pierwszy rocznik nowej równowagi. W nosie ciemna wiśnia, tarnina, odrobina grafitu, a do tego ta burgenlandzka ziemistość, która nie wydaje się ciężka, lecz stanowi podporę. Na podniebieniu spokojne, gęste, zadziwiająco opanowane. Owoc jest dojrzały, ale nie słodki, struktura obecna, lecz nie dominuje. Cabernet niemal nie dochodzi już do głosu – i właśnie to dobrze robi winu. 2018 to rocznik, w którym Arachon zaczyna odnajdywać własną tożsamość.
Arachon 2019
Rocznik pełen napięcia. Chłodniejszy w wyrazie, precyzyjniej skrojony. Więcej przypraw, więcej mroku, mniej obfitości. Czarny pieprz, suszone zioła, ciemne jagody, delikatna mineralna nuta. Na podniebieniu bardziej zwarty niż 2018, z długim, klarownym finiszem. Blaufränkisch pokazuje tu swoją zdolność do dyscypliny, nie stając się przy tym surowym. Arachon dla osób, które kochają strukturę.
Arachon 2020
Być może najbardziej harmonijny z całej czwórki. Ciepło, głębia, ale bez ciężaru. Dojrzała wiśnia, śliwka, odrobina kakao, trochę leśnej ściółki. Wszystko wydaje się zaokrąglone, naturalne, niemal aż nazbyt oczywiste – dopóki nie zauważy się, jak precyzyjnie zostało to wszystko skonstruowane. Redukcja Merlota i Caberneta w pełni się tutaj opłaca: wino jest ziemiste, czerwonoowocowe, spokojne, z wielkim wewnętrznym rdzeniem. Rocznik, który pozostaje na długo.
Arachon 2021
Najmłodszy – i być może najbardziej klarowny. Świeższy, bardziej zwarty, z niemal młodzieńczą energią. Czerwone jagody, wiśnia kwaskowa, delikatne zioła, chłodny podton. Na podniebieniu linearny, skupiony, z delikatną taniną i dużym ciągiem na finiszu. Wciąż młody, jeszcze nie do końca ułożony, ale z wyraźnym potencjałem dojrzewania.
Tym, co pozostaje, tym, co zwiastuje przyszłość, także w trudnych czasach dla czerwonych win, jest wielki, długowieczny Blaufränkisch o międzynarodowych ambicjach, ale z regionalnym sercem. Arachon kosztuje dziś 33–35 euro – i jest prawdziwą okazją w porównaniu z tym, co opowiada w kieliszku: głębia, przyprawowość, gęsty rdzeń, klarowny owoc, solidna struktura. Nie gra kantami i przeciwieństwami, lecz jest pewnym stwierdzeniem: Blaufränkisch może być wielki, poważny i wymagający, nie popadając przy tym w sztuczność.
Arachon nie stał się mitem doskonałości. Ale być może właśnie dlatego jest jednym z najciekawszych czerwonych win z Austrii nowego tysiąclecia: winem powstającym z napięcia między wizją a rzeczywistością, ze straty i ponownego przywłaszczenia, z rozumienia obcego i siebie samego. Pokazuje, że wielkie wina nie muszą rodzić się z perfekcji, lecz z odważnej próby, by przerosnąć samego siebie, a jednocześnie odnaleźć drogę powrotną do własnej tożsamości – w Blaufränkischu.