(Manfed Klimek / animacja: runwayml)
Region Jeziora Bodeńskiego nie jest klasycznym niemieckim regionem winiarskim, lecz geologiczno-klimatyczną obietnicą przyszłości, która dopiero zaczyna opowiadać o sobie – powodem jest zmiana klimatu. Ukształtowany przez cofające się lodowce, które pozostawiły krajobraz moren i ciężkich, często tłustych gleb, ten w Niemczech jako region winiarski w dużej mierze niestety nieznany obszar jest regionem przełomu – a właśnie przełomu najbardziej brakuje teraz niemieckiemu winu. Wina, których próbowałem, są chłodne, niemal krystaliczne w aromacie, mimo że rosną na bujnych glebach. Odmiany winorośli schodzą na dalszy plan, aromat zostaje poskromiony, a siedliska mają przemawiać własnym głosem. Dwanaście winnic formuje obecnie coś w rodzaju unii regionalnej – to pierwsza i udana próba nadania Jezioru Bodeńskiemu wyraźniejszej tożsamości.
Już przy winie musującym staje się jasne, dokąd zmierza ta podróż. „Sprudeldicke Dirn” z winnicy Deufel Sprudeldicke Dirn z winnicy Deufel (17,50 €) zachwyca imponującym nosem: orzech, dojrzały agrest, nuta ananasa i lekko morbidalny ton przywodzący na myśl wielkie szampany. Na podniebieniu nie spełnia całkowicie tej obietnicy, ale pozostaje bardzo blisko – podtrzymywany przez dojrzewanie na osadzie drożdżowym szczepu Johanniter. „ Lindauer Sekt z winnicy Haug (Souvignier Gris, 22,00 €) akcentuje coś innego: jest bardziej barokowy, z większą ilością jabłka i gruszki, nieco bardziej szorstki, mniej precyzyjny, ale o własnym charakterze.
L’ Müller-Thurgau Drumlin 2024 z winnicy Schmidt (25,00 €) zaskakuje chłodem i mineralną surowością. Aromat jest nieoczywisty, niemal traminerowy, z lekko słodkawą nutą przypominającą cukierki Werthers Original, w ustach zaś oferuje średnią intensywność i wyraźny kontur. Podobnie chłodny jest Sauvignon Blanc 2024 (16,90 €) z winnicy Hendriks, który igra z lekko niepokojącą, miejską nutą – jak pierwszy krok do berlińskiego klubu, jeszcze zanim zmysły zdążą się uporządkować.
W kupażach z odmian odpornych na choroby grzybowe ujawnia się przyszłość regionu. Winnica Lanz w Nonnenhorn łączy Johanniter i Souvignier Gris (Bayrischer Bodensee weiß 2023, 15,50 €) w wino, które igra ze skórkami orzecha włoskiego, pigwą i nutą egzotycznych owoców. Mięsiste, ale nie ciężkie, raczej o kontrolowanej bujności.
Chardonnay Nonnenhorner Seehalde 2023 z winnicy Kurek (35,00 €) jest pierwszym prawdziwym punktem kulminacyjnym. Sprężyste, z eleganckim wykorzystaniem drewna, przywodzi na myśl wielkie międzynarodowe wzorce z lat 90., nie przejmując jednak ich ciężaru. Zupełnie inne jest Solaris Soho 2023 z Deufel (28,00 €): ekspresyjny nos, egzotyczny, niemal przepełniony aromatami, drewno użyte perfekcyjnie, choć w szczegółach pozostaje poczucie, że ta odmiana może pokazać tutaj jeszcze więcej.
Wreszcie klasyczne odmiany burgundzkie dostarczają najbardziej przekonujących argumentów na rzecz tego regionu. Weißburgunder Ortslage 2023 z winnicy Schmidt (19,00 €) zachwyca precyzyjnym użyciem barrique i nutami karmelu, pozostając przy tym chłodne, kamieniste i klarowne. Chardonnaye z Seehaldenhof również pokazują tę równowagę: Die Seehalde 2021 (44,90 €) z wyczuwalnymi taninami pochodzącymi z owoców, podczas gdy Sonnenbichl 2022 (47,00 €) jest nieco bardziej zaokrąglone, z piękną nutą drewna i przebłyskiem popcornu, nie popadając jednak w przesadną szerokość.
W przypadku spätburgunderów ponownie ujawnia się chłodny, smakowo przystępny styl Jeziora Bodeńskiego. Hendriks’ Seehalde 2022 (jeszcze niedostępne na rynku) zachwyca niemal perfekcyjnym nosem, lekko maślano-mlecznym, a przy tym chłodnym i owocowym, precyzyjnie prowadzonym przez drewno – to smukły, bardzo niemiecki pinot z subtelną goryczką Campari. Rocznik 2021 (23,00 €) idzie jeszcze o krok dalej: wiśnia kwaskowa, grzyby, leśna ściółka, wilgotna głębia. Haug wnosi do gry Ringoldsberg 2022 (30,00 €) – bardziej sękaty, niemal archaiczny spätburgunder, ukształtowany przez macerację, wytłoki i delikatne drewno, podczas gdy Gierer w Seehalde 2022 (30,00 €) pokazuje uwodzicielski karmelowy nos, który jednak w ustach nie osiąga takiej samej gęstości.