(Claude Auguste, redakcja)
Są wina, które czerpią z tradycji winifikacji. Są też wina, przez które przetoczyły się ruchy wierzące, że wino jest również rodzajem programu politycznego – politycznym manifestem pijących wino i konsumentów. Pod koniec lat 90. wydarzyło się to po dwakroć: dwa ideologiczne nurty chciały na nowo zdefiniować chardonnay – albo całkowicie je wyprzeć. Oba poniosły klęskę. A to pokazuje, co jest dziś na czasie: żadnych dogmatów!
Wszystko, tylko nie chardonnay!
Pierwsze hasło brzmiało „ABC” – Anything but Chardonnay, czyli „Wszystko, tylko nie chardonnay”. Narodziło się w USA jako okrzyk bojowy przeciwko wszechobecnemu, często mocno naznaczonemu drewnem chardonnay – winom, które przez intensywny aromat barrique trudno było również pić. W 1999 roku (zwłaszcza w USA) każdy, kto chciał uchodzić za kogoś, zamawiał sauvignon blanc, chenin albo rieslinga. Chciano odciąć się od rzekomo banalnego gustu konsumpcyjnego, od ciężkości „maślanych chardonnay”, które były wówczas modne w Kalifornii – a w rzeczywistości nie nadawały się do picia.
Było to powstanie intelektualistów wśród pijących wino – mniejszości. Chciano uczynić wino bardziej różnorodnym, ciekawszym, subtelniejszym. I tak, przez krótki czas szykownie było zamawiać sauvignon, chwalić rieslinga i wychwalać chenin blanc. Ale liczby mówią co innego: Ameryka pije dziś więcej chardonnay niż kiedykolwiek wcześniej. Również dlatego, że cła importowe na inne białe wina są wysokie i dlatego, że chardonnay po prostu sprawdza się w USA – rośnie, dojrzewa, zapewnia niezawodną jakość. „ABC” było hashtagiem, zanim pojawiły się media społecznościowe. Ostatecznie pozostało sloganem, a nie rewolucją.
Bez drewna!
Drugi ruch był jeszcze bardziej absurdalny: chciał ocalić chardonnay, pozbawiając je drewna. Hasłem stało się „Unoaked Chardonnay”. Zbiorniki ze stali nierdzewnej zamiast barrique i tonneau, świeżość zamiast maślaności, młodość zamiast tostowania. I przez rok czy dwa wydawało się, że ogłoszono nową erę.
Wciąż dobrze pamiętam moje pierwsze spotkanie z jednym z tych „Unoaked Chardonnays”. Było to na znanych targach w Düsseldorfie, na początku lat 2000. Podniosłem kieliszek, wziąłem pierwszy łyk – i czekałem. Było umiarkowanie owocowo, była przesadna świeżość, ale była też pustka, która wprawiała mnie niemal w zakłopotanie. Chardonnay bez drewna smakowało mi jak koncert bez smyczków: poprawnie, porządnie, lecz bez duszy. Odstawiłem kieliszek, uprzejmie się uśmiechnąłem i wiedziałem: ten ruch nie przetrwa długo.
Bo chardonnay bez drewna jest jak powieść bez języka. Oczywiście można je produkować w stali; Francuzi czasem robią tak w przypadku prostego Bourgogne blanc – ale nie bez umieszczenia części moszczu w używanej beczce. Jednak odmiana osiąga wielkość dopiero w dialogu z beczką. Od prawie 150 lat w Burgundii chardonnay fermentuje i dojrzewa w drewnie. To małżeństwo, które działa. Kto chce chardonnay, ten chce substancji. A substancja w przypadku tej odmiany potrzebuje nie samego czasu na skórkach (jeśli w ogóle), lecz drewna.
Ideologia i wino: dajcie temu spokój!
Oba ruchy, „Anything but Chardonnay” i „Unoaked Chardonnay”, miały jedną cechę wspólną: chciały wtłoczyć wino w ideologiczną formę. Głosiły kazania, polemizowały, chciały narzucać zwyczaje konsumpcyjne. W tym samym czasie pojawił się Nicolas Joly ze swoim radykalnie biodynamicznym podejściem – pierwszy współczesny „bóg wina naturalnego”. On również był wówczas fetowany jak prorok.
Historia pokazuje jednak, że ideologie mają w świecie wina krótką trwałość. Wino nie jest religią. Jest kulturą, rzemiosłem, rolnictwem i przyjemnością. Ruchy, które je instrumentalizują, rzadko utrzymują się dłużej niż kilka roczników. Mogą trafiać na nagłówki, ale nie kształtują pokolenia.
Rynek, podniebienie, tradycja – wszystko to jest silniejsze. W USA pije się dziś chardonnay – z drewnem i bez wyrzutów sumienia. We Francji nadal napełnia się beczki, tak jak robiono to od stuleci. A w Niemczech i Austrii hasło ABC nigdy nikogo naprawdę nie zachwyciło.
Dość już!
Co pozostaje? Chardonnay pozostało tym, czym było. Przetrwało ataki, przetrwało mody i po raz kolejny dowiodło, że jest wielką białą odmianą winorośli świata. Sauvignon, riesling, chenin – wszystkie mają swoją niszę, swoich miłośników, swoją ojczyznę. Ale żadnemu ruchowi ideologicznemu nie udało się strącić chardonnay z tronu.
I to jest właściwa lekcja: wino nie potrzebuje ideologii. Potrzebuje winiarzy, którzy traktują je poważnie, siedlisk, które je niosą, oraz pijących, którzy je kochają. Cała reszta to tylko interludium – równie krótkotrwałe jak letni trend.