Jego śmierć nadeszła niespodziewanie i była także ciosem w twarz dla sceny winiarskiej Kremstalu – wtedy, w 2018 roku, gdy zmarł Walter Buchegger. Miał pięćdziesiąt lat. Po śniadaniu. W samym środku pracy. On, pełen impetu, nieustannie rozwijający się, który z zastoju regionu pod koniec lat 90. wyciągnął konsekwencję, by tworzyć nowoczesne wina, a tym samym zrazić do siebie także starych klientów i przyciągnąć do swoich win nowych, młodszych miłośników wina, dzięki całkowicie odnowionej ofercie – przede wszystkim w szybko rozwijającej się wówczas gastronomii scenowej.
Po śmierci Waltera Bucheggera jego partnerka Silke Mayr została sama – jako winiarka, matka ich wspólnych dzieci, a teraz także osoba odpowiedzialna za dwie winnice. Za własną winnicę Vorspannhof Mayr oraz za Weingut Buchegger, którą Walter zbudował. Mogło to oznaczać koniec – dla jednej z winnic, być może dla obu. Jednak dla Mayr, kobiety inteligentnej i silnej, rezygnacyjne myślenie nie wchodziło w grę. Nie tylko wytrwała. Wzbiła się wyżej. Dziś nazwiska Mayr i Buchegger oznaczają ciągłość oraz dla wszystkich rozpoznawalną, soczystą nowoczesność: wina, które stawiają na przyszłość.
Kto dziś otwiera butelki z obu jej winnic, wyczuwa powagę i precyzję, klarowność i, tak, także postawę. Nic ugrzecznionego, nastawionego wyłącznie na podobanie się, nic przypadkowego, jak przez długi czas nakazywało ideologiczne winiarstwo. Lecz wina, które optymalnie odzwierciedlają lokalne terroir, odróżniające ten mały region winiarski od jego wielkich sąsiadów, Wachau i Kamptalu, choć w niewielkim stopniu. Jedną z tych różnic są parcele winiarskie na obrzeżach obszaru, tam, gdzie zaczynają się lasy chłodnego Waldviertelu – w tej właśnie okolicy zaczyna się tak zwana Płyta Czeska, czeska wyżyna.
L’ Grüner Veltliner Ried Wolfsgraben (Vorspannhof Mayr) 2024 (9,50 €) pokazuje, ile pochodzenia może kryć wino podstawowe: gliniasto-lessowe gleby, jak często tutaj, 40–50-letnie krzewy, stalowy zbiornik, niemal brak maceracji – a jednak substancja, słoność i delikatne napięcie. Nie rustykalny, prosty Veltliner, lecz wino, które trafia w sedno słynnej, autochtonicznej delikatności tej odmiany – w punkt, który można po prostu określić jako przyjemność picia.
L’ Riesling Gedersdorf Ortswein (Weingut Buchegger, 9,90 €) podąża tuż za nim: nie jest kopią niemieckich rieslingów, co zresztą tutaj nie byłoby możliwe, nie jest słodkim echem idei wina kabinetowego, lecz winem zwartym, kamienistym i niezależnym. Winem, które pokazuje, jak odradzający się trend przyjemnych win przekłada się z gospodarstwa na handel; w obu winnicach, a przede wszystkim w Vorspannhof, sprzedaż wina bezpośrednio z gospodarstwa wciąż odgrywa bardzo dużą rolę – ten dawny, osobiście prowadzony chłopski targ winiarzy, który w obecnych czasach jest na wagę złota.
Następnie Rieling Kremsleiten 2024 (Vorspannhof Mayr, 15,50 €): tarasy, jałowość, stare krzewy odziedziczone po dziadku. Owoce pestkowe, brzoskwinia, firn. Masywne w strukturze, świeże w odbiorze. Wino o wadze, które nigdy nie sprawia wrażenia ciężkiego.
Po drodze Rote Veltliner Ried Tiefenthal 2023 (Weingut Buchegger, 16,50 €): dym, orzech włoski, orzech laskowy, agrest, malina. Mroczne, lecz nigdy rustykalne. Mokra glina, ciemność, zmysłowość. Buchegger w każdym calu – do dużego kieliszka, nie do małego. Rote Veltliner ma zresztą niewiele wspólnego z Grüner Veltlinerem, a właściwie prawie nic, i uprawiano go tutaj już wtedy, gdy obszarem nad Dunajem w tym regionie rządzili jeszcze rycerze-rabusie.
Wraz z Riesling Erste Lage Ried Marthal 2024 (22 €) Silke Mayr przeciwstawia kontrapunkt: orzech, morela, brzoskwinia, a do tego taninowa nuta nadająca winu siłę i smak, pochodząca z siedmiogodzinnej maceracji. Stalowy zbiornik, klarowność, gęstość. I ekscytujące napięcie.
L’ Grüner Veltliner Ried Vordernberg 2023 (Weingut Buchegger, 26,50 €): dym, odrobina rustykalności, bez wiejskości, krzewy z lat 60. – także z pojedynczej parceli o zniechęcającej nazwie „Ungut”. Ważna jest tu elegancja, którą ten Veltliner, zwłaszcza w pękatym burgundzkim kieliszku, rozgrywa niczym asa.
A na zwieńczenie: Grüner Veltliner 3 Rosen (Vorspannhof Mayr, 37 €). Najstarsze winnice, butelka burgundzka – a także burgundzka głębia. Masywne, poważne, wielkie. Wino, które nigdy nie chce być ornamentem, lecz zawsze deklaracją.
Buchegger był progresistą. Otworzył okna, wpuścił świeży powiew do Kremstalu. Jego śmierć była pęknięciem. Jednak Silke Mayr stworzyła z tego pęknięcia linię, która dziś jeszcze wyraźniej niż dawniej podkreśla różnice między obiema winnicami: dwie historie, dwa style pisma. Tworzy przy tym wina, które nie opowiadają o stracie, lecz o teraźniejszości i przyszłości.
Być może to właśnie największe osiągnięcie: nie uczynić z katastrofy pomnika, lecz stworzyć żywą ofertę.