Klimek: „Na Boga, co Ty robisz na Wyspach Jońskich? Mówiłeś, że wreszcie dokończysz tę nową, tajną funkcję w systemie redakcyjnym. Chcieliśmy ją przetestować. Pamiętasz? Pracować? Zarabiać pieniądze? Takie rzeczy? Stary, co się z Tobą dzieje?
Ziegler: „No wiem, wiem. Ale to było miłe zaproszenie. A ja już od dłuższego czasu byłem umówiony.”
Klimek: „Miłe zaproszenie! Cudownie. Nasza ekonomiczna przyszłość zależy od nowych funkcji systemu redakcyjnego, a pan wydawca jedzie na grecką wyspę, bo ktoś go miło zaprosił. To z pewnością znowu kosztowało. Co z nami będzie? Proszę, co z nami będzie?”
Ziegler: „Uspokój się. Wcale nie było drogo. W ogóle chcesz wiedzieć, co się działo na Zakintos?”
Klimek: „Myślałem, że tekst jest już dawno napisany. Tylko nie mów teraz, że jeszcze niczego nie napisałeś.”
Ziegler: „Ostatnim razem skarciłeś mnie, bo mój reportaż z podróży brzmiał jak wypracowanie ucznia po tygodniu projektowym. Pomyślałem więc, że po prostu porozmawiamy. A potem to spiszemy.”
Klimek: „Czyli zlecasz mi pracę redakcyjną, mimo że sam już odbyłeś urlop? Ciekawy model biznesowy. No dobrze. Opowiadaj.”
Ziegler (jakby odczytywał z kartki): „Zakintos należy do Wysp Jońskich, które przez stulecia pozostawały pod wpływem Wenecji. Dzięki temu zachowało się tam wiele starych odmian winorośli. Na początku brzmi to bardzo romantycznie. Moje pierwsze wrażenie było jednak takie, że wcale nie jest łatwo zrobić dobre wino z tego historycznego materiału winogronowego. Pierwszego dnia byliśmy, mniej lub bardziej nieplanowo, ...”
Klimek: „Stop! Jakie w ogóle są tam odmiany winorośli? Ostatni raz byłem w tej okolicy w 1989 roku. Byłem wtedy jeszcze młody, a Grecja miała dla mnie inne priorytety — byłem z moją ówczesną przyszłą żoną na czymś w rodzaju podróży przedślubnej.”
Ziegler: „Najważniejsze wino nazywa się Verdea. To jednak nie odmiana winorośli, lecz biała cuvée. Nazwa pochodzi od włoskiego verde, czyli zielony. Znowu wracamy do weneckich wpływów.”
„Co najmniej 50 procent musi stanowić Skiadopoulo. Resztę winiarze mogą skomponować z dopuszczonych białych odmian, na przykład z Pavlos, który może być dość ziołowy. W gruncie rzeczy każda rodzina winiarska ma własną recepturę.”
„Już na samym początku, nieplanowanie, trafiliśmy na degustację, której mogliśmy sobie oszczędzić. Właściciela lepiej nie wymieniajmy. Sama winiarnia sprawiała wrażenie chaotycznej. Niestety wina były dokładnie takie same. Verdea, Skiadopoulo, mało kwasowości, prawie żadnej mineralności, trochę ziół. Wszystko dość nudne. Trudne do picia i jeszcze trudniejsze do tego, by chcieć wydać na nie pieniądze.”
Klimek: „Pojechałeś więc do Grecji, żeby pić kiepskie wino. W Berlinie mógłbym podać Ci kilka adresów.”
Ziegler: „To był dopiero początek. Ale rzeczywiście odniosłem wrażenie, że ten materiał winogronowy jest wymagający. Trzeba naprawdę zająć się tymi odmianami, żeby coś z nich powstało. Niektóre winnice leżą zaledwie na wysokości niespełna 300 metrów nad poziomem morza. A jeśli kupuje się winogrona, oczywiście ich jakość również musi być odpowiednia.”
Klimek: „To wciąż nie brzmi jak turystyczny sukces. Co było potem?”
Ziegler: „Tego samego dnia byliśmy u Grampsas. O nich koniecznie trzeba wspomnieć. Wina wyraźnie lepsze. Wciąż raczej mało kwasowości, ale teraz pojawiły się zioła, owoce pestkowe, skórka cytrynowa, więcej struktury. Próbowaliśmy tam również Goustolidi i Pavlos.”
„Ciekawe było to, że podstawowa charakterystyka odmian nie zmieniła się całkowicie. Nagle było jednak czuć, że ktoś naprawdę się nimi zajmował. W kieliszku było widać pracę.”
„Najpierw trafiasz do winiarni, w której wiele rzeczy dzieje się chaotycznie, i pijesz nudne wino. Potem odwiedzasz dobrze prowadzoną winiarnię, której ludzie wiedzą, co robią. I nagle pojawia się więcej kwasowości, więcej mineralności, więcej precyzji. Staranność, którą dostrzegasz w winiarni, odnajdujesz również w winie.”
Klimek: „Sensacyjne odkrycie: dobrzy winiarze robią lepsze wina niż źli winiarze. Pilnie potrzebujemy na to grantu badawczego Unii Europejskiej.”
Ziegler: „Możesz sobie kpić. Ten kontrast naprawdę mi pomógł. Stare odmiany winorośli nie są automatycznie wspaniałe tylko dlatego, że są stare. Czasami są po prostu stare. Historia winogrona nie gwarantuje jeszcze dobrego wina.”
Klimek: „Przynajmniej jedno zdanie, dzięki któremu Twoja podróż zaczyna się powoli opłacać.”
Ziegler: „A u Grampsas doszła jeszcze dojrzałość. Piliśmy leżakowaną białą Verdeę. Jeden czy dwa dodatkowe lata robiły wyraźną różnicę. Nagle niektóre wina miały również tę kwasowość i równowagę, których wcześniej mi brakowało.”
„Tyle że wymaga to sporo zachodu. W porównaniu z innymi odmianami winorośli i regionami dobre wino najwyraźniej nie powstaje tutaj szczególnie łatwo ani tanio. Leżakowana butelka Verdei może być wspaniała. Ale winiarz nie daje ci tego rezultatu za darmo.”
Klimek: „Czyli jednak trochę jak nasz system redakcyjny: stary i drogi.”
Ziegler: „Jeśli przestaniesz mi ciągle przerywać, przejdę do najpiękniejszej wizyty. Następnego dnia byliśmy w Solomos Winery. Pracuje tam przy produkcji wina Konstantina Solomou, córka Anastasi osa Solomosa. Niewiarygodnie bystra kobieta. Wyjaśnia swoje wina z takim entuzjazmem, że każda degustacja zamienia się w małe seminarium sensoryczne. Gestykuluje, patrzy człowiekowi prosto w oczy, śmieje się. Trzeba się w niej zakochać. W jej winach również.”
Klimek:„Mam nadzieję, że zdążymy jeszcze przejść do wina, zanim ta historia skończy się jak „Moje wielkie greckie wesele”.”
Ziegler: „Po drodze próbowaliśmy też oliwy z oliwek. W małych, okrągłych kieliszkach. Musieliśmy ogrzewać je i pocierać między dłońmi, jakbyśmy wspólnie przywoływali pocieraniem aromatycznego dżina z butelki.”
Klimek: „Brzmi jak wydarzenie, z którego po dziesięciu minutach wyszedłbym na zewnątrz zapalić papierosa. Chociaż już przecież nie palę.”
Ziegler: „Verdea stamtąd, chyba z rocznika 2025, miała w każdym razie naprawdę piękną kwasowość. Znakomite wino. Kupiliśmy kilka butelek i zaraz po degustacji otworzyliśmy jedną na tarasie.”
Klimek: „Wiara to nie wiedza.” Ale wreszcie butelka, która nie wymaga pedagogicznego wyjaśnienia. A czerwone?”
Ziegler: „Przede wszystkim jest tam Avgoustiatis. W pewnym sensie wyspiarski czerwony blockbuster. Zgadnij, w którym miesiącu dojrzewają te winogrona.”
Klimek: „W miesiącu Depp?”
Ziegler: „Ha, ha. W rzeczywistości nazwa odnosi się do dojrzewania w sierpniu. Prawdopodobnie najlepszego Avgoustiatis piliśmy u Grampsas. Piękne czerwone wino, absolutnie konkurencyjne na arenie międzynarodowej. Z mojego punktu widzenia odmiana nie ma szczególnie wyrazistej, jednoznacznie greckiej aromatyki. Ale może bardzo dobrze dojrzewać.”
„Próbowaliśmy różnych roczników, win trzy- i pięcioletnich, z bardzo przyjemnym, subtelnym rozwojem oksydacyjnym. Szczególnie imponujący był dojrzały Avgoustiatis z nieszczepionej, 120-letniej winnicy. Wciąż miał spory potencjał.”
Klimek: „Założę się, że jeśli klimat nadal będzie się tak zmieniał, Avgoustiatis już wkrótce stanie się Julioustiatis. Ale krzewy mające 120 lat? Teraz robi się ciekawie. Powinieneś był od tego zacząć tę historię, zamiast opowiadać mi o swoim doustnym masażu oliwą z oliwek.”
Ziegler: „Potem zaczęliśmy jeszcze grzebać w piwnicy. Jeden z moich towarzyszy był szczególnie wytrwały i dopił się aż do rocznika 2017. Za tę butelkę zapłaciliśmy już ponad 50 euro. Prosto z gospodarstwa, rzecz jasna.”
Klimek: „Chwileczkę?! Przed chwilą tłumaczyłeś mi, że podróż nie była droga. A teraz kupujecie na greckiej wyspie czerwone wino za ponad 50 euro prosto z gospodarstwa, po tym jak wypiliście pół piwnicy?”
Ziegler: „Po jedzeniu od razu wykończyliśmy tę butelkę na miejscu.”
Klimek: „Ach tak. W takim razie była to oczywiście inwestycja w dziennikarskie zapewnianie jakości. Wycofuję wszystko, co powiedziałem.”
Ziegler: „U Solomosa Avgoustiatis również był dobry, ale tam nie próbowaliśmy starszych roczników.”
„Róże trochę mnie rozczarowały. U Solomosa mieliśmy Rosé Sec. W nosie kilka jagód, trochę owoców, ale brakowało mi w nim napięcia. Mało kwasowości, prawie żadnej mineralności. Bez wątpienia przyzwoite rosé, tylko dla mojego austriackiego, łaknącego kwasowości podniebienia nieco zbyt grzeczne.”
Klimek: „Wiedeńskie podniebienie na greckiej wyspie. Prędzej czy później musiało to doprowadzić do komplikacji dyplomatycznych.”
Ziegler: „Ogólnie rzecz biorąc, Zakintos był jednak bardzo interesujący. Właśnie dlatego, że nie wszystko było wspaniałe. Historyczne odmiany winorośli mają potencjał, ale wymagają od winiarzy bardzo wiele. A najlepsze gospodarstwa pokazują, co jest możliwe. To przecież właściwie piękna historia.”
Klimek: „Tak, w pewnym sensie. Zwłaszcza dlatego, że dowodzi, iż świata wina nie da się uratować samymi starymi krzewami, pięknymi krajobrazami i wenecką historią. Ostatecznie wino musi smakować. Zaskakująco nieromantyczne odkrycie jak na podróż na grecką wyspę.”
Ziegler: „No proszę. Mam Ci teraz jeszcze opowiedzieć o Kefalonii?”
Klimek: „Eee, nie, proszę!”
Winnice
Szczególne podziękowania należą się Marinosowi Demetriou z Novinophobia, enologowi, właścicielowi sklepu z kawą i prawdopodobnie jednej z najbardziej aktywnych postaci cypryjskiego świata wina. To on zorganizował tę podróż. Wkrótce porozmawiamy o nim szerzej — pod warunkiem, że do tego czasu redakcja zabezpieczy swoją przyszłość ekonomiczną.