(Manfred Klimek)
Są winiarze, których opisujemy poprzez ich wina. I są też ci nieliczni, przy których w pewnym momencie uświadamiamy sobie, że tak naprawdę opisujemy człowieka, który robi wino. Anton Bauer należał do tej drugiej, rzadszej kategorii.
Wraz z jego śmiercią Wagram traci nie tylko jednego ze swoich najważniejszych protagonistów, lecz także nieugiętego indywidualistę, który przez dziesięciolecia odmawiał myślenia o winie jako o modnym produkcie – mimo zapadającej w pamięć, charakterystycznie zaprojektowanej etykiety. Bauer myślał w perspektywie czasu, nie roczników. W kategoriach decyzji, nie wahania. A przede wszystkim w kategoriach jakości – bezkompromisowo, czasem uparcie, zawsze konsekwentnie. Był też jednym z wielkich winiarzy średniego szczebla enologicznego w produkcji win jakościowych – i to nie tylko w Wagram. Co więcej, zawsze dostarczał niezawodnie. Od precyzyjnego wina stołowego dla gastronomii po naprawdę wielkie czerwone wina. On, niezawodny.
Urodzony w 1971 roku Bauer wyrastał z rzeczywistości wiejskiej, która miała niewiele wspólnego z blaskiem i prestiżem. Gospodarstwo było małe, wina raczej proste, a rynek ograniczony. Jednak już wcześnie ujawniło się w nim coś, co później miało nadać kształt całej jego twórczości: bezwarunkowa wola precyzji. Spotkanie z Burgundią – jeszcze gdy był bardzo młodym człowiekiem – nie zadziałało jak wzorzec do skopiowania, lecz jak impuls zapalny. Bauer zrozumiał tam, że wielkie wina nie powstają w chaosie, w którym „natura robi wszystko sama”, lecz dzięki kontroli, cierpliwości i szacunkowi dla winorośli oraz zebranych gron.
Kiedy na początku lat 90. przejął rodzinne gospodarstwo, nie było to romantyczne zobowiązanie, lecz ryzykowne przedsięwzięcie biznesowe. Austriackie winiarstwo wciąż zmagało się z następstwami skandalu, zaufanie było kruche, a perspektywy nieliczne. Mimo to Bauer odrzucił łatwą drogę. Zamiast win sprzedawanych w beczkach i regionalnej nijakości postawił na dojrzewanie, selekcję i międzynarodową porównywalność – nie wypierając się przy tym swojego pochodzenia. Stal nierdzewna zastąpiła stare pojemniki, areał został powiększony, a asortyment dopracowany. A przede wszystkim: podniesiono poprzeczkę.
Bauer był jednym z pierwszych winiarzy w Wagram, którzy konsekwentnie pokazali, że ten region lessowy potrafi zaoferować nie tylko owocową przystępność, lecz także głębię, strukturę i długowieczność – zarówno w bieli, jak i w czerwieni. Jego Grüner Veltliner nie były jedynie tradycyjnymi ambasadorami szczepu, lecz precyzyjnie opowiedzianymi historiami swoich siedlisk, a nawet pojedynczych parcel. Jego czerwone wina – przez długi czas będące prowokacją dla wielu purystów – stały się znakiem rozpoznawczym: niezależne, pełne napięcia, wolne od prowincjonalnych kompleksów. Zweigelt, Blaufränkisch, Cabernet, Merlot – u Bauera nie były to ćwiczenia stylistyczne, lecz poważne próby nadania Wagram drugiego głosu.
Na arenie międzynarodowej tę postawę szybko zrozumiano. W USA Bauer znalazł odzew szybciej niż we własnym kraju. Podróżował, prezentował, wyjaśniał – nie jako sprzedawca, lecz jako człowiek przekonany do swojej sprawy. Sukces nadszedł powoli, ale trwale. Rynki otwierały się, butelki trafiały do wymagających piwnic, a gospodarstwo się rozwijało. Mimo całej ekspansji Bauer pozostał jednak zaskakująco wolny od próżności. Nie szukał sceny, lecz potwierdzenia w kieliszku.
To, że w 2017 roku otrzymał tytuł „Winiarza Roku” (falstaff), było mniej punktem zwrotnym, a bardziej późnym hołdem dla człowieka będącego w najlepszym wieku. Uznaniem dla dokonań osiągniętych już dawno. Ci, którzy znali Bauera, wiedzieli: tytuły były mu obojętne, dopóki wina były dobre. A były – często dopiero po latach, czasem po całej dekadzie. Cierpliwość stanowiła część jego sposobu myślenia.
Jego nagła śmierć – po dwóch trudnych gospodarczo latach i uratowaniu zadłużonego przedsiębiorstwa przez stronę trzecią – pozostawia w gospodarstwie (i w regionie) wyrwę, którą niełatwo będzie wypełnić. Nie dlatego, że nikt nie mógłby kontynuować jego pracy winiarskiej, lecz dlatego, że Bauer uosabiał także niekonformistyczną postawę, która w pogrążonym w kryzysie winiarstwie znajduje się pod presją: długofalową, spokojną, bezkompromisową w swoich wymaganiach i wolną od modnego oportunizmu. Nie był komentatorem świata wina, lecz kimś, kto poprzez swoją pracę nadawał mu strukturę.
Pozostają butelki, które również potrzebują czasu – i które będą go przypominać. Oraz region, który bez niego jest uboższy – nie tylko o wina, lecz także o charakter. Anton Bauer zmarł wczoraj w wieku 54 lat.