(Manfred Klimek / Obraz animowany: Runwayml)
Kontynuuję moją zimową podróż po winiarzach, która ma wyjaśnić, jak winiarze postrzegają świat i patrzą w przyszłość – w czasach, gdy wszyscy zajmujący się winem muszą zdobyć potężny arsenał narzędzi, aby reagować na całkowicie zmieniający się rynek. Dziś: brzmienie dwóch par winiarzy. Pierwszy przystanek: Hesja Nadreńska. Roter Hang jest historycznym pomnikiem białego wina. Riesling, czerwony łupek, kwasowość. Czerwone wino nie pojawia się w klasycznych opowieściach o tym miejscu – albo co najwyżej w przypisie. I właśnie dlatego warto przyjrzeć się winnicy Lisy Bunn i Bastiana Strebela. Oboje zaczęli w 2011 roku prowadzić dalej rodzinną winnicę – nie z romantycznego impulsu, lecz z konieczności: przejście na uprawę ekologiczną, ręczny zbiór, duże beczki drewniane, fermentacja spontaniczna. Nie radykalny gest, jaki wielu wykonywało w tamtych latach, lecz raczej ostrożne przejście ku maksymalnej powadze.
L’ Nierstein Spätburgunder vom Rotliegenden 2022 (20,00 €) pokazuje dokładnie to: żadnego kiczowatego słodkawego pinota, żadnej kalki burgundzkiej, lecz smukłe, precyzyjne wino z mineralnym napięciem, delikatnym owocem i kontrolowanym drewnem: nutka wiśni sercowej, zaskakująco dużo cassis, nutka dzikiej róży, niemal wcale eukaliptusa, nutka soli ziemistych (nigdy przesadnie intensywnych) i odrobina gorzkiej czekolady. Wzorcowe wino do dań duszonych i dziczyzny.
L’ Pinot Noir 2022 (11,90 €), wino podstawowe, jest godne uwagi przez swoją niepozorność – w najlepszym sensie. Czyste, przystępne, bez zakamarków wymagających wyjaśnienia: smaczne i już. Natomiast Spätburgunder Reserve 2022 (26,00 €) idzie oczywiście dalej: więcej głębi, dłuższe dojrzewanie, wyczuwalny spokój. Nie popis siły, lecz koncentracja. I wino do długiego przechowywania.
A na stole stoi jeszcze Frauengarten Spätburgunder „Wie alles begann” 2011 (cena na zapytanie). Nie produkt nostalgiczny, lecz kamień probierczy. W bezpośrednim porównaniu z rocznikami 2022 staje się jasne, jak bardzo rozwinął się styl Bunn: mniej deklaratywnego drewna, więcej precyzji, więcej pewności siebie. Wino się trzyma – i z perspektywy czasu opowiada, dlaczego obecne roczniki sprawiają wrażenie tak suwerennych.
Następny przystanek: Wachau w Dolnej Austrii. Dwadzieścia lat temu decyzja Elisabeth Pichler i Ericha Krutzlera, obojga dzieci prominentnych winiarzy,o założeniu własnej winnicy w Oberloiben była jeszcze zakładem na wybicie się i zainteresowanie. Podobnie jak w przypadku Lisy i Bastiana na Roter Hang nie był to gest buntu, lecz intensywna awangarda, eksperymentowanie i przyzwolenie na rozwój, które zrobiły różnicę: dużo czasu w winnicy, bardzo delikatna ingerencja w piwnicy, spontaniczne fermentacje i odwaga, by stawiać terroir znacznie ponad modami. Spróbowałem wyłącznie Grüner Veltlinerów.
Veltliner Supperin 2024 (34,00 €) jest manifestem tego podejścia: odzwierciedla wyjątkowe położenie na płaskowyżu nad Dunajem, słoną pikantność i gęstość gleby, nie gubiąc się w akrobatyce owocowej – to wino, które najpierw pokazuje strukturę, a dopiero potem owoc. Natomiast Grüner Veltliner Rothenhof Alte Reben 2024 (40,00 €) sugeruje, co potrafią dać stare krzewy: więcej głębi, więcej napięcia, odrobinę ziołowej złożoności, podtrzymywanej mineralną świeżością: nutka papryki, nutka kurkumy, nutka piołunu, dużo owoców pestkowych, odrobina pigwy i także taki lekki powiew schłodzonego leczo. Oba Veltlinery pokazują, jak konsekwentnie Pichler-Krutzler odczytują terroir i przekładają je na wino.
L’ Grüner Veltliner Kellerberg 2024 (58,00 €) z flagowej parceli powyżej Dürnstein to wino o zwartej strukturze i precyzji: łączy raczej łagodną mineralność nadrzecznych stoków z cichą koncentracją, która otwiera się dopiero po kilku minutach w kieliszku – to efekt długich okresów wegetacji i chłodnych nocy, charakterystycznych dla Wachau.
A potem Grüner Veltliner Pfaffenberberg Alte Reben „late release” 2015 (66,00 €): wino, które pokazuje, co daje cierpliwość. Po tłoczeniu wino było powściągliwe, mineralne, niemal purystyczne. Po latach dojrzewania w butelce otwiera się teraz na gęstą, kremowo-dojrzałą teksturę – to wino demonstracyjne pokazujące, jak znakomicie Grüner Veltliner znosi starzenie, nie tracąc owocu ani ciężaru.