autor: Manfred Klimek
Wszystko zaczyna się od liczby. 98. Widnieje tam, czarno na białym, pod winem, jakiego wcześniej w Austrii jeszcze nie było. 98 punktów Parkera dla Blaufränkischa „Ried Spitzerberg – Obere Spitzer”. To najwyższa ocena, jaką kiedykolwiek przyznano austriackiemu czerwonemu winu. Można odczytywać ją jako wyróżnienie. Albo jako cezurę.
Dorothea Muhr nigdy nie robiła wina dla punktów i wyróżnień. Pracowała nad pewną ideą: ideą Blaufränkischa jako cichej, głęboko mineralnej, niezwykle eleganckiej odpowiedzi na świat czerwonego wina, który zbyt często gubi się w owocu i tłuszczu. Teraz stoi z oceną, która wymusza międzynarodową uwagę, i winem, które wymyka się każdemu spektaklowi.
Powstawanie
Historia zaczyna się od powrotu. W latach 90. Muhr wraca do Prellenkirchen, na Spitzerberg, tam, gdzie dorastała w solidnej rodzinie drobnych rolników. To, co następuje, nie jest planem kariery, lecz konfrontacją z krajobrazem. Spitzerberg nie jest gościnnym miejscem. Gleba: jałowa. Wiatry: surowe. Plony: niskie. A jednak zaczyna nabywać działkę po działce. Sadzić winorośl, zapuszczać korzenie. Nie dlatego, że jest łatwo – lecz dlatego, że ta góra jest tego warta.
Fermentuje spontanicznie, ugniata winogrona stopami, późno butelkuje. Redukcja zamiast konstrukcji. Wina nie powinny sprawiać wrażenia wykreowanych. Powinny być rezultatem procesu. Blaufränkisch, mówi, nie potrzebuje maski. Potrzebuje czasu i odpowiedniego terroir.
Góra
Spitzerberg jest przeciwieństwem komfortu. Zmusza do klarowności. Wiatr osusza. Gleba prawie niczego nie zatrzymuje. Korzenie szukają pożywienia. I znajdują je głęboko w ziemi. W tym polu napięć powstaje stylistyka, która odmawia przypodobania się. Słona, chłodna, cierpka. Nie jest to czerwone wino do pokoju kominkowego. Lecz dla podniebienia i umysłu. Dla tych, którzy nie mylą głębi z gęstością.
Dorothea Muhr nie wynalazła Blaufränkischa na nowo. Obnażyła go. Aż pozostało tylko to, co istotne.
Punkty
A potem nadchodzi ten moment. 98 punktów. Robert Parker’s Wine Advocate. Monument w świecie wina. Nagle Obere Spitzer nie jest już tajnym adresem, lecz punktem odniesienia. Dla jednych – pasowanie na rycerza. Dla innych – powód do irytacji.
Bo natychmiast pojawiają się głosy. Sceptycy szemrają: To przecież bańka. Kilku ludzi z mediów i świata wina układa sobie świat po swojemu. Degustuje się, ocenia, przyznaje punkty, jakby to wszystko było klubem. Wszyscy się znają. Wszyscy nawzajem się smakują. Wszyscy nawzajem się wynoszą.
Co za nonsens!
Kto pije wina Muhr – w ciemno lub świadomie – natychmiast rozpoznaje, że nie ocenia się tu narracji, lecz charakter. Nie chodzi o scenę, lecz o profil. I chodzi o Blaufränkischa, który wbrew wszelkiej grawitacji dąży ku górze. Bo może.
Linia
Obere Spitzer nie jest samotny. Także pozostałe siedliska – Roterd, Liebkind (pojedyncza działka), Samt & Seide – pokazują profil, nagą ziemię, substancję. To nie przypadek, że oceny w całej gamie win są wysokie. To rezultat konsekwencji.
To, co zrobiła Muhr, nie jest tylko uprawą winorośli. To topografia. Przywróciła Spitzerbergowi jego głos – a nam zdolność, by go słuchać.
Dalej
Muhr ma nową piwnicę – wraz z nowym budynkiem winiarni. Oszczędnie zaprojektowany, funkcjonalny, zbudowany blisko góry. Ma status ekologiczny. Ma międzynarodowe potwierdzenie. I ma agendę: Blaufränkisch nie jest winem kompromisowym. Nie jest zamiennikiem Spätburgundera. Nie jest drugim wyborem. Jest odrębną kategorią. Austriacką odpowiedzią na pytanie, jak może smakować czerwone wino, gdy usunie się z niego wszystko, co czyni je ciężkim.
Zdumienie
Pozostaje zdumienie. Że region, którego przez dziesięciolecia nikt nie miał na radarze, nagle wyznacza rytm. I że winiarka wytycza nową linię – przeciwko hałasowi i na rzecz precyzji. I to w najtrudniejszych czasach, jakich czerwone wino prawdopodobnie kiedykolwiek doświadczyło. Teraz jednak powróciło. Przynajmniej na krótko, przynajmniej na łamy nagłówków. Przynajmniej jednak.