(Claude Auguste, zdjęcie: Vinea Wachau)
Pamiętam jeszcze dokładnie moje pierwsze wina Knoll. Były to lata 90., byłem młody, żądny wiedzy, jako południowotyrolczyk w Wiedniu studiowałem „Jus” i być może byłem odrobinę zbyt ambitny, jeśli chodzi o moją młodą wiedzę o winie. W tamtych czasach, gdy austriackie wino wciąż walczyło o międzynarodową renomę, nagle na stole w Beisl pojawiła się ta butelka: riesling Knoll, Lagfe Schütt, Smaragd, rocznik 1989. Wciąż pamiętam, jak wziąłem pierwszy łyk – i natychmiast zrozumiałem, że w kieliszku jest coś innego. Nie modne, lecz nowoczesne – a zarazem pełne spokoju, którego w młodości zazwyczaj się nie rozumie. To było tak, jakby wino mówiło: „Możesz się spieszyć, ile chcesz. Ja tu jestem i pozostanę. Przez wiele lat.”
Od tamtej pory jestem stracony – a właściwie: odnaleziony. Knoll zawsze był dla mnie kotwicą. Są takie winiarnie, które poznajesz raz i których nigdy więcej nie zapominasz, bo od tej pory kształtują twoje własne życie smakowe. J.J. Prüm nad Mozelą do nich należy. Knoll w Wachau również. Obie mają ten niepowtarzalny charakter pisma: precyzję, surowość, a jednocześnie uwodzicielską przyjemność picia, która za każdym razem na nowo mnie zaskakuje.
Etykieta – święty Urban – niemal mnie wtedy odstraszyła. W czasach, gdy każdy modny winiarz próbował wyglądać graficznie nowocześnie, Knoll prezentował barokowy wizerunek świętego, sugerujący być może nadmiernie religijne tło. Bzdura! Dziś właśnie za to kocham Knoll. Cóż, w moim wieku konserwatywne wartości zyskują więcej uwagi.
Oczywiście, dziś znam już także fakty: około 15 hektarów, po połowie Grüner Veltliner i Riesling, a do tego trochę Muskatellera, Traminera, Chardonnay, a nawet Blauburgundera. Ręczna praca na tarasach, dojrzewanie w dużym drewnie i stalowym zbiorniku, bez barriques, późne butelkowanie. Wszystko tak, jak powinno być, gdy stawia się na substancję, a nie na modę. Ale fakty nie wyjaśniają, dlaczego zakochałem się w tych winach. Chodziło o to uczucie: kieliszek Knoll jest jak spotkanie z wiecznością – wiecznością, którą można poznać jeszcze za życia.
Nazwy parcel brzmią znajomo: Schütt – być może najbardziej precyzyjna i promienna ze wszystkich. Kellerberg – arystokratyczna i głęboka. Pfaffenberg – chłodna i świetlista. Kreutles – zawsze gwarantuje Veltlinera pełnego soczystości i mocy. Trum – mała, korzenna, szerzej nieznana. Piłem je wszystkie, często z różnych roczników, i są jak rozdziały jednej książki. Zrozumiałem: tutaj terroir nie jest deklarowane, lecz absolutnie przeżywane. A najbardziej dramatycznie rozpoznaję to terroir w butelkach z Vinothek, będących esencją najlepszych gron danego roku, które nie trafiają na rynek co roku.
A potem temat Federspiel. Nigdy nie rozumiałem, dlaczego ta kategoria mogła wypaść z kręgu zainteresowania kupujących. Federspiele od Knoll – przede wszystkim Grüner Veltliner – należą dla mnie do najlepiej strzeżonych tajemnic Wachau. Po dziesięciu, piętnastu, czasem dwudziestu latach rozwijają głębię, którą trudno uznać za możliwą. Niejeden raz zdarzyło mi się, że przy stole stary Federspiel zdeklasował pozornie wielkie Smaragdy. Ta cicha wielkość zachwyca mnie do dziś.
Dwieście lat Knoll – oznacza również dwieście lat wytrwałości. Emmerich Knoll senior, którego miałem kiedyś okazję osobiście spotkać, ukształtował ten styl: wielki, zawsze z odrobiną mocy, precyzyjny, ale nigdy przeładowany. Emmerich junior kontynuuje tę tradycję – lekką ręką, bez przełomów, ale także bez stagnacji. To właśnie wierność własnej drodze mnie przekonuje.
Przyznaję: nie potrzebuję nowych etykiet, eksperymentów z barrique ani modnych gestów wina naturalnego, jeśli mam Knoll w piwnicy. Dla mnie to przystępny cenowo, konserwatywny luksus, dobro kultury zamknięte w butelkach. A kiedy dziś spoglądam wstecz na niemal cztery dekady mojego życia z winem, jest zaledwie kilka adresów, które tak niezawodnie mi towarzyszyły.
I tak: Kto raz znajdzie się w Unterloiben, nie powinien tylko próbować win, lecz także zajrzeć do gospody należącej do krewnych. Marillenknödel w ogrodzie, do tego kieliszek Federspiel – to więcej Austrii, niż jakiekolwiek przemówienie z okazji święta mogłoby kiedykolwiek wyrazić.
Knoll nie ma tylko 200 lat. Knoll jest ponadczasowy. I cieszę się, że już wcześnie wpadłem w tę ponadczasowość.