autor: Manfred Klimek / WELT am SONNTAG
Pachnie ziemią, oborą, a także — czy to tylko wyobrażenie, czy nie — białym pieprzem. W oddali warczy traktor, Odra i polska granica znajdują się niespełna dziesięć kilometrów stąd. Nic nie zapowiada tego, co za chwilę pojawi się w kieliszku — wyśmienitych win; wytwarzanych tam, gdzie właściwie nie powinno być winiarstwa. A jednak jest. I to jakie. Witamy w winnicy Patke — najbardziej brawurowym miejscu Brandenburgii, jeśli chodzi o uprawę winorośli. Winnicy ze wszystkimi udogodnieniami (w tym z czymś w rodzaju wiejskiej gospody serwującej własne produkty), do której można dojechać z Berlina pociągiem regionalnym. Tutaj północny wschód nagle staje się tak południowy, jak nigdy byśmy się tego nie spodziewali.
Impuls nie przyszedł ze świata wina, lecz z placu budowy: Matthias Jahnke, hodowca truskawek, przedsiębiorca budowlany, człowiek, który działa, zanim zacznie wątpić, po raz pierwszy posadził winorośl w 2016 roku. Miejsce: Pillgram, do tej pory kojarzone przede wszystkim z banalnym, konwencjonalnym rolnictwem i bezkresem przestrzeni. Wino nie było tu tematem, choć zachowały się stare zapiski świadczące o tym, że uprawa winorośli istniała tu i w sąsiedniej Polsce już wcześniej — w ciepłym okresie naszego kontynentu około 700 lat temu.
Dziś na niespełna pięciu hektarach rośnie kolekcja odpornych odmian winorośli, które wydają się stworzone na nasze czasy: Solaris, Johanniter, Sauvignac, Regent. Wszystkie to odmiany PIWI – odmiany odporne na grzyby, wyhodowane z myślą o mniejszym wykorzystaniu środków ochrony roślin, uprawie w trudnych lokalizacjach i tym, co dopiero nadejdzie. Są tu jednak także klasycznie hodowane odmiany Weißburgunder — przede wszystkim „S” 2023 (obecnie wyprzedane, cena około 16 euro), który spływa jak wino z Palatynatu czy Styrii: niewiele cytrusów, więcej owoców pestkowych, pigwa, co zdarza się rzadko, pełna równowaga, a w ustach zaskakująca soczystość i moc. Czysta przyjemność!
Matthias Jahnke myśli jednak nie tylko o winorośli, lecz także o spotkaniach. W sklepie gospodarstwa winnicy, szeroko otwartym na Marchijską Równinę, odwiedzający podjadają domowej roboty salami, regionalne sery i na koniec wychylają kieliszek likieru truskawkowego własnej produkcji. To sceneria niczym z Południowego Tyrolu albo Friuli — tyle że na wschodnim krańcu Brandenburgii. Cały zespół sprawia wrażenie wiejskiego mikrokosmosu: spowolnionego, ale nie zwróconego ku przeszłości.
W piwnicy Romano Voß pracuje nad stylem, który nie schlebia odbiorcom, ale zawsze się podoba. Białe wina mają wyrazisty charakter: Solaris z solną precyzją, Johanniter o niemal alpejskim rysie, czerwony Regent jako nieoszlifowany charakter z krzepkim temperamentem. Wiele win pozostaje w stali nierdzewnej, niektóre dojrzewają na pełnym osadzie — a wszystko świadczy o stylu, który chce i potrafi więcej, niż skłonni jesteśmy mu przypisać.
To, że Pinot Iskra (14,50 €), rozlewany wyłącznie dla berlińskiego sklepu z winem Schmidt, już dawno stał się jednym z najbardziej poszukiwanych białych win winnicy, wiele mówi o pewności siebie tej nowej sceny. Wytrawny, owocowy, z nutami białych kwiatów, z zaskakująco wyraźną porzeczką i niewielką ilością rabarbaru, jest nie tylko nowoczesny — lecz także pełen stylu. Dostępny jest tam również Souvignier Gris od Patke (12,90 €): wspaniałe wino na lato.
To, że obecnie około 90 procent butelek pozostaje w regionie Berlin-Brandenburgia, wynika nie tylko z bliskości, lecz przede wszystkim z tego, że nie ma tu tradycji winiarskiej. Wina powstają z myślą o nadchodzącym „teraz” świata wina — są chłodne, klarowne, niesztuczne. A goście przyjeżdżający z Poczdamu czy Friedrichshain często zabierają ze sobą więcej niż tylko kilka butelek: przeczucie, że coś się tutaj przesuwa. Nie tylko klimatycznie — także kulturowo.
Powierzchnia ma wzrosnąć do 15–18 hektarów. A jeśli pewnego dnia dołączy do niej także wino musujące, na które w Patke mocno stawiają, nie będzie to dygresja, lecz kontynuacja tego, co już dawno się rozpoczęło.
Winnica Patke nie jest już eksperymentem. Jest dowodem na to, że winiarscy przedsiębiorcy potrafią zbudować swoje terroir. Także tam, gdzie dotąd nikt go nie dostrzegał. Z odwagą, rozsądkiem i ostrym nożem do salami.