(Manfred Klimek)
Zanim pociąg dotrze do badeńskiego Fryburga, muszę uzupełnić moją kolumnę sprzed dwóch tygodni o kilka win omawianej w niej winiarni Domäne Wachau. Choć Domäne produkuje znacznie więcej odmian wybornie – w tym także bardzo rzadkie białe odmiany winorośli, takie jak Neuburger czy Roter Veltliner – pozostaję przy najbardziej znanej austriackiej odmianie winorośli: Grüner Veltlinerze. Veltliner Federspiel Ried Kollmütz 2024 w butelce magnum (1,5 litra, 25,00 €) to dla mnie najlepsze tego lata imprezowe wino o charakterze siedliska: świeże, korzenne, z pazurem, ambitne – łatwy w odbiorze uniwersalista. Za 28,00 € Veltliner Smaragd 2024 z Ried Axpoint to pewny wybór, jeśli szukamy Veltlinera nieprzesadnie pieprznego i korzennego, lecz także eleganckiego, burgundzkiego – który po chwili napowietrzania w kieliszku pokazuje pełnię swojego veltlinerowego życia. Veltlinery Smaragd z rozsławionych w świecie wina najlepszych parcel Achleiten i Kellerberg (oba po 46,00 €) to precyzyjne, stworzone z myślą o imponującym łyku, wielkie rzemieślnicze veltinery: bez chichi, modnych ingerencji i z dużą mocą, które powinny cieszyć się większą uwagą. Zwłaszcza że możemy pozwolić im dojrzewać przez lata w piwnicy.
Z tymi wrażeniami na podniebieniu opuszczam Austrię i kieruję się na zachód. Dunaj znika, krajobraz się zwęża, otwiera się na Tyrol, góry ustępują. W pewnym momencie za oknem pociągu pojawiają się Bazylea, Ren i Wogezy – oraz Schwarzwald. Docieram do Markgräflerland, tego skrajnie południowo-zachodniego zakątka Niemiec na granicy z Francją i Szwajcarią, który jest zaskakująco mało znany niemieckim konsumentom wina. A przecież Markgräflerland to raj gospód i miłośników wina par excellence, którego beztroska radość życia tutejszych mieszkańców przedstawia zupełnie inny obraz Niemców, często napiętnowanych jako ci, którzy psują zabawę. Tutaj można żyć dobrze i niedrogo.
Do zrozumienia Markgräflerland niezbędna jest odmiana winorośli, którą do dziś najczęściej nazywamy Gutedel. W tym tkwi jednak jedyny problem tej odmiany i jej marketingu, ponieważ nazwa Gutedel kojarzy się z wycieczką all inclusive, wyjazdem klubowym i tą niemiecką kulturą wina, którą od dziesięcioleci mozolnie się przezwycięża. Na świecie odmiana ta nosi nazwę Chasselas. Jest to jedna z obecnie najciekawszych białych odmian winorośli w Europie.
Chasselas to właściwie wielka biała odmiana winorośli francuskojęzycznej Szwajcarii. Dlatego w Szwajcarii uchodzi za jedną z najlepszych odmian terroir kontynentu. A jednak: niemieckie Chasselas bywają wyraźnie lepsze niż te ze Szwajcarii. Winiarze z Markgräflerland coraz bardziej zdają sobie z tego sprawę.
Pod względem aromatycznym Chasselas odrzuca każdą formę efekciarstwa: żadnych egzotycznych koszy owoców, żadnego nachalnego owocu pierwotnego. Zamiast tego gruszka, białe kwiaty, różowy grejpfrut, odrobina mandarynki, czasem kwiat lipy, czasem akacja. Wraz z dojrzewaniem pojawiają się delikatne nuty laskowych, a także włoskich orzechów, które czynią wielkie Chasselas wielkimi białymi winami.
Właśnie ta kontrolowana neutralność Chasselas czyni tę odmianę tak cenną. Nawet przy bardziej skoncentrowanej winifikacji wino zachowuje niezwykły spokój. Nie wysuwa się przed jedzenie, lecz mu towarzyszy: ryby wszelkiego rodzaju, ostrygi, małże, dania azjatyckie, kuchnia ziołowa, kozi ser czy jasne mięso korzystają właśnie z tej cechy – Chasselas wzmacnia aromaty, zamiast je przykrywać.
Dochodzi do tego coś, co w uprawie winorośli nadchodzących dziesięcioleci może stać się jeszcze ważniejsze: szeroka akceptacja, szlachetna tekstura i łatwość picia przy niewielkiej zawartości alkoholu. Podczas gdy inne regiony gorączkowo szukają obecnie odpowiedzi na pragnienie wielu konsumentów, by pić lżejsze wina, Chasselas posiada te cechy od stuleci. O tym oraz o Markgräflerland będę teraz opowiadać przez kilka kolejnych odcinków.