(Claude Auguste / animowane zdjęcie: runwayml)
Kiedy Piero Antinori (a jeszcze bardziej jego brat Ludwig) oraz wciąż w dużej mierze nieznany enolog Giacomo Tachis na początku lat 70. postanowili zignorować sztywne reguły Chianti, było to czymś więcej niż decyzją techniczno-filozoficzną. W tamtych czasach przepisy nadal wymagały obecności białych winogron w Chianti. Antinori z nich zrezygnował, bezkompromisowo postawił na Sangiovese, dodał Cabernet Sauvignon, a później Cabernet Franc, i pozwolił winu dojrzewać w małych barriques. Rezultatem był trunek, który utracił status DOC i mógł być sprzedawany wyłącznie jako proste wino stołowe. Ten pozorny upadek stał się początkiem rewolucji. Narodziły się Super Tuscans. Wraz z nimi rozpoczęła się nieco później rewolucja Bolgheri-Boys, która na nowo ukształtowała cały świat wina.
Dziś, pół wieku później, wiele rzeczy, o które dawniej toczono zacięte spory, wydaje się wręcz oczywistych: Cabernet w Toskanii nikogo już nie szokuje, barriques należą (choć dziś rzadziej) do warsztatu winiarskiego, a włoski świat wina wymyślił się na nowo. Pozostał jednak Tignanello — dziś należy do wielkich ikon europejskich czerwonych win, a zarazem do nielicznych kultowych win, które dla zaangażowanych miłośników wina wciąż pozostają cenowo osiągalne. Ceny są wysokie, ale nadal mieszczą się w świecie, w którym naprawdę chce się otworzyć i wypić butelkę. Właśnie tym Tignanello różni się od wielu innych legend, które dawno trafiły do sejfów i domów aukcyjnych — to droga ku pomyłce.
Ponownie wypiłem cztery roczniki: 1990 z magnum, a do tego 1998, 2001 i 2009. Cztery wina z niemal dwudziestu lat. Cztery migawki tej często wyśmiewanej i kontrowersyjnej ikony.
1990 uchodzi w Toskanii za ciepły, bardzo zrównoważony rocznik. Suche lato i równomierne dojrzewanie przyniosły skoncentrowane, długowieczne wina, które do dziś zachowały niezwykłą świeżość. Samo wino, po latach nieruchomego leżakowania w stabilnej piwnicy (dotyczy to wszystkich win tutaj), jest niewiarygodnie młode: pomidor, dużo cassis, wiśnia, dzika róża, wilgotny tytoń, odrobina mięty i ziół łąkowych oraz szalona przyjemność w ustach. Jedno z najlepszych czerwonych win od bardzo, bardzo dawna. Rocznik 1990 w butelce magnum kosztował zresztą w 1995 roku u Morandella w Tyrolu 840 szylingów: czyli około 65 euro.
1998 przez długi czas pozostawał w cieniu legendarnego 1997. Niesłusznie. Łagodna wiosna, ciepłe lato i idealne warunki podczas dojrzewania doprowadziły do powstania win spokojnych, zrównoważonych i niezwykle eleganckich. Tignanello szczególnie wiele na tym skorzystało — także dlatego, że pracownicy piwnicy stanowili wówczas całkowicie zgrany, spokojny i odpowiednio winifikujący zespół — wielu mówi, że był to najlepszy zespół ever na miejscu. Na początku w nosie dużo czerwonej ziemi, wiśnia sercówka, krótki powiew żelaza, następnie zioła, a dopiero potem, także w ustach, zwykłe parametry: odmierzony owoc i siła. Należy je jednak wypić w ciągu najbliższych pięciu lat.
2001 i tak należy do wielkich klasycznych roczników Toskanii. Niemal idealny rok wegetacyjny przyniósł wina, które do dziś należą do najdłużej żyjących w swoim pokoleniu. Struktura, świeżość i potencjał dojrzewania niemal idealnie się połączyły — i wyczuwam to w tej butelce: jest niezwykle młoda, z potencjałem z pewnością na kolejne 20 lat. A przy tym świeża w nosie i w ustach. Uznałbym ją za Bordeaux z lat 2010.
2009 przebiegał wyraźnie cieplej. Okres wegetacyjny przyniósł dużo słońca i wysokie temperatury, a jednocześnie kilka chłodniejszych nocy zapobiegło utracie świeżości. Wiele win do dziś pokazuje dojrzały owoc i przystępną teksturę. Jednak rocznik 2009 był najsłabszym Tignanello w tej serii (a nie, jak oczekiwano, 1998): odrobinę mleczny, odrobinę zbyt pomidorowy w przejrzałym owocu (prawie bez wiśni), odrobinę nudny. W posmaku, przy wypuszczaniu powietrza, wspaniały — ale niestety tylko tam.
Jednak coś innego pozostaje godne uwagi: Tignanello starzeje się inaczej niż wiele wielkich czerwonych win. Nie znika powoli za skórą, runem leśnym i aromatami trzeciorzędowymi. Owoc Sangiovese pozostaje dobrze rozpoznawalny. Zmienia swoją postać, traci młodość, ale nigdy wiśnię ani dziką różę. Jednocześnie składniki Cabernet coraz silniej stapiają się z winem, aż przestają być odbierane jako odmiany winorośli, a stają się strukturą — co sprawia również, że smak Tignanello coraz bardziej kieruje się ku Bordeaux.
To wyjaśnia jednak także, dlaczego Tignanello nigdy nie mógł stać się po prostu Bordeaux z Toskanii (choć w latach 80. był tego niemal bliski). Wino dysponuje międzynarodowymi narzędziami, ale pozostaje na wskroś toskańskie. Jego kwasowość, ziołowa pikantność, drobnoziarniste taniny oraz ten niepowtarzalny rys pomiędzy wiśnią, ziemią i śródziemnomorskimi ziołami w każdej chwili zdradzają jego pochodzenie. Cztery butelki z mojej piwnicy opowiadają więc mniej o poszczególnych rocznikach niż o idei, która od ponad pięćdziesięciu lat użyźnia świat wina. I być może Tignanello pozostanie jednym z nielicznych Super Tuscans, które przetrwają kryzys czerwonego wina.