(Claude Auguste / fot.: Sansibar Sylt)
Klaus Peter Keller jest jednym z wielkich cudów niemieckiego winiarstwa. Nie tylko dlatego, że tworzy wspaniałe rieslingi — robią to także inni — lecz dlatego, że właśnie w Rheinhessen przeforsował ceny za butelki, o których wcześniej można było myśleć wyłącznie w Burgundii. Rheinhessen, przez długi czas synonim ilości, Liebfraumilch i przyjemnych, banalnych win codziennych, dzięki Kellerowi stało się regionem, w którym niemieckimi rieslingami nagle zaczęto handlować jak obiektami kultu. G-Max, Abtserde, Hubacker, Kirchspiel: nazwy, które dziś pojawiają się na aukcjach, jakby nawet w tych trudnych latach były gorącymi kąskami. Wina są wielkie. Co do tego nie ma wątpliwości. Groteskowa pozostaje jednak różnica cenowa w stosunku do wina, które być może najbezpośredniej pokazuje charakter pisma Kellera: rieslinga Von der Fels.
Von der Fels jest na papierze rieslingiem podstawowym. W rzeczywistości jest jednym z najbystrzejszych win Niemiec. Pochodzi z młodych krzewów wielkich wapiennych parcel, a więc z materiału, który wiele innych posiadłości od dawna sprzedawałoby jako wino prestiżowe. U Kellera powstaje z niego wino, które bez wielkiej ceny opowiada o surowym, kredowym, krystalicznie czystym stylu domu. Właśnie to czyni je tak interesującym. Najdroższe rieslingi Kellera potrafią przytłoczyć — nie wszystkie to robią. Von der Fels natomiast przekonuje. Ma tę samą wewnętrzną konstrukcję, tę samą nerwową linię, tę samą wytrawną precyzję. Tyle że bez ekonomicznego obłędu rynku wtórnego.
Porównanie z Wittmannem samo narzuca się w Rheinhessen. Tam również powstają wielkie wytrawne rieslingi z wapienia, często o tej samej powadze, inaczej zbudowane, biodynamiczne, nie mniej przystępne. Najlepsze parcele Wittmanna są relatywnie tańsze, co jeszcze wyraźniej uwidacznia kult Kellera. Rynek od dawna płaci u Kellera nie tylko za wino, lecz także za rzadkość, mit i pragnienie posiadania. Nikt nie może mieć tego za złe winnicy. Pokazuje to jedynie, jak osobliwe stało się wino, gdy przestaje się je pić, a zaczyna przydzielać.
Keller jest przy tym najsilniejszy tam, gdzie kult nie przykrył jeszcze wszystkiego. Cuvée Chardonnay-Weißburgunder od lat posiada niemal bezczelną oczywistość. Scheurebe (wytrawne) z tej posiadłości należy do najlepszych w Niemczech, ponieważ nie pozwala tej odmianie popaść w egzotyczną perfumerię, lecz nadaje jej strukturę. A Von der Fels pozostaje tym rieslingiem, dzięki któremu cała szkoła Kellera staje się dostępna: wapń, napięcie, żółty owoc, zioła, sól, zero dekoracji.
2025 naturalnie jawi się w tej małej wertykalnej degustacji jako najsilniejszy rocznik. Wino pachnie morelą, kumkwatami, odrobiną mandarynki, skórką cytrusową i delikatnie kredą. Na podniebieniu pokazuje to rzadkie połączenie lekkości i substancji, które posiadają tylko wielkie proste wina. Kwasowość nie stoi obok wina — ciągnie je do przodu. Wszystko jest jasne, chłodne, precyzyjne, a przy tym chętnie się je pije. Wino, które już teraz działa, a mimo to bez trudu wytrzyma kilka lat w piwnicy. Własne określenie Kellera „Zechwein” brzmi tu niemal komicznie. Jeśli to jest Zechwein, Niemcy potrzebują mniej prestiżu.
2019 ukazuje się jako dojrzalszy, szerszy, ale bynajmniej nie zmęczony. Owoc wyraźniej przechodzi w żółte jabłko, dojrzałą cytrynę, odrobinę darjeelingu, zioła i mokry wapień. Wino ma nieco większy nacisk niż rocznik 2025, wydaje się gęstsze i bardziej substancjalne, nie tracąc przy tym linii. Po chwili kontaktu z powietrzem pojawia się ten chwyt, z którego Keller słynie: żadnej taniny, żadnej twardości, lecz niemal dotykalna mineralność. 2019 to Von der Fels do stołu. Do ryb, drobiu, kuchni azjatyckiej, a także do pieczeni wieprzowej z chrzanem. Nie wymaga nabożności. Wymaga dużego kieliszka.
2016 stoi w przestrzeni bardziej sprężyście. Grejpfrut, zioła, kreda, odrobina białych kwiatów, niewiele nut dojrzałości. Rocznik nigdy całkowicie nie ukrył swoich kantów i właśnie to dobrze służy temu winu. Kwasowość jest obecna, ale nie ostra. Wino wydaje się napięte, smukłe, poważniejsze niż 2019, mniej czarujące niż 2025. W zamian posiada tę wytrawną długość, która dopiero po przełknięciu pokazuje, ile wina rzeczywiście było w kieliszku. Von der Fels dla pijących rieslinga, nie dla romantyków rieslinga.
2013 wreszcie jest dojrzałym spojrzeniem wstecz. Żółte jabłko, gruszka, odrobina, bardzo niewielka, miodu, orzech, nerkowiec, a do tego wciąż żywa kwasowość. Owoc stracił młodość, ale nie formę. Wino pokazuje, jak dobrze Von der Fels może się starzeć, nie przechodząc w wielką pozę rieslinga. Żadnego pokazu naftowych aromatów, żadnego dramatu wieku. Raczej spokojny, precyzyjny, obecnie łagodny riesling wapienny z długim finiszem.
Po czterech rocznikach wrażenie pozostaje jednoznaczne. Keller nie musi uzasadniać swoich wielkich win poprzez Von der Fels. Von der Fels podważa raczej wielkie ceny. Nie z buntu. Lecz dlatego, że pokazuje, jak kompletne może być wino, zanim rynek zacznie nadawać mu znaczenie.