(Manfred Klimek / Foto: Thomas Schwarz, Kloster am Spitz – człowiek nowoczesności)
To rzuca się w oczy. Nie w sensie naukowym – na to jeszcze przyjdzie czas. Nie jest to reprezentatywne. Ale zjawisko jest na tyle wyraźne, że warto się nad nim zastanowić. Za każdym razem, gdy piszę o winach niskoalkoholowych lub dealkoholizowanych, najsurowsze zarzuty pochodzą niemal wyłącznie od mężczyzn. Najczęściej z mojego pokolenia. Czasem nieco młodszych. Rzadko mających mniej niż czterdzieści lat. Niemal nigdy od kobiet. Zarzuty są zadziwiająco podobne. To nie ma już nic wspólnego z winem. To zdrada liczącej tysiące lat kultury. To marketing. To kapitulacja. Ton przypomina mniej degustację niż walkę kulturową.
Tymczasem od dawna nie chodzi już o jakość. W przypadku nowych produktów świata wina w ostatnich latach poprawiła się ona dramatycznie. Nowoczesne metody pozwalają dziś odzyskać z alkoholu wiele substancji aromatycznych i przenieść je z powrotem do wina niskoalkoholowego. Produkt powstały z wyrzeczenia stał się nową kategorią wina. Kto temu zaprzecza, nie degustuje już wina. Broni pewnego wyobrażenia. Być może właśnie w tym miejscu warto spojrzeć poza wino. Przemysł motoryzacyjny również doświadcza obecnie czegoś podobnego. Dla wielu mężczyzn silnik spalinowy jest czymś znacznie więcej niż układem technicznym. Symbolizuje wolność, kontrolę, osiągi i określony obraz samego siebie. Dlatego samochód elektryczny nie jest dyskutowany wyłącznie w kategoriach technicznych. Jest zwalczany kulturowo. Podobnie jest z winem. Dla niektórych alkohol nie jest jedynie składnikiem napoju. Należy do pewnego wyobrażenia męskości, przyjemności i niezależności. Kto porusza tę kwestię, dotyka obrazu samego siebie.
Nie oznacza to, że mężczyźni z zasady piją bardziej konserwatywnie. Częściej jednak bronią tych rytuałów, na których się wychowali. Kobiety wydają się często podchodzić do tego bardziej pragmatycznie. Wiele z nich pije dziś bardziej świadomie, chce cieszyć się kieliszkiem wina w południe, nie czując się później zmęczonymi, albo podczas długiego wieczoru w restauracji szuka alternatyw dla klasycznego wina o zawartości dwunastu czy trzynastu procent alkoholu. Rzadko stoi za tym ideologia. Najczęściej chodzi o codzienne życie. I właśnie tu zaczyna się właściwe zaniedbanie winiarstwa.
Przez dziesięciolecia branża zadziwiająco silnie orientowała się na ideał ukształtowany przez mężczyzn: wielkie czerwone wina, wysoka zawartość alkoholu, maksymalna koncentracja, możliwie dużo ekstraktu. Nawet wiele win białych stawało się coraz mocniejszych. To, co dawniej uchodziło za smukłe, nagle zaczęto postrzegać jako niepełne. Tymczasem konsumentki już dawno się zmieniły. Wcale nie chciały mniej jakości. Często chciały po prostu mniej alkoholu. Winiarstwo przez długi czas słuchało głośniejszych głosów. A te często należały do mężczyzn. Tymczasem kobiety należą dziś do najbardziej niezawodnych nabywczyń wysokiej jakości żywności i napojów w ogóle. W wielu gospodarstwach domowych decydują o zakupach, interesują się pochodzeniem, zrównoważonym rozwojem i zdrowiem, a często także wykazują większą gotowość do bez uprzedzeń próbowania nowych produktów. Ta właśnie grupa była zadziwiająco długo niedoceniana przy opracowywaniu nowych stylów wina.
Wcale nie chodzi przy tym o zastąpienie klasycznego wina. Wielkie rieslingi, dojrzałe Bordeaux czy dojrzałe Blaufränkisch lub Spätburgunder zachowają swoje miejsce. Nikt nie domaga się ich likwidacji. Ale dlaczego nowoczesna winnica nie miałaby równie naturalnie produkować przekonującego wina o zawartości sześciu czy siedmiu procent alkoholu? Dlaczego bezalkoholowy Sauvignon Blanc miałby być traktowany mniej poważnie niż rosé czy Pet Nat? Wino zawsze odnosiło największe sukcesy wtedy, gdy tworzyło nowe okazje do jego spożywania.
Bardzo prawdopodobne, że właśnie dlatego nie doświadczamy obecnie zmiany pokoleniowej, lecz zmiany kulturowej. Pytanie nie brzmi już, czy wino ma dwanaście procent alkoholu, czy zero. Pytanie brzmi, czy sprawia przyjemność. Czy pasuje do jedzenia. Czy mamy ochotę zamówić drugi kieliszek. O wszystkim innym zdecyduje rynek. I być może właśnie mężczyźni z mojego pokolenia powinni dopuścić do siebie pewną myśl. Niemal wszystko, co dziś uważamy za oczywiste, było kiedyś w świecie wina uznawane za świętokradztwo: kontrola temperatury, zbiornik ze stali szlachetnej, zakrętka, biodynamika, Orange Wine, wino naturalne. Dziś mało kto się o to spiera.
Dlaczego więc nie także poniżej sześciu procent alkoholu? Nie dlatego, że klasyczne wino zniknie. Lecz dlatego, że świat wina stał się większy.