(Manfred Klimek / Mixology)
Instynktownie wahamy się przed tym pytaniem. Zbyt wiele superlatywów, zbyt wiele odruchowych kontrargumentów, zbyt wiele dobrych win, które również mogłyby zgłaszać takie roszczenie. A jednak właśnie to pytanie nasuwa się, gdy pije się Cuvée Marsannier od Knipsera – nie z narodowego entuzjazmu, lecz z rzeczowego zdumienia. To wino podaje bowiem w wątpliwość nie tylko stylistyczne pewniki, lecz także geograficzne.
Marsanne i Viognier są w Niemczech ciałami obcymi. Szczepy bez tradycji, bez lobby – zerowe oczekiwania. Właśnie na tym polega swoboda winiarzy. Podczas gdy niemieckie białe wina często zmagają się z historycznie ukształtowanymi kategoriami – tu Riesling, tam Spätburgunder – Knipser, za sprawą Marsanniera, stawia na radykalną zmianę perspektywy: nie bronić pochodzenia, lecz dowodzić jakości.
Marsanne jest przy tym cichą gwiazdą tego kupażu. W Hermitage, jednym z najbardziej prestiżowych miejsc uprawy białych winogron na świecie, z Marsanne – często wspólnie z Roussanne – powstają jedne z najbardziej długowiecznych i najgłębszych białych win w ogóle. Wina, które w młodości często wydają się zamknięte, lecz pod wpływem powietrza i czasu rozwijają niemal niewzruszony spokój: orzechowy, ziołowy, słony, z tą wewnętrzną wibracją, która nie wynika z kwasowości, lecz ze struktury. Marsanne nie jest aromatycznym szczepem (choć jej zapach i aromat mogą wydawać się intensywne), nie jest też uwodzicielką. Od początku jest dobrze zbudowana. I nie musi szukać uszlachetnienia w beczce ani na drożdżach.
Viognier dostarcza natomiast przeciwwagi. Również aromat, odrobinę więcej tekstury, szerokość na początku oraz w prezencji. Ale i tutaj Knipser wykazuje się niezwykłą dyscypliną. Viognier w Marsannierze pozostaje powściągliwy, nie popada w perfumeryjność, lecz działa niczym świadomie zastosowany akcent. Białe kwiaty, żółte owoce, nuta egzotyki – więcej sugestii niż deklaracji. Razem daje to kupaż, który pozostaje zaskakująco chłodny, choć składa się ze szczepów powszechnie kojarzonych z południową obfitością.
To, co czyni to wino tak niezwykłym, to jego oczywistość. Nie próbuje wyjaśniać, dlaczego Marsanne i Viognier sprawdzają się w Palatynacie. Po prostu to robi. Żółte owoce, subtelna korzenność, spokojny, gęsty rdzeń, a do tego tekstura, która podtrzymuje wino dłużej, niż można by oczekiwać. Żadnych fajerwerków kwasowości, żadnego akcentu drewna jako dowodu. Zamiast tego: równowaga, głębia, łatwość picia. Białe wino, które z każdym łykiem nabiera większej suwerenności.
Właśnie tutaj zaczyna się jego ostateczne znaczenie – zwłaszcza dla gastronomii. Marsannier nie jest solistą do degustacji, lecz winem do stołu. Pasuje do ryb, drobiu, cielęciny, warzyw – i zaskakująco dobrze do sera. Nie przytłacza – mimo ambicji, by być osobliwym winem specjalnym.
To, że tak niezwykłe wino pochodzi akurat z jednej z najpopularniejszych niemieckich winiarni, oczywiście nie jest sprzecznością. Knipser od lat opanował tę sztukę: tworzyć ambitne wina, które nie zachowują się elitarnie. Marsannier nie jest intelektualnym winem prowokacyjnym, lecz propozycją. Propozycją, która cicho, ale stanowczo mówi: niemiecka kultura białego wina nie musi kończyć się na niemieckich szczepach.
Czy jest więc najlepszym białym winem Niemiec? Być może to niewłaściwe pytanie. Lepsze brzmi: Które inne niemieckie białe wino tak konsekwentnie poszerza obecnie horyzonty, nie zadając sobie przy tym trudu konsekwentnego podkreślania niemieckiego pochodzenia? I wtedy lista nagle staje się bardzo krótka.
(Więcej o winach Knipsera w następnym drukowanym wydaniu magazynu barowego „Mixology” – wydawnictwo Meininger)