(Manfred Klimek / Pic animatied: Runwayml)
Rechnitz i Wösendorf, pierwsza miejscowość na najbardziej wschodnim krańcu Alp, druga na najbardziej południowym skraju austriackiego Waldviertel – miejsca, które nie mogłyby bardziej się od siebie różnić. Musimy jednak zatrzymać się tutaj dłużej, bo nalewa się tu wina, jakby były argumentami – nie, one nimi są!
Rechnitz – anty-Idylla
Rechnitz leży na skraju republiki, do Węgier jest kilka kilometrów, a każda osoba pracująca w supermarketach dojeżdża z Węgier – co nadaje rozmowie przy kasie nieco papryki. Na pożegnanie mówię „Wisla” (insider). Powietrze jest właśnie bardzo, bardzo chłodne, wiatr umiarkowanie wyczuwalny. Gleby jednak przy każdej pogodzie są złożone z łupka zielonego, gliny, wtrąceń i przejść. Nic nie jest jednoznaczne, nic nie zostało wyrównane. W winnicy Straka powstaje z tego nie tylko wyrazisty i precyzyjny styl, lecz także podstawa do eksperymentów, które rzucają kotwicę zarówno w regionie, jak i na arenie międzynarodowej. W ciągu ostatnich dziesięciu lat wyłonił się z tego bardzo wyjątkowy styl pisma Thomasa Straki – zresztą w regionie wokół Eisenbergu znalazłem zaskakująco wiele tak wyjątkowych stylów.
Straki Furmint Rocznik 2023 na krótko trafia do kieliszka – a już pierwszy łyk pozostaje zaskakująco długo. Ciche, ciemne zioła, delikatne nuty goryczki, pigwa, niewiele moreli, ledwie odrobina pieprzu, minimalna gałka muszkatołowa: napięcie wynikające z wewnętrznej struktury. I kolejna wskazówka, że ta węgierska odmiana należy także do zachodnich Węgier. Dlaczego więc nie sadzi się jej więcej? „Jössas”, mówi Straka, „Furmint jest jeszcze bardziej podatny na szkodniki niż Pinot Noir”.
Jeszcze bardziej precyzyjny (jeśli to w ogóle możliwe) Straka jest przy Blaufränkisch, które tutaj konsekwentnie zbiera się osobno:
-
Blaufränkisch Grünsćhiefer: jasne owoce, chłodny, niemal unoszący się. Zioła, czerwona porzeczka, ziemistość, która nie przytłacza. Bardzo delikatne taniny, żywo poprowadzone.
-
Blaufränkisch Rechnitz DAC Reserve: gęstszy, bardziej strukturalny, ale nigdy ciężki. Wiśniowy owoc, mineralny rdzeń, soczystość na finiszu. Wino o potencjale dojrzewania, który zapewne potrwa dłużej, niż się powszechnie zakłada. Strzelaj, to okazja!
-
Blaufränkisch Ried Rosengarten: głębszy, głęboki, jeszcze głębszy: ciemniejszy, bardziej korzenny. Jeżyna, jałowiec, drobnoziarnista tanina. Poważniejszy, bardziej skoncentrowany, bez popadania w monumentalność.
-
Blaufränkisch Ried Prantner: najbardziej surowy i najsztywniejszy z całej serii. Żurawina, borówka brusznica, zioła, mocny kręgosłup. Wino, które utrzymuje napięcie i nie rozładowuje go.
O niemal wyjątkowych Welschrieslingach Thomasa Straki napiszę osobno w WELT am SONNTAG.
(U Straków każdy gość, który na dole wypije kieliszek więcej albo w ogóle szuka miejsca do spania, może piętro wyżej przenocować w najwyższym standardzie – wiem to i mogę polecić).
Wösendorf – idylla
Wösendorf: tarasy, mury, winnice, rzeka, prawdziwy krajobraz kulturowy. U Rudiego Pichlera wszystko to trafia do kieliszka – naprawdę. Tutaj nie tylko się degustuje, tutaj się wyjaśnia – spokojnie, precyzyjnie, szczegółowo, bez patosu. Pichler, obok Bodensteina, jest liberalnym intelektualistą Wachau – nie z pozy, lecz z myślenia i wykształcenia ekonomicznego
Profile glebowe nie leżą tu jako dekoracja, lecz jako klucz. Gnejs gföhlerski, paragnejs, wtrącenia amfibolitowe, strefy pozbawione wapnia. Szybko staje się jasne: te rieslingi nie powstają w piwnicy, lecz na poziomicach.
Ta Rieslingi Smaragd z rocznika 2024 pokazują to wyraźnie:
-
Terrassen: delikatny początek, biała brzoskwinia, subtelny akcent łupkowy, logiczna, elegancka struktura. Wino, które przy tej jakości jest niemal bezczelnie tanie i nadaje się do leżakowania. A także wino na rynek docelowy USA, gdzie mimo ceł odnotowuje mały boom – właśnie dlatego, że dobrze i niedrogo objaśnia to, co wielkie.
-
Kirchweg: mineralnie zagęszczone, precyzyjny ciąg, klarowny owoc. Osady ze stoku powyżej są wyczuwalne, nie wymagają wyjaśnienia.
-
Hochrain: bardziej zwarte, bardziej skoncentrowane, z wyraźnym napięciem. Stare krzewy, większa głębia, dłuższy oddech. W piwnicy dobrze wytrzyma 50 lat. Ale my już tak długo nie pożyjemy.
-
Achleithen: purystyczny, mocny, bezkompromisowy. Gnejs, surowość, długość. Riesling, który zachwyca owocowo, lecz także wymaga mineralnie i intelektualnie. Więcej niż rieslingi niemieckie. Dotyczy to również Hochrain.
O Federspielach i Grüner Veltlinerach Rudiego Pichlera będę pisać w WELT am SONNTAG relacji
Co pozostaje
Dwa miejsca, dwa krajobrazy, dwa bardzo różne języki. A jednak coś je łączy: obie winnice rezygnują z upraszczania. Ufają, że ich wina można odczytywać jednocześnie jako proste i wymagające. W księdze win liczą na uwagę, nie na efekty. Austria najlepiej, jak potrafi.