(Manfred Klimek / Björn Grebner)
Wczorajsze popołudnie u Gerharda Krachera w Illmitz było wspaniałym momentem. Nie patetycznym, lecz niezwykle trzeźwym – i właśnie dlatego obdarzonym cichą siłą, pełnym pozytywnej energii (której w czasach takich jak te bardzo potrzebujemy).
Gerhard Kracher ma 44 lata. W wieku 23 lat przejął winiarnię po śmierci ojca Aloisa Krachera, tego wyjątkowego winiarza, który na nowo wyznaczył międzynarodowe standardy dla Burgenlandu dzięki winom słodkim i za to został wielokrotnie uhonorowany przez Roberta Parkera notami od 96 do 100 punktów. To dziedzictwo, pod którym można się także załamać. Młodszy Kracher zrobił coś przeciwnego. Zatrzymał się, słuchał; i pracował – najpierw wspólnie z dziadkiem i matką, później ze swoją hanzeatycką żoną Yvonne Kracher, z którą równolegle zbudował znaczący międzynarodowy handel winem – nad nową strukturą. Słodkie wina na szczycie, nowe białe i czerwone wina: także z partnerami, także za granicą. Nie zerwanie, lecz poszerzenie. Nie dystansowanie się od mitu, lecz jego inteligentna kontynuacja.
Najważniejsze wino tej wizyty trafiło więc do kieliszka jako pierwsze: Grande Cuvée 2005, to słodkie wino, które niegdyś skłoniło Parkera do przyznania magicznych 100 punktów. Także dziś, dwie dekady później, wino to nie działa monumentalnie, lecz soczyście i aksamitnie, a zarazem z kontrolą. Gęstość bez ciężaru, słodycz bez ociężałości, wewnętrzny szkielet z niewielkiej kwasowości i niewielkiej ilości soli, który jednak nadaje winu wagę, zamiast banalnie ją eksponować.
To, że Kracher od dawna potrafi więcej niż tylko wina słodkie, pokazuje Pinot Gris Reserve 2022. Wytrawne, zwarte, prowadzone chłodno, z tą powagą, którą Grauburgunder tak rzadko osiąga w Europie Środkowej. Bez tłustości, bez schlebiania, za to ze strukturą, długością i substancją. Maksymalnie delikatne i znów z tym słonym tonem Seelacken, który tutejsze gleby przejmują od niewielkich słonych jezior.
Podobnie konsekwentna jest wytrawna Cuvée K z Welschrieslinga, Chardonnay i Scheurebe: wino, które nie chce przypodobać się każdemu, ale intelektualnie potrafi też zagrać kartą populistyczną i rustykalną – odpowiada za to Scheurebe. Wielowarstwowe, pełne napięcia, z wewnętrzną dynamiką, która jasno pokazuje, że ktoś tutaj rozumie wino jako precyzyjne rzemiosło – a nie jako cytat ze stylu. A mimo to nieprzeładowane – czyste wino do picia.
Szczególnie pouczający był Chardonnay St. Georg 2022 z pasma Leithagebirge, powstały we współpracy z Aldo Sohmem. Sohm, syn pochodzący z Tyrolu i międzynarodowej rangi sommelier, od lat mieszka i pracuje w USA, gdzie w znacznym stopniu przyczynił się do ugruntowania pozycji europejskiego wina poza folklorystycznymi skojarzeniami. To Chardonnay nosi w sobie tę podwójną perspektywę: burgundzką precyzję, wapienne napięcie i amerykańską klarowność wyrazu. Wino bez regionalnej pozy, ale z pochodzeniem – i tym samym być może jedno z najbardziej współczesnych win winiarni.
To, że Kracher nie traktuje słodyczy jako muzealnej części przeszłości, pokazuje Eiswein Liliac & Kracher 2023 z Rumunii. Muskat Ottonel, Mädchentraube, Traminer – pomyślane aromatycznie, lecz zrealizowane precyzyjnie. Nie egzotyczny cukrowy koktajl, lecz wino z wewnętrznym porządkiem. Podobnie Rosenmuskateller 2022, odmiana, którą Krachersowie niegdyś „importowali” z Południowego Tyrolu do Burgenlandu (a mówiąc dokładniej: przemycili do kraju). Widać tu, jak bardzo tradycja bywa po prostu sumą odważnych decyzji.
Pod koniec popołudnia pojawiła się historia, która wszystko łączy: legendarna degustacja w Londynie w 1988 roku. Wówczas zupełnie nieznany Alois Kracher postawił swoje wina obok Château d’Yquem, najsłynniejszego słodkiego wina świata – i wygrał. Nie był to trik marketingowy, lecz przekonanie. W tym roku wraz z Gerhardem Kracherem powtórzymy tę degustację. Dla WELT am SONNTAG. Nie z nostalgii, lecz z aktualności.
Bo to, co Kracher pokazuje dziś, jest czymś więcej niż winiarnią z historią. To przedsiębiorstwo, które zrozumiało, że wielkość nie polega na trzymaniu się tego, co jest, lecz na myśleniu naprzód. I że słodkie wino – właściwie zrobione – nie jest anachronizmem, lecz sprawdzianem precyzji, cierpliwości i intelektualnej uczciwości w uprawie winorośli.