(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Jestem Austriakiem. Jestem wiedeńczykiem. I jestem jedynym wiedeńczykiem i Austriakiem, który nie potrafi jeździć na nartach. I nigdy nie chciał się tego nauczyć. W odwiecznym sporze: góry czy morze jestem człowiekiem morza. Dlatego rzadko bywam w Alpach. Tym razem, po latach, znów znalazłem się na szczytach i pomiędzy skalnymi masywami – żeby pić wino. W drugiej części serii Wino alpejskie wracamy na krótko tam, gdzie zakończyliśmy ostatnią kolumnę: do nowego wine baru hotelu Sandhof, miejsca, które może uszczęśliwić wyłącznie entuzjastów wina. Clemens Riedl, założyciel firmy handlującej winem Trinkreif (specjalizującej się w winach dojrzałych), współodpowiada tutaj za kartę i podpowiada, które wina w przedziale od 50 do 250 euro sam by tu pił.
Zaczynamy od czerwonego wina Rosi i Hannes Schuster z Rust w Burgenlandzie, rocznik 2024 (w barze za 52,00 €), niezwykle soczystej cuvée z Blaufränkisch, St. Laurenta i Zweigelta. Mnóstwo wiśni, trochę cassis i całkiem sporo egzotycznych ziół. Pachnące, eleganckie i cudownie średniej budowy. Drugie wino to już bardziej poszukiwane białe wino, Chablis AC 2022 (75,00 €) od Laurenta Tributa. Clemens Riedl mówi: „Laurent Tribut należy do mniej głośnych, ale bardzo godnych zaufania nazwisk w Chablis”. To prawda. Godny zaufania jest tu również ten klasyczny styl Chablis, który przez dziesięciolecia zaginął z powodu absurdalnej produkcji masowej.
Na karcie zwraca uwagę także bardzo korzystny cenowo Trebbiano Abruzzo od Amarottiego (68,00 €) – ale miałem ochotę na stare białe wino. Riedl ma w karcie również Riesling Kellerberg Smaragd 1997 z winiarni Knoll w Wachau (150,00 €), który pilnie prosił się o otwarcie. Mój stosunek do win Smaragd z rocznika 1997 z Wachau, zwłaszcza do tych pochodzących z doskonałych winiarni, zawsze był ambiwalentny. Powód: w młodości wina te były po prostu niepijalne: zbyt dużo botrytisu, szlachetnej pleśni, która odpowiada przede wszystkim za wielkość zbiorów większości win słodkich, sprawiło, że przez niemal 15 lat wina te były właściwie niedostępne – zbyt tłuste, zbyt alkoholowe, zbyt jednowymiarowe w nosie i ustach. Już wtedy słynny winiarz z Wachau, Franz Xaver Pichler, przekazał nam, krytykom, a także mnie, że wszyscy jesteśmy głupcami, którzy nie rozumieją, jak wielkie będą te wina z wiekiem. I miał rację.
Ostatnią rundę w Lech kończymy wybitnym białym Bordeaux, Smith-Haut-Lafie blanc 2017 (250,00 €), cuvée z Sauvignon, Semillon i Pinot Gris. Riedl uważa, że w tej cuvée przede wszystkim odmiany Semillon i Pinot Gris zapewniają winu ważny dystans wobec dominacji Sauvignon. I ma rację.
W lokalu w górach poznałem winiarnię z gór, której nie miałbym na swojej liście: winiarnię Garlider rodziny Kerschbaumer w Feldthurns koło Bolzano. Christian Kerschbaumer junior przestawił tę liczącą zaledwie 4 hektary winiarnię na uprawę ekologiczną i przede wszystkim produkuje kilka ulubionych odmian Niemców, nadając im całkowicie własny charakter: chłodny, elegancki, o ogromnej typowości odmianowej, który jednak nigdy nie zabiega o aplauz z najtańszych miejsc. Müller-Thurgau 2023 (14,60 €), zwykle wino, które zawsze wydawało mi się zbyt kwiatowe, traci tutaj sporą część swojego często nachalnego smaku i zachwyca elegancją, która poskramia owocowość oraz wydobywa na pierwszy plan mineralne sole. W kieliszku pojawia się następnie całkowicie własna interpretacja Silvanera autorstwa Garlidera (rocznik 2023, 16,90 €): gruszka nashi, chłodne zielone jabłko, niewiele owoców pestkowych, więcej pigwy, a także odrobina maliny. Grüner Veltliner 2023 (18,50 €) nie pozostawia pierwszego wrażenia w kieliszku pieprzno-korzennym charakterem, lecz burgundzką siłą odmiany: jak na prostego Veltlinera jest to zaskakująco ciężkie wino. Sylvaner i Veltliner występują także w wersjach „Hautnah”, czyli jako wina rezerwowe, które jednak najpierw powinny spędzić kilka lat w piwnicy.
Właściwie chciałem przedstawić jeszcze młodego niemieckiego winiarza ze wschodniego krańca Alp, również z alpejskiego regionu w pobliżu góry Geschriebenstein. O nim napiszę jednak w osobnej kolumnie poświęconej temu bardzo, bardzo szczególnemu regionowi.