Czerwone wino należy do dziedzictwa kulturowego ludzkości. Czy to przesada? Nie! Nie chodzi o dziedzictwo kulturowe w sensie oficjalnym, bo UNESCO najwyraźniej ma ważniejsze zajęcia niż wychylenie za kołnierz historycznie istotnego kieliszka czerwonego wina. Jednak niewiele innych produktów rolnych tak długo towarzyszyło naszej cywilizacji i wytworzyło przy tym porównywalną kulturę. Główną odpowiedzialność ponoszą za to Rzymianie: już około 2000 lat temu odróżniali zwykłe wino od wielkich win, znali również siedliska, parcele, pochodzenie, rocznik i dojrzewanie. Tam, gdzie byli Rzymianie, zazwyczaj pozostawały też winorośle.
Dwa z najważniejszych naczyń naszej kultury wina również zawdzięczają swoją karierę przede wszystkim czerwonemu winu. Drewniana beczka, rozwinięta przez Celtów, początkowo zdobyła w Cesarstwie Rzymskim przewagę jako praktyczniejsza alternatywa dla amfory, a stabilna szklana butelka z XVIII wieku wraz z korkiem umożliwiła wreszcie nowy wymiar dojrzewania i transportu. Z wina powstało coś, co mogliśmy nie tylko pić, lecz także odkładać w piwnicy dla naszych dzieci. Idea, że wielkie czerwone wino po 30, 50, a nawet 70 latach jest nie tylko wciąż zdatne do picia, lecz być może piękniejsze niż w młodości, należy do jego największych osiągnięć kulturowych.
Wybrałem tutaj osiem takich win. Oczywiście taka lista jest niesprawiedliwa. I popełnia niemal kryminalne świętokradztwo: nie ma na niej żadnego wina z Burgundii. Ani La Romanée, ani Musigny, ani Chambertin. Zamiast tego pojawia się Pinot Noir z Burgenlandu. Ponieważ jest najbardziej udanym kulturowym zawłaszczeniem w historii wina
BURG RAVENSBURG — BLAUFRÄNKISCH 2024
Zacznijmy od niemieckiego wina, a do tego jeszcze od zwykłego wina. Blaufränkisch z Ravensburga rośnie w Sulzfeld w regionie Kraichgau, na potężnych glebach gipsowych keuperu. Ta odmiana ma tam zaskakująco długą historię; Blaufränkisch, czyli Lemberger, od stuleci należy nie tylko do Austrii i Węgier, lecz także do niemieckiego południowego zachodu.
Ten rocznik 2024 pokazuje, dlaczego w przypadku niemieckich czerwonych win nie powinniśmy mówić wyłącznie o Spätburgunderze. Blaufränkisch może być ciemny, korzenny i mocny, a jednocześnie mieć kwasowość, która niesie go przez dziesięciolecia. Ten ma jednak wyjątkową nutę: chłód, zaskakująco intensywną kredę, odrobinę grafitu i nieco eukaliptusa. Pełne usta prostego wina do picia — niemal uzależniające.
(Źródło zakupu: Hawesko Niemcy)
LES FORTS DE LATOUR 2009
Drugie wino, w przypadku którego określenie to z czasem staje się bezsensowne. Les Forts de Latour nie pochodzi po prostu z gron, które nie były wystarczająco dobre na Grand Vin Château Latour, lecz w większości z własnych parcel i obrzeży słynnego Enclos. W 2009 roku Bordeaux przeżyło jeden ze swoich wielkich współczesnych roczników: dużo słońca, w pełni dojrzałe grona, ogromna koncentracja, a mimo to wystarczająco dużo świeżości. W Latour już sam Grand Vin okazał się monumentalny — a Les Forts skorzystał z tego samego wyjątkowego rocznika.
Assemblage składa się z około 65 procent Cabernet Sauvignon, 32 procent Merlot oraz niewielkich udziałów Petit Verdot i Cabernet Franc. To znacznie więcej Merlot niż w Grand Vin i wyjaśnia część jego uroku: czarna porzeczka, jeżyna i wiśnia, a do tego odrobina grafitu, tytoniu, drewna cedrowego i nieco mięty. Wino ma potężną substancję, ale nie jest ciężkie; po 17 latach taniny, owoc i korzenność wynikająca z dojrzewania w butelce zaczynają wspaniale się ze sobą łączyć.
CHÂTEAU LAFLEUR 2009
Nieco ponad cztery i pół hektara w Pomerolu i wino, które od dawna należy do najbardziej poszukiwanych win Bordeaux w ogóle. Lafleur nie jest przy tym typowym Pomerolem. Niezwykle wysoki udział Cabernet Franc — w Bordelais nazywanego również Bouchet — nadaje mu tę surowość, korzenność i wertykalną strukturę, które odróżniają go od bardziej obfitych win z Merlot z sąsiedztwa. Assemblage rocznika 2009 składa się mniej więcej w połowie z Cabernet Franc i Merlot.
A w 2009 roku Bordeaux było panoramiczne. Dużo słońca, dojrzały owoc, koncentracja. Lafleur dokonuje przy tym mistrzowskiej sztuki, nie pozwalając, by obfitość stała się ciężarem. Malina, ciemne owoce, także fiołki, lukrecja, leśna ściółka i przyprawy; ogromna gęstość, ale niezwykle delikatna tanina. Wino, które już ze względu na mikroskopijną produkcję jest rzadkie, lecz którego prawdziwa wielkość nie ma nic wspólnego z jego rzadkością.
(Źródło zakupu: KATE & KON Austria)
GIUSEPPE MASCARELLO E FIGLIO — BAROLO MONPRIVATO 2006
Jeśli istnieje przeciwieństwo napompowanego czerwonego wina, to znajduje się ono w Castiglione Falletto. Rodzina Mascarello produkuje wino od ponad 150 lat, a w 1904 roku kupiła swoje pierwsze parcele w Monprivato. Dziś to siedlisko jest nierozerwalnie związane z tą nazwą. Wino oczywiście powstaje z Nebbiolo, odmiany, która dzięki kwasowości, garbnikom i trwałości pokazuje, że nieco jaśniejszy kolor czerwonego wina jest dość prymitywną miarą.
Rocznik 2006 jest pod tym względem wspaniały: strukturalny, jędrny, zdolny do dojrzewania. Czerwona wiśnia, niemało róż, przyprawy, grafit, kamień i mocna tanina. Tymczasem wszystko zaczyna się scalać. Owoc wciąż jest obecny, ale lata przyniosły te dodatkowe aromaty, dla których w ogóle odkładamy Nebbiolo na tak długo: ziemię, suszone kwiaty, zioła i tę trudną do wyjaśnienia mieszankę delikatności i surowości.
Barolo przez lata może sprawiać wrażenie, jakby nie chciało z nami rozmawiać. A potem w pewnym momencie otwiera drzwi. I wpuszcza nas do środka. Monprivato 2006 właśnie zaprasza za te drzwi.
(Źródło zakupu: Trinkreif Austria)
HEITZ CELLAR — MARTHA’S VINEYARD CABERNET SAUVIGNON 2005
Kalifornijski Cabernet ma wiele twarzy. Martha’s Vineyard od Heitz jest jedną z tych, które Europa już rozumiała, zanim była gotowa potraktować Napę poważnie. Wino pochodzi z Oakville i jest Cabernet Sauvignon, którego historia w Heitz sięga lat 60. XX wieku. Stało się sławne również dzięki aromatowi, którego niemal nie sposób zapomnieć podczas degustacji w ciemno: eukaliptus i mięta obok cassis, ciemnych owoców i drewna cedrowego.
Rok 2005 był stosunkowo chłodnym rokiem z późnymi zbiorami. Dziś wino jest aromatyczne, z drobnoziarnistą taniną, proporcjonalne i niemal europejskie w wyrazie, nie wypierając się przy tym swojego pochodzenia z Napy. Napa nie musi być słodka, gorąca i szeroka. Martha’s Vineyard ma to rzadkie połączenie kalifornijskiej dojrzałości i klasycznej surowości.
Po ponad dwudziestu latach owoc zaczyna ustępować, pozwalając ujawnić to, z powodu czego w ogóle pozwalamy Cabernetowi dojrzewać: zioła, ziemię, tytoń, cedr, miętę. I jego bieg czasu.
(Źródło zakupu: Ungerwein Niemcy)
M. CHAPOUTIER — ERMITAGE LE PAVILLON 2004
Sto procent Syrah, z jednej jedynej parceli o powierzchni około czterech hektarów w Les Bessards na wzgórzu Hermitage. Winorośle na Le Pavillon mają częściowo niemal 100 lat i zakorzeniają się w granicie. Zbierane ręcznie, całkowicie odszypułkowane, długo macerowane, a następnie dojrzewające przez około półtora roku w drewnie. Brzmi jak karta danych technicznych. W kieliszku wyjaśnia jedną z wielkich pierwotnych form Syrah.
Rok 2004 nie był monumentalnym rocznikiem w północnym Rodanie. Właśnie to czyni Pavillon interesującym. Wielkie roczniki tego wina są stworzone na dziesięciolecia; 2004 ukazuje je jako bardziej eleganckie i mniej masywne. Dym, ciemne owoce, malina, smoła, lukrecja, później tytoń i kakao — ale wszystko bez tej słodyczy i szerokości, które Syrah czasem zyskuje w cieplejszych regionach. I wino, które gigantycznie rozbudza ochotę na dojrzałe wina.
(Źródło zakupu: Trinkreif Austria)
SCHLOSS HALBTURN — PINOT NOIR 2002
A teraz zapowiedziane świętokradztwo. Jeśli na liście ośmiu czerwonych win nie ma burgunda, musi istnieć ku temu cholernie dobry powód. Nazywa się Schloss Halbturn 2002. W Wittmannshof, dużym, zwartym siedlisku w pobliżu zamku, niedaleko austriackiej granicy państwowej z Węgrami, rosną stare klony Pinot Noir, których pochodzenie leży w Burgundii. Czerwony żwir i zalegające osady wapienne tworzą glebę, przy której Pinot Noir najwyraźniej nie pyta o swój francuski akt urodzenia.
Rocznik 2002 należy dla mnie do najlepszych Pinot Noir, jakie kiedykolwiek powstały poza Burgundią. I właśnie dlatego należy do tej listy: nie jako zastępstwo burgunda, lecz jako kontrargument wobec wyobrażenia, że wielkie odmiany winorośli są własnością swoich najsłynniejszych miejsc pochodzenia. Halbturn wziął Pinot Noir i przetłumaczył go na Burgenland. Rezultat ma delikatność, chłodną korzenność, głębię i tę szczególną przejrzystość, z powodu której Pinot Noir jest jedną z najtrudniejszych i najbardziej fascynujących odmian winorośli w ogóle.
Kulturowe zawłaszczenie? Zdecydowanie. Ale tego rodzaju, dzięki któremu kultura wina żyje od tysięcy lat.
(Źródło zakupu: WeinArt Niemcy)
CHÂTEAU LYNCH-BAGES 1989
Na koniec Pauillac i wino, przy którym system klasyfikacji z 1855 roku wygląda nieco śmiesznie. Lynch-Bages jest oficjalnie Cinquième Cru, czyli piątym wzrostem. Rocznik 1989 nic sobie z tego nie robi. Należy do najsłynniejszych roczników posiadłości. Cassis, czarna wiśnia, grafit, dym, drewno cedrowe, skóra i skrzynka po cygarach: cały dawny słownik Pauillac może tu jeszcze raz wystąpić.
Cabernet Sauvignon przewodzi klasycznemu bordoskiemu assemblage, któremu towarzyszą Merlot, Cabernet Franc i Petit Verdot. Rok 1989 przyniósł ogromną koncentrację i taninę, ale także tę substancję, która nie tylko przetrwała ponad trzy dekady dojrzewania w butelce, lecz wręcz jej potrzebowała. Dziś ciemne owoce i moc wciąż spotykają się z trzeciorzędowymi aromatami wielkiego dojrzałego Caberneta. Wino jest interesujące nie pomimo swoich 37 lat. Jest interesujące właśnie z powodu tych 37 lat.
(Źródło zakupu: Ungerwein Niemcy)
Czerwone wino podarowało nam być może najbardziej szalony pomysł w całej kulturze wina: kupić coś, czego celowo nie wypijemy od razu. Odkładamy to. Czekamy dziesięć lat. Dwadzieścia. Trzydzieści.
A w pewnym momencie wyciągamy korek i pijemy nie tylko wino. Pijemy czas. Pijemy życie i przemijanie.