(Manfred Klimek / redakcja)
Wina naturalne nie potrzebują już tekstu usprawiedliwiającego ich istnienie. Potrzebują kontekstu. I właśnie tego Morawy dostarczają obecnie jak mało który region Europy. Między Znojmem, Mikulovem a wzgórzami Kraví Hory od dobrych dziesięciu, piętnastu lat powstaje kraina wina, która nie narodziła się w proteście przeciwko konwencjonalnym, przemysłowym winom, lecz z pragnienia precyzji nowego, ciekawości i zdumiewającej łatwości picia. Wino naturalne nie jako kontrmodel, lecz jako coś naprawdę całkowicie własnego.
Dwa nazwiska są tego najlepszym przykładem: Milan Nestarec i Martin Vajčner.
Milan Nestarec od dawna jest uznaną postacią międzynarodowej sceny win naturalnych – ze względu na swoją konsekwencję Kletera. Wina Nestareca często sprawiają wrażenie zabawowych, czasem niemal ironicznych, lecz w kieliszku są niezwykle poważne. Redukcja w piwnicy, stare krzewy, dużo czasu, niemal żadnej ingerencji. Powstają z tego wina o wewnętrznym napięciu, które mniej mówią o owocu, a więcej o teksturze, temperaturze i energii. Wspaniały TRBLMKR 2021 na przykład (100% Neuburger, w niektórych latach także z niewielkim udziałem Malvasii w kupażu) – biała etykieta, celowo powściągliwa – jest tego dokładnym przykładem: bez deklaracji, bez wyjaśnień, za to z niezwykle oryginalnym winem i pożądanym finiszem w stylu Coche-Dury na podniebieniu. W nosie odrobina Almdudlera, potem janowiec, pigwa, odrobina owoców pestkowych, bardzo delikatnie, ale jednak: kadzidło, więcej malin, nieco kurkumy, trochę aromatu przywodzącego na myśl także buty z surowej skóry. W ustach niewiarygodnie pijalne. Krytycy często opisują styl Nestareca jako „glou-glou z głębią” – określenie, które w rzeczywistości zbyt mało o nim mówi. Jego wina są lekkostrawne – ale to w najmniejszym stopniu nie czyni ich nijakimi. Domagają się uwagi, nie aprobaty.
Martin Vajčner pracuje na znacznie mniejszą skalę, bardziej osobiście, niemal po cichu. Jego wina – na przykład Veltliner Znojmo–Kraví Hora 2023 z czarną etykietą – pokazują, jak klarownie ten region potrafi myśleć, jeśli mu się na to pozwoli. Kraví Hora, dosłownie „Krowia Góra”, nie jest spektakularną nazwą, lecz precyzyjnie określoną parcelą: chłodne noce, wiatr, wapienne gleby. Veltliner Vajčnera niesie to bez patosu. Nie jest austriacką kalką, nie ma przesadnie podkręconego aromatu, lecz oferuje coś własnego: smukłość, słoność i korzenność przywodzącą raczej na myśl łodygi ziół oraz mokry kamień niż typowy pieprzny ton veltlinera. Wino naturalne bez zmętnienia jako programu, bez dramatycznego utlenienia jako pozy. Na arenie międzynarodowej Vajčner jest coraz częściej postrzegany jako jeden z tych winiarzy, którzy pokazują, że „low intervention” nie oznacza automatycznie „high volatility”.
To, co ich łączy, to nie tyle stylistyka, ile podejście: odmiany winorośli schodzą na dalszy plan, a na pierwszy wysuwa się miejsce. Wiele gospodarstw na Morawach pracuje obecnie z PIWI – odmianami odpornymi na grzyby, wyhodowanymi po to, by drastycznie ograniczyć ochronę roślin. W odróżnieniu od niektórych innych regionów wszystkie odmiany nie są tu aromatycznie podkręcane, lecz świadomie trzymane w ryzach. Rezultatem są wina o zaskakującym spokoju, często chłodne, czasem surowe, niemal zawsze pobudzające. Właśnie dlatego tak dobrze sprawdzają się w gastronomii – i właśnie dlatego są tak mało męczące dla organizmu.
Morawy nie są bezwzględnie romantycznym regionem winiarskim – pod tym względem przypominają sąsiedni austriacki Weinviertel. Morawy są warsztatem. I być może właśnie dlatego są obecnie jednym z najciekawszych laboratoriów ugruntowanego winiarstwa naturalnego w Europie: mniej ideologii, więcej płynności picia. Mniej pozy, więcej precyzji. Nestarec i Vajčner nie są wyjątkami – są jednocześnie pogłosem minionych zjawisk i zwiastunami nadchodzących.