(Manfred Klimek / WELT am SONNTAG)
Niemieccy miłośnicy wina znają swoje tradycyjnie cenione regiony winiarskie, czyli Mozelę, Rheingau, Roter Hang w Hesji Nadreńskiej, rozległy i niezwykle różnorodny Palatynat, piękne zbocza w pobliżu Radebeul koło Drezna, a także w pewnym stopniu Baden – przede wszystkim ogromne wzgórze winnic Kaiserstuhl. Jednak głęboko na głębokim południowym zachodzie Niemiec, w niewielkiej odległości poniżej Kaiserstuhl i wciśnięty między Francję, Szwajcarię a Schwarzwald, leży region winiarski, który ma niewiele wspólnego z tradycyjnym obrazem niemieckiego winiarstwa: szerzej nieznany Markgräflerland. Schwarzwald wieczorami zsyła chłodne powietrze do winnic, Górny Ren magazynuje ciepło dnia, Alzacja często znajduje się zaledwie kilka minut jazdy samochodem – a mimo to wina smakują tam fundamentalnie inaczej niż po niemieckiej stronie Renu
Powodem tej odmienności jest wiodąca biała odmiana winorośli Markgräflerlandu: Chasselas. Żadna odmiana winorośli nie pasuje lepiej do naszych czasów: umiarkowany poziom alkoholu, delikatna kwiatowa aromatyka, często z nutami orzechów laskowych i migdałów, a do tego niezachwiana pijalność na podniebieniu.
Weingut Blankenhorn w Schliengen wyznacza również absolutnie najbardziej na południowy zachód wysunięty kraniec niemieckiego winiarstwa – kilka minut jazdy samochodem i stoi się na granicy ze Szwajcarią. Za granicą, w Szwajcarii, także kilku interesujących winiarzy produkuje wino, ale potem szybko kończy się tam uprawa winorośli.
W Blankenhorn pokazują w niezwykle imponujący sposób, jaki potencjał tkwi w tym regionie. Odkąd Martin Männer przejął i ukształtował winiarnię, nabywszy ją jako część rodzinnego majątku (wraz ze spektakularnie pięknym nowym budynkiem z wystarczającą ilością miejsca i profesjonalną kuchnią na wydarzenia gastronomiczne), pracuje się tu z ogromną konsekwencją. Żadne wino nie jest banalne ani modne, żadne nie próbuje gonić za trendami. Piwnica jest ultranowoczesna, a piwnicznym mistrzem jest Christoph Fischer – ten rodzaj zamkniętego w sobie majsterkowicza, który znalazł w Martinie Männerze szefa doskonale rozumiejącego, że takie eksperymentowanie potrzebuje również wolności: wolności, którą musi finansować także w tak wymagających gospodarczo czasach jak obecne. Styl zespołu Blankenhorn kształtują precyzja, cierpliwość i niezwykłe analityczne rozumienie tego, co wino powinno dziś oferować. Jest to styl, który daje o sobie znać także dzięki temu, że kultura winiarska winiarni uwzględnia czynnik rozpoznawalności. Innymi słowy: wina Blankenhorn pozostawiają wystarczająco dużo smaku i aromatu, by zawsze można je było rozpoznać jako wina Blankenhorn.
Już wino miejscowe Schliengen-Chasselas 2024 (13,50 €) dowodzi, że wielka przyjemność picia nie potrzebuje przesadnego gestu: morela, odrobina liścia laurowego, nieco ziół łąkowych, w ustach niezwykle smaczne. Chasselas z Erste Lage „Schlienger Kirchberg Le Clocher 2022” (22,50 €) zyskuje na głębi i słoności, nie tracąc przy tym swojej figlarnej elegancji. Właśnie na tym polega jego wielkość, na tym polega wielkość piwnicznego mistrza, który nadaje winom swego rodzaju popkulturową aktualność – wina jak melodie, które nie chcą wyjść z głowy, gdzieś pomiędzy Beatlesami a Oasis.
Również Chardonnay z Große Lage z parceli Sonnenstück (rocznik 2021, 35,00 €) pokazuje tę kontrolowaną siłę, którą dziś spotyka się coraz rzadziej – a ponadto dowodzi, jak indywidualnie eleganckie może być dyskretne użycie drewna. Nacisk na podniebieniu, ale ani grama nadwagi. Cabernet Sauvignon-Merlot „Postillon” z 2021 roku (42,00 €) to osobliwe, absolutnie udane Bordeaux z Niemiec, które jasno pokazuje: to też potrafimy – nawet jeśli nikt się tym nie interesuje. Szczególnie imponujący jest wreszcie Crémant Réserve Brut Nature (35,00 €), który po 72 miesiącach dojrzewania na osadzie drożdżowym rozwija precyzję rzadko spotykaną w tej klasie cenowej – rozpoznawalnie niemieckie wino musujące o wyraźnie światowej stylistyce. Trudno o coś lepszego.