(Manfred Klimek)
Markgräflerland, kraina gospód na łagodnych wzgórzach ciągnących się ku Schwarzwaldowi, to region, który przez długi czas był w niemieckim winiarstwie skrupulatnie pomijany – także, a przede wszystkim (wstyd mi) przeze mnie. Być może dlatego, że nie pielęgnuje wielkiego mitu. Być może również dlatego, że zadomowiła się tam odmiana winorośli, której nazwa ma mniej więcej taką samą erotyczną siłę oddziaływania jak placówka kasy oszczędnościowej tuż przed zamknięciem: Gutedel. Już samo to słowo brzmi jak balkonik, park zdrojowy i butelka w hotelu dla seniorów.
A jednak właśnie w tej odmianie kryje się już rozpoznana nowoczesność, która teraz może – i musi – nabrać oszałamiającego znaczenia.
Ponieważ Chasselas, jak Gutedel nazywa się w świecie francuskojęzycznym i jak wielu tutejszych winiarzy słusznie umieszcza tę nazwę na etykietach zamiast Gutedel, ma cechy, które nagle znów wydają się niezwykle interesujące: niewiele alkoholu, łagodną kwasowość, wyjątkową pijalność, a mimo to siłę w ustach. Żadnego banalnego pakietu mięśni, żadnego aromatycznego przeciążenia. Lecz roślina, która raczej kroczy, niż maszeruje. Zwłaszcza młodsi konsumenci, którzy coraz częściej odwracają się od wyczerpującej nadpodaży win ciężkich od alkoholu, brutalnie zdominowanych przez drewno lub hiperowocowych, mogliby nagle odkryć w niej coś, czego światu wina często ostatnio brakowało: oczywistość cichej wielkości. Markgräflerland zaczyna być naprawdę interesujące dokładnie tam, gdzie przestaje ukrywać swoją pozorną słabość. Chasselas nigdy nie będzie Rieslingiem. Nigdy Sauvignon Blanc. I właśnie dlatego może z tego powstać nowa tożsamość ze starych winorośli.
Interesujące jest przy tym spojrzenie na drugi kraniec niemieckiego obszaru językowego: do Burgenlandu, na granicę z Węgrami – i na zdumiewające podobieństwa. Tam również winiarze od lat pracują nad wydobyciem typowych dla regionu odmian z ich prowincjonalnego cienia. Blaufränkisch przez długi czas uchodził na przykład za rustykalnego mieszkańca Europy Wschodniej z problemami z kwasowością i chłopską surowością. Dziś powstają z niego jedne z najbardziej interesujących czerwonych win Europy. I nawet Grüner Veltliner, rzadziej uprawiany w Burgenlandzie, ale będący również krajem pochodzenia tej odmiany, nagle zyskuje tam inne znaczenie: mniej biurokracji DAC, mniej folkloru Pfefferl, więcej substancji.
Oba regiony łączy przy tym coś fundamentalnego: leżą na najdalszych klimatycznych (ale podobnych) i kulturowych obrzeżach niemieckiego obszaru językowego i przez długi czas musiały walczyć z uprzedzeniem, że nie do końca do niego należą. Markgräflerland ze swoim serdecznym burgundzkim rysem oraz bliskością Szwajcarii i Alzacji. Burgenland ze swoim panońskim upałem i wielowiekowym związkiem z Węgrami.
Właśnie dlatego oba regiony wydają się dziś zadziwiająco nowoczesne.
Przyszłość winiarstwa prawdopodobnie nie rozstrzygnie się tam, gdzie wszystko wydaje się ustandaryzowane i perfekcyjne. Lecz tam, gdzie cechy szczególne mogły pozostać. W Markgräflerland czuje się to już bardzo wyraźnie. Zwłaszcza wśród młodszego pokolenia winiarzy, którzy nie traktują już Chasselas jako pozostałości tradycji, lecz postrzegają go jako szansę. Odmiana ta wymaga przy tym ogromnej precyzji. Zbyt duży plon i staje się nijaka. Zbyt dużo techniki piwnicznej i traci wszelkie napięcie. Kiedy jednak się uda, powstają wina o osobliwym połączeniu słoności, ziołowości i zadziwiającej energii.
Równolegle niezwykły rozwój przeżywa również Pinot Noir z tego regionu. Zresztą Burgundia przebiega obecnie przez Baden jak niewidzialna linia. Nie jako kopia, lecz jako idea delikatności, wolności i pochodzenia.
Widać to było również na Kaiserstuhl, gdzie piłem u Franza Kellera i Bernharda Hubera wina, które swoją precyzją i wewnętrznym napięciem daleko wykraczają poza to, co wielu międzynarodowych konsumentów wciąż kojarzy z niemieckim winem. Friedrich Keller i Julian Huber od dawna należą do tej niewielkiej grupy niemieckich enologów, którzy zrozumieli, że wielkość nie rodzi się z przejrzałości ani ekstrakcji, lecz z równowagi, tekstury i pochodzenia.
Zwłaszcza Pinot Noirs osiągają obecnie poziom, który dwadzieścia lat temu był w Niemczech niemal niewyobrażalny. Koniec z marmoladowymi popisami siły, koniec z drewnianą maskaradą, koniec ze słodkawą międzynarodowością. Zamiast tego chłodna głębia, wyszlifowane taniny i niezwykła precyzja.
I właśnie tutaj zaczyna się właściwa historia tej podróży.
Markgräflerland nie kończy się bowiem na granicy. Pod względem kulturowym i klimatycznym ciągnie się dalej, w Alzację. Tam, między wapieniem, Wogezami i równiną Renu, również powstają obecnie jedne z najbardziej interesujących win Europy. Wina, które w mniejszym stopniu stawiają na prestiż i efekciarstwo, a w większym na pochodzenie, napięcie i płynność picia.
W nadchodzących tygodniach, od połowy czerwca, w WELT am SONNTAG ukaże się czteroczęściowa seria drukowana o wyjątkowych winach i winnicach tego regionu – wśród nich Blankenhorn, Brenneisen, Leon Boesch, Rieger, Schlumberger-Bernardt i Ziereisen. Podróż wzdłuż tej wąskiej europejskiej strefy między Schwarzwaldem, Renem i Wogezami, w której wino staje się obecnie niezwykle interesujące. I młode!