(Manfred Klimek, redakcja, animowane zdjęcie: runwayml)
Istnieją kariery, ale niewiele w niemieckim winiarstwie, które z perspektywy czasu można opowiedzieć niemal zbyt gładko: awans, wyraźny kierunek, sukces — tak jak potoczyły się losy kilku osób w ciągu ostatnich dwudziestu lat, przede wszystkim w Rheinhessen. W przypadku Jochena Dreissigackera, który prowadzi winnicę wraz ze swoim kongenialnym bratem Christianem, byłoby to zbyt proste. Poznałem go niemal dwadzieścia lat temu, wtedy jeszcze bardzo młodego, z tym lekko niecierpliwym urokiem, który chce więcej, niż otoczenie było wówczas w stanie zaoferować. Rheinhessen było w tamtym czasie różne, ale z pewnością nie było miejscem, które od razu kojarzono z nowoczesnymi, międzynarodowo komunikatywnymi winami. Właśnie to pociągało jego oraz takich ludzi winiarstwa jak Wechsler, Keller, Wittmann czy Spanier-Gillot.
To, co nastąpiło później, należy do najbardziej precyzyjnych modernizacji, jakie niemieckie winiarstwo widziało w ciągu ostatnich dwóch dekad. Równolegle do Markusa Schneidera w Palatynacie powstała tutaj alternatywa dla tradycji ojców: wyraziste etykiety, bezpośredni przekaz, stylistyka, która nie chciała pouczać, nie zapraszała do nieskończonych dyskusji, lecz po prostu szybko działała. Nie był to przypadek, lecz kalkulacja. Zarówno Schneider, jak i Dreissigacker zrozumieli, że wino musi smakować tak, by konsumenci mieli ochotę na drugi kieliszek, na drugą butelkę. I że nadchodzi pokolenie, które również nie ma już cierpliwości do skomplikowanych opowieści. Jednak skomplikowane opowieści z tego powodu nie wyszły z mody.
To, że Dreissigacker — obu braci znam, ale osobiście tylko Jochena — również wizualnie dobrze pasuje do tej opowieści, z pewnością nie zaszkodziło. Ale sprowadzenie go do tego byłoby zbyt łatwe. Decydująca była strategia: wzrost, tak — ale nie na ślepo. Tylko celowo tam, gdzie powstaje widoczność: Berlin, luksusowa gastronomia, miejsca takie jak Grill Royal, Tim Raue, China Club. To nie są przypadkowe przystanki. To sceny. A Dreissigacker od początku wiedział, że trzeba być tam obecnym, jeśli chce się nie tylko uczestniczyć w grze, lecz także mieć wpływ na jej reguły.
A potem jest jeszcze Weißburgunder. Odmiana winorośli, którą przez długi czas zbywałem uprzejmym skinieniem głowy. Miłe, czyste, nie rzucające się w oczy. Wino z drugiego szeregu. Dreissigacker dostrzegł właśnie w tym swoją szansę. Nie dlatego, że ta odmiana byłaby spektakularna, lecz dlatego, że nie jest. Nie można tu niczego ukryć. Żadnego wielkiego aromatycznego spektaklu, żadnego głośnego gestu, żadnego udawania terroir. Jeśli traktuje się Weißburgundera poważnie, trzeba pracować precyzyjnie. I z drewnem. I właśnie to robi on — robią bracia.
Niezwykle pijalna kupaż Weißburgundera i Chardonnay za prawie śmieszne 15 euro jest tego dobrym przykładem. Bez wielkich ambicji, bez filozoficznego wywyższania. Po prostu wino, które świetnie działa. Wyraziste, nieskomplikowane, a jednak z pewnym napięciem, z dokładnie taką ilością struktury, jakiej potrzeba, by nie zapomnieć o nim natychmiast. Wino do picia w najlepszym tego słowa znaczeniu.
Następnie Weißburgunder z tonneau. 600 litrów drewna, starannie wykonana praca, z wypaleniem, które nie przesadza, lecz jest idealnie dopasowane. Tu zaczyna się powaga. Struktura się napina, tekstura staje się gęstsza, ale nie ciężka. Widać, że ktoś dokładnie wie, na ile drewna może sobie pozwolić — i na ile nie. To nie przypadek, to doświadczenie. I młodość, nawet jeśli Dreissigacker jest już w połowie życia.
I wreszcie Einzigacker: Weißburgunder za niemal sto euro. Na coś takiego trzeba się najpierw odważyć: wprowadzić odmianę winorośli, którą wielu wciąż uważa za sympatycznie nieistotną, w ten przedział cenowy. Wino jest w stanie to udźwignąć, bez dwóch zdań. Jest precyzyjne, głębokie, dobrze zbudowane. Ale zbliża się do granicy, przy której można zacząć pytać, czy cena i jakość nadal pozostają w równowadze. To pytanie jest częścią sprawy. A Dreissigacker o tym wie. Wie jednak również, że nawet to wino dobrze się sprzedaje — obecnie jest wyprzedane. Wie o sobie, że jest dobrym sprzedawcą.
Na tym polega jego siła: na tym, że na każdym poziomie potrafi zadowolić wszystkich. Że jest gotów traktować odmianę taką jak Weißburgunder na tyle poważnie, by nagle znalazła się w centrum uwagi. Król Pinot Blanc, jeśli można tak powiedzieć. Tytuł podany z lekkim przymrużeniem oka — a jednocześnie zaskakująco dobrze pasujący.
Bo ostatecznie nie chodzi o to, czy Weißburgunder jest najbardziej ekscytującą odmianą winorośli na świecie. Nie jest. Chodzi o to, co jedna lub kilka osób z niej robi. A Dreissigackerowie robią z niej coś, czego nie możemy przeoczyć.