(Claude Auguste / Manfred Klimek – redakcja / animowany obraz: Runwayml)
Możemy robić wyrzuty młodym ludziom, którymi sami kiedyś byliśmy. Na przykład za to, że piją mniej wina. Że wolą Aperol, hard seltzer albo od razu całkowitą abstynencję – lub przedkładają konopie i MDMA nad wino. Że publikują etykiety, ale nie dyskutują o rocznikach.
Ale możemy też być szczerzy: branża winiarska przez dziesięciolecia nie ułatwiała im życia. A jak my zareagowalibyśmy dzisiaj? Czy mądrze jest wzywać wyłącznie do czystej doktryny: degustowania wszystkiego i odnalezienia własnego stylu? Moje pokolenie miało na to jeszcze czas i pieniądze. Ale Gen Z? „Nie ma mowy” – mówią. I prawdopodobnie rzeczywiście „nie ma mowy”. Uznanie faktów pomaga.
Bo między barokową czcionką, hierarchią parcel, poziomami predykatu i kaznodziejską powagą pozostało niewiele miejsca na ciekawość. Kto na początku dwudziestego roku życia staje przed półką z niemieckim winem, nie potrzebuje głodu wiedzy – potrzebuje punktu wejścia. I właśnie tutaj do gry wkracza Bruno z Kartäuserhof.
Byłem sceptyczny. Znowu jakiś projekt – pomyślałem. Znowu „młoda” marka, która na siłę chce być wyluzowana. Jednak Bruno jest inny. Być może dlatego, że za projektem nie stoi start-up, lecz winnica mająca niemal tysiąc lat. Kartäuserhof to Trewir, to riesling, to historia. I właśnie dlatego Bruno nie sprawia wrażenia rozpaczliwie starającego się, lecz zaskakująco wyluzowanego.
Żadnego przypochlebiania się. Żadnych bomb cukrowych. Żadnych żenujących haseł. Zamiast tego cztery wina po 11,90 euro, jasno stworzone, jasno nazwane, jasno przemyślane. A to w Niemczech jest niemal rewolucyjne.
Pinot Blanc – dyplomatyczny początek
Można było pójść na łatwiznę i postawić wyłącznie na rieslinga. Tymczasem mamy tu także pinot blanc.
Sprytne posunięcie. Weißburgunder jest zrozumiały na arenie międzynarodowej, wymaga mniej objaśnień i budzi mniej „lęku przed kwasowością”. W kieliszku pokazuje świeżość, odrobinę delikatnej kremowości i strukturę bez ciężaru. To nie jest bezbarwne wino na taras, lecz wino starannie wykonane, precyzyjne i łatwe do polubienia.
Dla wszystkich, którzy dopiero zaczynają oswajać się z mozelskim rieslingiem, jest to elegancki otwieracz drzwi (a właściwie coś więcej). Dla tradycjonalistów – mała niespodzianka: Kartäuserhof potrafi także inaczej. Niebezpieczeństwo polega na tym, że Weißburgunder na stałe zyska większe uznanie młodej klienteli niż jednak bardziej skomplikowany riesling.
Riesling wytrawny – poważny, ale nie surowy
Wytrawny riesling jest jednak sercem całego zestawu. I tutaj od razu czuć, skąd pochodzi Bruno.
Ta ruwerowska chłodność, ta klarowna, niemal surowa mineralność, w której nie ma nic słodkawego. Sprężysty, żywy, z pobudzającą kwasowością. Bez popisywania się muskulaturą, bez alkoholowego manifestu. Zamiast tego wino z ciągiem.
Jeśli chcemy obdarzyć zaufaniem młodych konsumentów, również tych zainteresowanych awangardą rieslinga, to właśnie czymś takim. Nie rozwodniony kompromis, lecz charakter – tyle że bez patosu.
Riesling Kabinett – wreszcie znów lekki i łatwy
Być może ironiczne jest to, że właśnie Kabinett wydaje się dziś bardziej nowoczesny niż niejeden wysokiej klasy riesling wytrawny.
Umiarkowany alkohol, delikatna słodycz owoców, pulsująca kwasowość – i nagle wszystko to idealnie pasuje do czasów, w których mówi się o równowadze. Ten Bruno Kabinett nie jest produktem nostalgii. Wydaje się zaskakująco współczesny. Pijalny, precyzyjny, z tym tanecznym wdziękiem, który niegdyś rozsławił Mozelę na całym świecie.
Nie sposób nie zapytać: dlaczego w międzyczasie tak to skomplikowaliśmy?
Nie piliśmy różowego wina. Nie z powodu uprzedzeń, lecz dlatego, że byliśmy odrobinę zbyt głupi, żeby również je zamówić.
Tym, co wyróżnia Bruno, nie jest jego deklarowana młodość; jest nim naturalność, z jaką tę młodość deklaruje. Nikt nie próbuje tu „okupować” pokolenia Z. Nikt nie objaśnia mu Mozeli. Nikt nie sprzedaje historii jako moralnego obowiązku. Zamiast tego mamy cztery wina, które można pić bez uczestniczenia w seminarium. Na tym polega prawdziwe osiągnięcie Kartäuserhof.
Nie wierzę, że samo Bruno przyciągnie do wina całe pokolenie. Wierzę jednak, że pokazuje, jak można to zrobić: dobrze wykonane wina z nutą wielkiej historii winiarstwa – i w cenie, która nie odstrasza.
Jak na winnicę z niemal tysiącletnią historią jest to zaskakująco pozbawione pretensji.
Ale czy to działa? Mamy nadzieję, że tak!