(Claude Auguste / redakcja / animowane zdjęcie: Weingut & Runwaylm)
Warto Markusa Molitora przyjrzeć się raz z tej strony, która w publicznej dyskusji o tym winiarzu, o którym w ostatnich latach zrobiło się ciszej, niemal zawsze pozostaje pomijana. Nie chodzi o mit Rieslinga w coraz trudniejszym do ogarnięcia uniwersum Rieslingów Molitora, lecz o „inne” wina. Nie są one projektem pobocznym ani placem zabaw odnoszącego nadzwyczajne sukcesy twórcy, lecz być może najuczciwszym kluczem do jego sposobu myślenia.
Bo to, co Molitor tutaj robi, jest niczym innym jak przeniesieniem radykalnie mozelskiego pojęcia jakości na odmiany winorośli, które przez długi czas uchodziły nad Mozelą za ciała obce. Weißburgunder, Chardonnay, Pinot Noir – początkowo brzmi to jak internacjonalizacja, jak dostosowanie. W rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie. Molitor tworzy te wina nie mimo Mozeli, lecz dzięki Mozeli. Łupek, strome zbocze, chłód, cierpliwość – to układ współrzędnych, któremu podlegają również te wina. Nie wolno im niczego wygładzać, niczego przykrywać – a już szczególnie niczego upraszczać.
Na pierwszy plan wysuwa się przede wszystkim czas. Te wina nigdy nie są „wcześnie gotowe”. Odmawiają szybkiego wrażenia i atrakcyjnej prezentacji. Pinot Blanc Einstern na przykład nie jest owocowym wprowadzeniem, lecz poważnym winem terroir (za śmiesznie niską cenę), oferującym więcej napięcia niż większość Weißburgunderów z Niemiec. Cytrusowa klarowność, chłodna, słona mineralność, która raczej podtrzymuje wino, niż mu schlebia. Drewno pozostaje w tle, nigdy nie jest argumentem, ale zawsze jest elegancko obecne. Chodzi o strukturę, nie o deklarację.
Jeszcze wyraźniej widać to w przypadku staranniej selekcjonowanych Weißburgunderów z Wehlener Klosterberg. Czy to w klasycznej wersji ***, czy jako wariant z przedłużonym kontaktem ze skórkami – wina te świadomie poruszają się na granicy tego, czym Mozela może być. I właśnie na tym polega ich fascynacja. Łączą burgundzką głębię z mozelską nerwowością, siłę z chłodem, dojrzałość z napiętą prowadzeniem. Owocowość nigdy nie wydaje się szeroka, lecz zawsze skupiona: żółte, a także zielone, świeże jak w dniu zbioru, niedojrzałe jabłka, skórka cytrusów, odrobina rumianku, a do tego kreda, sól i już niewiarygodnie precyzyjna, a nawet elegancko zaznaczona tanina ze skórek. To wina, które stawiają wymagania. I smakują.
Podobnie jest z Chardonnay z Klosterbergu. Nie jest ono próbą naśladowania Burgundii, lecz odpowiedzią na pytanie, co Chardonnay może osiągnąć nad Mozelą. Aromatyka pozostaje jasna i owocowa, niemal powściągliwa, oparta na świeżości, a nie na tłustości. Cytryna, więcej limonki, pigwa, odrobina egzotyki, ale wszystko utrzymywane w napięciu przez kwasowość i fantastycznie mineralny ciąg. Drewno jest bardziej obecne, ale zespół piwnicy zachowuje nad nim absolutną dyscyplinę – więcej w nim tekstury niż smaku. Bardzo wyraźnie wyczuwa się tu rękę Molitora: niczego nie pozostawia przypadkowi, ale też niczego nie forsuje w stronę dramaturgii ani przesady.
Najwyraźniej ta postawa ujawnia się chyba w Pinot Noir. Graacher Himmelreich *** (degustowane roczniki 2018 i 2019) nie jest mozelską ciekawostką, lecz pełnoprawnym wielkim Pinotem, który bez kompleksów może stanąć obok wysokiej klasy burgundów – nigdy jako kopia, zawsze jako samodzielna interpretacja. Nos oscyluje między wiśnią sercową, a także cassis, jagodą, ziołową przyprawowością i słonym, ciemnym kamieniem. W ustach łączą się soczystość i surowość, słodycz i słona mineralność, dojrzałość i świeżość. Użycie szypułek jest wyczuwalne, ale zdyscyplinowane i świadomie stosowane – nie jako środek stylistyczny, lecz jako element napięcia. Rezultatem nie jest gładkie wino, lecz mocny, elegancki, czasem krnąbrny, ale zawsze fascynujący, wielki Pinot.
Wszystkie te wina łączy niemal staroświecka idea wielkości. Stawiają na zdolność do dojrzewania w czasach, gdy cierpliwość stała się wyjątkiem. Pokazują też, że perfekcjonizm jakościowy Molitora nie jest kwestią odmiany winorośli, lecz kwestią podejścia do tworzenia wina – choć być może w przyszłości powinniśmy oszczędniej używać słowa „podejście”.
W tym sensie „inne” wina Markusa Molitora nie są przypisem, lecz drugim zdaniem głównym. Opowiadają o winiarzu, który nie zatrzymuje się w miejscu, choć od dawna mógłby spocząć na laurach. I przypominają, że wielkie wina często powstają tam, gdzie ktoś jest gotów raz jeszcze określić się na nowo, poza tym, czego można się spodziewać.