(Manfred Klimek / Claude Auguste – wina / animowany obraz: runwayml)
Historia Alzacji zaczyna się od nieporozumienia. A dokładniej: od wielu nieporozumień. Przez całe stulecia Niemcy i Francuzi spierali się o ten wąski pas ziemi między Wogezami a Renem. Raz należał do Niemiec, raz do Francji, potem znów do Niemiec i wreszcie ponownie do Francji. Kto dziś przejeżdża przez Ribeauvillé, Riquewihr czy Colmar, od razu rozumie, dlaczego obie strony uważały, że mają prawo do tego regionu. Domy z muru pruskiego, jak nad Górnym Renem, francuska sztuka życia, niemieckie nazwy miejscowości, francuskie uliczne kawiarnie, niemieckie odmiany winorośli, francuska kuchnia. Alzacja nigdy nie była do końca tylko jednym. I nigdy do końca tylko drugim. Dziś należy do Francji. A odkąd Europa otworzyła swoje granice, po raz pierwszy wydaje się, że nikomu już to nie przeszkadza.
Uprawa winorośli jest tu starsza niż wszystkie europejskie państwa narodowe: Rzymianie, bo któż inny, sadzili winorośl wzdłuż Wogezów. Później przybyły klasztory, rodziny arystokratyczne i kupcy. Riesling, Gewürztraminer, Pinot Gris i Pinot Blanc do dziś kształtują ten region, a także niewielki udział Pinot Noir – te same odmiany, które kilka kilometrów dalej na wschód rosną w Badenii czy Palatynacie. A jednak smakują inaczej. Alzacja ma własną tonację. Więcej napięcia, więcej przyprawowości, więcej tekstury. Mniej owocowego spektaklu, więcej pochodzenia.
W samym środku tej historii znajduje się Domaine Trimbach.
Chyba żadna inna nazwa nie jest tak ściśle związana z Alzacją jak Trimbach. Wino produkuje się tutaj od 1626 roku. Z pokolenia na pokolenie. W świecie wina, który nieustannie wymyśla się na nowo, Trimbach osiągnął coś godnego uwagi: posiadłość zachowała swoją rozpoznawalność. Podczas gdy inne winiarnie modernizowały etykiety, przeprojektowywały logotypy i wymyślały strategie marek, klasyczne etykiety Trimbach pozostały niemal niezmienione. Kto dziś widzi butelkę, od razu ją rozpoznaje. Jedynie nowsze butelkowania Grand Cru mają obecnie nieco bardziej nowoczesną szatę graficzną. Reszta wydaje się przyjemnie odporna na mody.
Nie należy jednak mylić tego przywiązania do tradycji z zacofaniem.
W piwnicy Trimbach zawsze należał do winiarni, które szybko rozumiały rozwój techniki i rozsądnie go integrowały. Precyzja zamiast romantyzmu. Czystość zamiast dogmatu. Rezultatem są wina, które nigdy nie wydają się staromodne, choć są głęboko zakorzenione w tradycji. Szczególnie imponująco pokazują to trzy wina Réserve.
Riesling Réserve, Pinot Gris Réserve i Gewürztraminer Réserve należą do najbardziej udanych wejść w świat Alzacji w ogóle. Słowo Reserve w wielu regionach budzi oczekiwania ciężkości, koncentracji i długiego dojrzewania w piwnicy. W Alzacji często oznaczało także wina, które początkowo skrywają się za własną strukturą. Trimbach obiera w przypadku win Reserve inną drogę, ponieważ wina te mają pochodzenie i substancję, a jednocześnie przystępność, która jest dziś niezbędna dla młodych miłośników wina. Riesling Réserve łączy tę wytrawną precyzję, z której słynie Trimbach, z niezwykłą łatwością picia. Gewürztraminer Réserve pokazuje przyprawowość jako elegancję i egzotykę, nie popadając w perfumeryjność ani banalność. A Pinot Gris Réserve w imponujący sposób demonstruje, ile napięcia może rozwinąć ta odmiana, jeśli nie sprowadzi się jej wyłącznie do cielistości. Przy tych cenach wina te od dawna znajdują się na poziomie, który w Niemczech można bez problemu porównać z wieloma Erste Lagen. Właśnie na tym polega ich siła. Nie kosztują fortuny. Często smakują jednak jak wina światowej klasy.
Jeszcze bardziej imponująco jest w przypadku Réserve Personnelle Pinot Gris. Pinot Gris to odmiana winorośli, która na całym świecie rozwinęła niezwykły talent do produkowania przeciętności. Chyba żadna inna odmiana nie jest tak często winifikowana w sposób pozbawiony znaczenia. Trochę owocu, odrobina miękkości, niewiele do zapamiętania.
Trimbachowi udaje się coś przeciwnego.
Réserve Personnelle ma napięcie, długość i długi finisz. Nie nijakość, lecz energia. Wino przez długie minuty rozwija się na podniebieniu, ukazując przyprawowość, strukturę i niemal słone napięcie obok cukru resztkowego, który od dziesięcioleci mu towarzyszy. Wszystko wydaje się precyzyjnie skonstruowane. Dla mnie jest to jeden z największych Pinot Gris na świecie – a zarazem jedno z najtańszych wielkich białych win słodkich w ogóle. Wino, które w imponujący sposób dowodzi, jaki potencjał tkwi w tej często niedocenianej odmianie. Kiedy rodzina winiarska podporządkowuje odmianę kulturze winiarni.
A potem jest jeszcze Cuvée Frédéric Emile. W Alzacji zwykle wystarczy wymówić tę nazwę. Niewiele więcej trzeba wyjaśniać. Od dziesięcioleci uchodzi za ikonę posiadłości. Uprawiany na historycznych siedliskach Geisberg i Osterberg w Ribeauvillé, powstaje tu riesling o imponującej głębi i zdolności do dojrzewania. Podczas gdy wiele czołowych rieslingów stawia dziś na natychmiastowy efekt, Frédéric Emile rozwija swoją wielkość powoli. Z cierpliwością. Z dojrzałością. Z tym wewnętrznym napięciem, które może nieść wielkie rieslingi przez dziesięciolecia.
Można spierać się o to, który riesling we Francji jest największy. Dla mnie ta dyskusja zwykle kończy się na Frédéric Emile.