(Redakcja)
Trzy dni temu zapytaliśmy naszych czytelników o wina, które uczyniły z nich entuzjastów wina. Otrzymaliśmy na to więcej odpowiedzi, niż się spodziewaliśmy (121). To mocny sygnał życia społeczności, którą teraz niesłusznie uznano za martwą. Oto pierwsza porcja reakcji — anonimowych, ale poza tym przytoczonych dokładnie w brzmieniu wpisów autorów.
Jutro pojawi się druga porcja. A we wtorek poznamy zwycięzcę starego Bordeaux z piwnicy redaktora naczelnego.
A teraz życzę przyjemnej lektury. Lud przemawia prawdę!
————————-
Pierwsze wina: Burgwappen (1,5 litra z Edeki za szacunkowo 1,79–2,99 euro)… oczywiście z colą — proporcje: 4 części czerwonego wina, 1 część coli… tendencja do miłości do wina była więc widoczna już na początku dojrzewania, żadnego 50/50 
Pierwsze wino, które otworzyło drzwi do uniwersum wina: Tesch Riesling Unplugged (to musiało być mniej więcej w 2002/2003 roku)
Top of the pops z efektem gęsiej skórki: Knewitz, Chardonnay Reserve — Richard Östreicher, Silvaner sur lie — Cupano, Ombrone — Balthasar Ress, Riesling 60 Monate Florhefe….. Każde z tych win było wspaniałe, nie będąc GG/GC (wino+społeczeństwo+stan ducha+lokalizacja i pogoda 
)
Był to Mouton-Rothschild z przeciętnego rocznika z lat 70., ale mimo to przeżycie w wieku 18 lat… Mosel w wydaniu dobrym do bardzo dobrego znałem już wtedy, ale to było jednak coś innego
Jako palatynatczyk dzięki bardzo dobremu seminarium winiarskiemu w szkole powszechnej dla dorosłych w Wachenheim zdołałem przesiąść się z win spółdzielczych i festynowych dzbanów. Jednymi z pierwszych kupionych przeze mnie i zapadających w pamięć win były Biffar, Mäushöhle Spätlese trocken z lat 90. (dziś to wino pochodzi od Winning, Ulrich Mell był tam, zanim przeszedł do BJ), a następnie Weissburgundery od Bergdolt Klostergut St. Lamprecht — bardzo mocne rzeczy, roczniki 1990, 1992. Najlepsze rzeczy w tamtych czasach były jednak winami barrique Bernda Philippiego; jedną z niewielu pustych butelek, które zachowałem, jest 93er Pinot Noir Mag.
Już jako dziecko mogłem pić wodę z odrobiną rieslinga, a później małe łyki czystego wina (to były inne czasy). Kiedy zmarł mój dziadek, w wieku 17 lat odziedziczyłem po nim piwnicę z winem 
Wtedy przeżyłem między innymi olśnienie dzięki wytrawnemu rieslingowi Spätlese z Mozeli z 1976 roku, niestety nie pamiętam już winnicy… a to było już 27 lat temu.
Miałem około 23/24 lat i pracowałem wtedy w hurtowni gastronomicznej, a w kręgu przyjaciół miałem Włocha z restauracją, który był również naszym klientem. Często jadałem u niego — i od czasu do czasu mogłem próbować tego, co akurat było otwarte. Czasem szlachetne trunki, czasem proste. Raz mi smakowało, raz mniej.
Jednak pierwsze wino, które naprawdę pamiętam i które głęboko mnie poruszyło, było włoskie: Promis Angela Gaii. Nie mam pojęcia, z którego rocznika. Moje ulubione wino tamtych czasów — a przy cenie ponad 25 euro było dla mnie wówczas niemal luksusem. Miało jednak w sobie coś magicznego: aksamitność, ciepło i głębię, która mnie wciągnęła. Dziś piję je już tylko z nostalgii — i za każdym razem czuję nie tylko wino, lecz także cząstkę tamtego beztroskiego czasu.
Jak przystało na małe dzieci z Bordeaux, w każdą niedzielę dostawaliśmy maleńki łyczek Sauternes. Dlatego les petit Pitchounets w wieku 18 lat piją wytrawne wina — właśnie Sauternes. W wieku 6 lat opróżniłem kieliszki dorosłych, a potem spałem 20 godzin.
Niestety zupełnie nie potrafię nazwać tego wina; było czerwone, ale wiem, że powaliło mnie na kolana i do dziś o nim myślę.
Było to w połowie/pod koniec lat 90. Ciotka mojego dobrego przyjaciela poślubiła ówczesnego właściciela zamku Ramholz, Magnusa von Kühlmann-Stumma. My — siedmiu młodych facetów — mogliśmy co roku biwakować w pobliżu przy stawie rybnym, a pewnego wieczoru zostaliśmy zaproszeni do tego bajkowego zamku na kolację i wino. Pan zamku wyjął z dobrze zaopatrzonej piwnicy kilka butelek ze starymi etykietami i postawił je na stole. Nawet jeśli z pewnością nie były to najlepsze butelki z jego piwnicy, dla mnie były oszałamiające. Nie stałem się od razu pijącym wino, ale to wino — prawdopodobnie także za sprawą otoczenia — pozytywnie mnie uruchomiło i robi to do dziś. Z perspektywy czasu wiem, że to musiał być mój zapłon, tylko wtedy od razu tego nie zauważyłem.
Moim pierwszym winem było w połowie trzydziestki Chianti Classico, chyba od Querciabelli. Po 20 latach abstynencji postanowiłem pogodzić się z losem i swoim pochodzeniem oraz zacząć pić jak każdy zwyczajny Austriak. I proszę: już pierwsze wino, jakie kiedykolwiek wypiłem, smakowało mi. Moim prawdziwym objawieniem był jednak jakiś tam riesling, którego kilka tygodni później wypiłem podczas przerwy w przedstawieniu teatralnym. Mój pierwszy riesling i początek wiecznej miłości. Osiem lat później jestem kolekcjonerem win, z w większości zewnętrzną piwnicą na wino (ze względów przestrzennych), członkostwem w klubie winiarskim i zamiarem pogłębienia wiedzy o winie na seminarium zaawansowanym 2 Akademii Wina, tak abym mógł nazywać się certyfikowanym pijakiem.
Klient przyniósł mi Allegrini Amarone z rocznika 90. Potem szybko trafiłem do Dal Forno i Quintarelli. A jeszcze szybciej do Médoc. Najlepsze wina: Latour z 82. i Sandrone Cannubi Boschis z 90.
Uff, trudne. Pierwszym winem, które sam kupiłem, było Chateau Jean Faure 1982, gdzieś w latach 80. Wcześniej piłem wino u rodziców, przede wszystkim z Rheingau, i stopniowo wślizgnąłem się do świata wina.
Wydaje mi się, że pierwszym winem, które naprawdę mnie zachwyciło, była na początku lat 90. Cote-Rotie Chapoutiera z 1985 roku.
Mój teść, deklarujący się jako miłośnik win frankońskich, był przerażony moim zamiłowaniem do piwa i wprowadził Arbeiterwein. Zawsze, gdy odbywały się działania cyfrowe, pojawiało się „wino robotnicze” — prosty dzbanek wina frankońskiego. Zawsze będę pamiętać jego błysk w oku, gdy podnosił wino, żeby samemu mieć kieliszek, i tak wino bardzo szybko stało się przyjemnością. Wino to nie tylko przyjemność, lecz zawsze także przeżycie z przyjaciółmi. Potem natknąłem się na włoskie czerwone wina i udało mi się wychować w tym kierunku mojego teścia.
Była to podarowana mi butelka Chateau Latour 1984: w wieku 17 lat grałem na organach i pianinie barowym na weselu w zamku, w którym żenili się głównie bogaci ludzie. Zostałem zaproszony na posiłek i na koniec w podziękowaniu dostałem butelkę wina stołowego. Wypiłem ją ze znacznie starszym, dobrym przyjacielem, z którym od czasu do czasu piliśmy butelkę Barolo, tego dobrego z Aldiego — byliśmy zgodni, że pijemy coś niezwykłego, bo butelka wcale nie wymagała przełamywania się, tylko opróżniła się znacznie szybciej, niż obaj zdążyliśmy sobie uświadomić. Mam ją do dziś.
Były to dwa szampany. Tego dnia skończyłem 20 lat. Zaprosił mnie mój wujek, starszy o dziewięć lat, od niemal dekady restaurator, właściciel baru i będący dla mnie niemal boskim znawcą. Postawił na stole 2 butelki szampana. W srebrnym wiaderku pełnym lodu. Były to Billecart-Salmon Rosé i Krug Clos du Mesnil. Nie mając pojęcia o winie, ale będąc zmotywowanym, piłem. W międzyczasie mój ojciec chrzestny opowiedział mi wszystko o historii szampana, regionie i tym, co wyróżnia ten napój. Opisał świat, którego chciałem stać się częścią.
Cabernet Sauvignon od Simonsiga. Do tego czasu znałem tylko czerwone Achterl z taniego Dopplera w gospodzie. Nie rozumiałem, dlaczego ktoś miałby pić to bez rozcieńczania. Ale byłem jeszcze młody :-) To przeżycie mnie ukształtowało, a pustą butelkę trzymałem przez lata, czasem używając jej jako wałka do makaronu. Od tamtej pory byłem pijącym czerwone wino. Bez tego mocnego, soczystego i niedrogiego wejścia zostałbym przy piwie. Droga do entuzjasty (jeśli nim jestem) była stopniowa, ale Grüner Veltliner od Ebner-Ebenauera otworzył mnie także na białe wino.
Piliśmy wino z supermarketu. Viala i tym podobne. Znane z reklam. I cabernet od Gallo. Przez długi czas to była nasza kategoria wagowa. Któregoś dnia podczas firmowej kolacji w Grazu spróbowałem „Olivina” od Winkler-Hermadena, Zweigelta z pojedynczej parceli, dojrzewającego w drewnie. To był kluczowy moment. Otworzył moje zmysły. A więc tak może smakować wino! Wow!
Siłą rzeczy pierwsza podróż winiarska prowadziła do Styrii. Wtedy jeszcze z naciskiem na czerwone wina. Styria nie była do tego idealnie wybrana. Przywiozłem jednak do domu kilka Zweigeltów. I dobre adresy. Od tej pory wino kupowało się w winnicy albo u specjalistycznego sprzedawcy. Najczęściej jednak znane marki. Kolejnym kamieniem milowym — a właściwie niemal punktem zwrotnym — był moment, gdy trafiłem do Hauptsache Wein i Captain K*. Poznałem tam wiele nowych nazwisk i zacząłem interesować się także „winiarzami garażowymi”. Na przykład Hartmut Aubell i Gottfried Lamprecht od tamtej pory wzbogacają moją piwnicę. Zwłaszcza w Południowym Tyrolu jest niezliczona liczba młodych winiarzy, którzy płyną pod prąd, ale robią swoje. Andi Sölva ze swoim „Sea” i „Künstlerem” jest tylko jednym z nich. On i wielu innych przekonali mnie, dlatego moje serce należy do win z Południowego Tyrolu — także ze względu na kraj i ludzi, jedzenie oraz cały pakiet. To jest teraz mój dom.
Moim ulubionym alkoholem w młodości był heski cydr jabłkowy. Optymalna moc do picia nawet przy wielkim pragnieniu, wytrawny, orzeźwiający, ale trzeba go pić schłodzonego. Do dziś równie orzeźwiający jak wtedy. Chłodzenie było jednak niemożliwe podczas letniego, minimalistycznego biwakowania z przyjaciółmi. Kupowałem więc w supermarkecie wytrawne czerwone wina i próbowałem ich w domu. Wytrawne czerwone znałem od ojca i wiedziałem, że znawca pije je ciepłe. Gallo Zinfandel okazał się absolutnie odpowiedni. Owocowy, pełny, upijał. Za jakieś 5 euro był też przystępny cenowo. Do tego tani, niemal niezniszczalny kielich balonowy, który dawniej tu i ówdzie podawano we francuskich restauracjach, i problem był rozwiązany. Wszyscy pili ciepłe piwo przy ognisku, ja za dnia — kalifornijskie czerwone wino przechowywane w cieniu w krzakach; wszyscy inni kilka razy wieczorem przedzierali się do toalety, ja najwyżej raz. Wyższość dzięki piciu wina! Rzekomo znawcą stałem się dzięki okazjonalnemu kupowaniu kilku butelek Amarone, gdy reklamowano je w gazetce promocyjnej Feinkost Albrecht. Dwóch facetów, dwie butelki Amarone, bardzo głośny Pink Floyd — drogie (prawie 20 euro za butelkę), ale mocne połączenie na zimowy wieczór. Lepsze niż Zinfandel, ale wciąż bez prawdziwego wyczucia. Wyraźnym regresem w mojej karierze pijącego wino była degustacja z przyjaciółmi u winiarza w Rheingau. Próbowaliśmy jednego rieslinga po drugim. Winiarz opowiadał coś o parcelach i tradycjach, ale niczego nie rozumieliśmy. Jednak te rieslingowe rzeczy były po prostu jeszcze bardziej kwaśne niż cydr jabłkowy, a kosztowały wielokrotnie więcej. Winiarz zauważył powściągliwość na naszych twarzach, więc wyciągnął wszystkie asy z rękawa, by przekonać młodą klientelę pijącą wino. W końcu podał już podpitej gromadzie rieslinga z cukrem resztkowym, dojrzewającego 10 lub więcej lat. Przy stole zapadła cisza. Pociągaliśmy łykami i mlaskaliśmy nabożnie, prawdopodobnie dlatego, że sądziliśmy, iż profesjonaliści też tak robią. Oczy winiarza rozbłysły. Nagle w ciszę wtrącił się jeden z degustujących: „On smakuje tak, jak pachnie mój dziadek”. Jednak wolę cydr jabłkowy. Znacznie później, w najbardziej na zachód wysuniętym zakątku Frankonii, odkryłem, że białe wino wcale nie musi być tak kwasotwórczo kwaśne, i stopniowo podnosiłem się z Silvanerem i Rieslingiem do poziomu 10, najwyżej 15 euro. Spätburgunder też był dla mnie nowością. Od Armina Heil manna i Stefana Kremera. O wiele delikatniejszy niż Amarone, a mimo to pełen smaku. Po wypiciu można było jeszcze przejść z kanapy do łóżka. To miało zupełnie inną jakość niż wcześniej. Odwiedzałem gospody winiarskie, rozmawiałem z winiarzami, interesowały mnie szczegóły, upojenie było raczej przyjemnym dodatkiem niż celem. Droga do nerda wydawała się już wytyczona. Potem, gdzieś pod koniec 2013 albo na początku 2014 roku, do mojej piwnicy trafiły 3 butelki Rudolf May Silvaner Recis 2012. Były błędnie wycenione w dziale win Amazona. Po regularnej cenie, ponad 20 euro, nigdy nie kupiłbym wtedy tak grzesznie drogiego białego wina. To był moment „wow”, coś zupełnie innego niż wszystko, co miałem do tej pory. Delikatniejsze, bardziej złożone, głębsze — gęsia skórka. W tamtym momencie żaden silvaner z Churfranken, żaden riesling z Rheingau ani żadne Amarone z Aldiego nie mogły się z nim równać. I wtedy miałem problem!
U mnie było to w Merano, w Południowym Tyrolu, około 1985 roku. Jeździliśmy tam często z moją ówczesną żoną, mój teść przeprowadził się tam z Hamburga i otworzył dobrze prosperującą praktykę uzdrawiania duchowego (Czech, podczas wojny pilot RAF-u, w tamtym czasie cudownie uzdrowiony z raka) i zawsze zatrzymywaliśmy się u niego. Obok był wspaniały sklep z winem i alkoholami, zastanawiałem się, dlaczego pewna butelka Barolo jest tak droga. Nie miałem wtedy zbyt wiele pieniędzy. Szybko zamieniłem etykietę cenową na tańszą i odniosłem sukces. Było to bardzo stare Fontanafredda. W kieliszku objawienie, już sam aromat mnie odurzył. Od tej chwili byłem całkowicie hooked. Potem kupiłem w tym sklepie sporo rzeczy i w ten sposób niejako zrekompensowałem właścicielowi stratę.
Poujeaux 1998. Nie wielkie wino. Nie wielki rocznik. Mimo to początek został zrobiony.
Gesellmann Bela Rex z rocznika 1993 i nieskończenie długa rozmowa z Albertem G. o tym, czym jest wino i dlaczego to coś może tak świetnie smakować… moi przyjaciele i ja potrafiliśmy wtedy bezbłędnie odróżnić białe od czerwonego i nie mieliśmy absolutnie żadnego pojęcia. Albertowi G. to nie przeszkadzało, po prostu opowiadał. A potem chciałem wiedzieć wszystko dokładnie.
Cabernet Sauvignon od Simonsiga. Do tego czasu znałem tylko czerwone Achterl z taniego Dopplera w gospodzie. Nie rozumiałem, dlaczego ktoś miałby pić to bez rozcieńczania. Ale byłem jeszcze młody :-) To przeżycie mnie ukształtowało, a pustą butelkę trzymałem przez lata, czasem używając jej jako wałka do makaronu. Od tamtej pory byłem pijącym czerwone wino. Bez tego mocnego, soczystego i niedrogiego wejścia zostałbym przy piwie. Droga do entuzjasty (jeśli nim jestem) była stopniowa, ale Grüner Veltliner od Ebner-Ebenauera otworzył mnie także na białe wino.
Wydarzyło się to pewnego letniego dnia 1984 roku. Szesnastoletni Wolfgang przechadzał się po festynie winiarskim w Nierstein, z szaszłykiem z nerki w dłoni, i natknął się na stoisko z winem Friedricha Reicharda Naaba. Co ciekawe, miał on w otwartym rozlewie Riesling Spätlese Schwabsburger Schlossberg z 1964 roku. Jego zawartość pasowała nie tylko do szaszłyka, lecz przyczyniła się także do tego, że Wolfgang F. wciągnął się w (dojrzałego) rieslinga. Następnego ranka był już, w towarzystwie ojca, u pana Naaba w piwnicy. I zrobił zakupy. Szacunkowo trzy butelki 64er wciąż muszą znajdować się w zapasach autora…
Rzeczywiście nie mogę odpowiedzieć na to pytanie w takiej formie. To był proces, który wciąż trwa. W moim „życiu z winem” nie było jednego, inicjującego wina. Od około 16. roku życia oswajali mnie z winem rodzice. Wtedy w piwnicy moich rodziców znajdowały się głównie niemiecki Riesling i Scheurebe (także z predykatem). Około 22. roku życia zacząłem poważnie się tym zajmować. Ale nigdy nie było tego jednego wina. Do dziś.
Wydaje mi się, że był to Chateau Gruaud Larose. Chyba nawet z tego gównianego rocznika 1980. Miał tę śmiertelną słodycz i umarł już w drugim kieliszku, ale było to szczególne przeżycie.
1. Wytrawne rieslingi z Lorchu z winnicy Graf von Kanitz, przy rodzinnym stole. 2. Latour z 78. albo 85. — nie jestem już całkiem pewien — który hojnie otworzył mój ojciec chrzestny (wtedy, tak jak dziś, był bardzo szczodry w obchodzeniu się ze swoimi Pauillacami, bo to jego ulubiony region); miałem wtedy 14 albo 15 lat. I było to wejście do nowego wymiaru.
Ciąg dalszy nastąpi