Druga i ostatnia część reakcji czytelników na nasze pytanie, jakie wina były „winami przebudzenia” na drodze do zostania entuzjastą wina. I tutaj przede wszystkim wyraźnie widać, jak wielu ojców było za to odpowiedzialnych — ludzi, którzy dziś są bardzo starzy albo już nie żyją, liberalnych mężczyzn, którzy chętnie chcieli przekazać swoim dzieciom własną radość z przyjemności. Należy im się za to podziękowanie.
Zwyciężczyni lub zwycięzca zostaną wyłonieni jutro. I jeszcze jedno: sześcioro dziennikarek i dziennikarzy, którzy również zgłosili swoje propozycje, jest wyłączonych z przyznania nagrody, ponieważ piszą profesjonalnie — a to daje przewagę, której nie chcemy tutaj uwzględniać.
A więc: lud wina napisał. Lud wina czyta. Małe studium społeczne. Miłej lektury!
————-
dziecko stalowego miasta. najbardziej ukształtowane. pierwszy urlop bez rodziców. gdzieś we Włoszech. chianti. bum, trzask, prosto w gębę.
Moja podróż z ojcem w 1985 roku do Ticino, do Angelo Delei i Cantiny Giubiasco, oraz Bucaneve (Merlot Bianco) były w tamtym czasie, w epoce „słodkich win”, czymś zupełnie nieznanym.
Pamiętam Vouvray z Domaine Huet, które przyjaciel przyniósł na kolację w połowie lat 90. Do tamtej pory byłem przekonany, że smakują mi tylko czerwone wina. Ale Huet był objawieniem. Potem często bywaliśmy w sklepie z winem w monachijskiej dzielnicy Au, Falkenkeller. Właściciel pozwalał nam, studentom, kupować po prawdziwie studenckich cenach skarby, na których mogliśmy kształcić swój smak: aligote, Crozes-Hermitage i tym podobne. To było jak zaczarowane miejsce, w którym za każdym razem można było odkryć nowy cud. Choć te czasy dawno minęły, proces ten nadal trwa, tylko w inny sposób.
1993. Wtedy byłem bardzo młodym chef de partie w pierwszej (i prawdziwej) kawiarni MAK w Wiedniu i nie miałem najmniejszego pojęcia o dobrym winie. Aż pewnego dnia poznałem Aloisa Stangla.
Był wówczas, obok Ungera i Kleina (sklep z winem w Wiedniu), jednym z głównych dostawców i przyniósł kilka próbek. Podczas degustacji zauważył moją ciekawość i przyszedł do kuchni z butelką Roda 1: „Spróbuj no, burli!”.
To był początek wielu degustacji oraz wieloletniej podróży i przyjaźni z Aloisem, który z czasem towarzyszył mi na większości moich zawodowych stacji i przybliżył mi świat dobrego wina.
W Boże Narodzenie 2008 roku przyjaciel rodziny, który zawsze spędzał z nami święta, postawił na stole fantastyczne Leoville las Cases z 1994 roku. Po raz pierwszy zrozumiałem wtedy całe zamieszanie, jakie robi się wokół wina.
Pierwsze wino, które kazało mi się zatrzymać: jakieś rosé z Domaine Ott, którego mogłem spróbować w sklepie z winem, gdzie w wieku 17 lat zarabiałem parę marek na noszeniu skrzynek. Pierwsze wino, które sprawiło, że odleciałem: rzeczywiście także Lynch-Bages. Chyba rocznik 1996. Błędnie oznakowane w KaDeWe za 29 euro. Wypite w moim studenckim, 28-metrowym mieszkaniu w Moabicie.
Pod koniec studiów kupiliśmy i wypiliśmy butelkę 1989 La Conseillante oraz Lynch Bages. Z zachowaniem procedury: butelki postawione dzień wcześniej, potem dekantacja — old school. To była dobra kalibracja. 1989 Consiellante jest wielkie jeszcze dziś. Lynch Bages oczywiście też.
Pierwszym winem, które mi smakowało, było pod koniec lat 70. Muga Riserva (Rioja), nie mam pojęcia, z którego rocznika! Niedługo potem pojawili się Włosi! Pamiętam też Bricco dell’Uccellone!
Była mniej więcej jesień 1984 roku, w Monachium. Wolfe i Gaby — dwoje żywych baryłek barrique, oczywiście z rękami i nogami. Oboje z wyższym wykształceniem, oboje z Badenii-Wirtembergii, wydający wszystkie pieniądze na wino, które przywozili przez francuską granicę swoim wysłużonym Renault 5. Ci dwoje mieli też rękę do win, które można było kupić w supermarkecie. Było tam 1976 Chateau Montrose w połówce, dostępne w Kauflandzie za pięć marek. I oczywiście 1981 Mazoyeres-Chambertin od Camus Père et fils, który zdobyliśmy w Jacques Wein-Depot. Oczywiście po cenie wyprzedażowej. Ale właściciel sklepu przy monachijskiej Ingolstädter Straße — naprawdę miał na imię Jacques — co jakiś czas znajdował takie butelki w bazie danych Jacques’a. Do dziś pamiętam też Lynch-Bages z 1982 roku u Romeo Hofera w Allgäu; z pewnością było to najbardziej fizyczne doświadczenie winiarskie mojej młodości. Gęsia skórka na całym ciele. To z całą pewnością te trzy wina sprawiły, że prawdziwie stare butelki w mojej piwnicy są praktycznie w 100% francuskie.
Klasycznie po niemiecku: 2001 Thanisch Erben Thanisch Bernkasteler Doctor Kabinett, wypite w 2006 roku w domu mojego ówczesnego szefa, kierownika katedry literatury porównawczej na Princeton University. Bo, tak, na Wschodnim Wybrzeżu zawsze wierzono w niemieckie wino.
Tattendorfer St. Laurent w małej butelce, czas nauki w Hotelu Sacher w Wiedniu… Petrus 1961… restauracja Chesa Pirani, La Punt, Engadin. Zima 1981… grupa Arabów piła połowę butelki zmieszaną z Perrierem
reszta była dla mnie.
Początek lat 90.… wejście z pierwszym doświadczeniem typu wow: Conde Valdemar, Rioja Reserva (rocznika nie pamiętam, a to wino przez kilka lat pozostało moim winem pracownianym)… dla szczególnej przyjemności regularnie pozwalałem sobie na butelkę Knolla, Riesling, Smaragd Ried Schütt — a na zaproszeniach na długo zapadły mi w pamięć liczne słodkie Trockenbeerenauslese od Krachera…
U mnie było bardzo prosto — w młodych latach Edelzwicker (uwielbiał go mój ojczym, dlatego w domu było go całymi skrzynkami — w takich ilościach, że nie zauważano, gdy znikała jedna butelka 
)… poza tym w młodości były piwo i schnaps (jak to zwykle bywa w Westfalii). W Wiedniu i z moim wiedeńskim dziadkiem pojawiły się następnie GV (w dopplerze) i wina spritz. Dopiero w wieku 20 lat francuska przyjaciółka uczyniła ze mnie miłośnika wina. Przede wszystkim Alzacja i Burgundia — wszystko dobre i piękne! Potem mój wujek zamknął restaurację w Wiesbaden (miejsce, w którym nauczyłem się gotować — u Aloisa Köpfa, genialnego kucharza z dwiema gwiazdkami i niewiarygodnie innowacyjnymi pomysłami). Mój wujek posiadał wówczas jedną z największych piwnic burgundzkich w Niemczech. A ponieważ piwnica została zlikwidowana, wszedłem w posiadanie win, które miały zmienić moje życie. Co ciekawe, nie były to pancerniki pokroju Romanee & co, lecz znakomite burgundy od mniejszych (wówczas niemal nieznanych) winiarzy, które częściowo mnie zafascynowały. Iw latach 90. dane mi było wypić Margeaux z początku lat 80., którego do dziś nie zapomniałem — niewiarygodnie dobre! A potem przyszedł szampan — we wszystkich swoich odsłonach… i wino zeszło na dalszy plan. Do dziś jestem uzależniony od bąbelków — ze wszystkimi konsekwencjami… Za dużo dobrego! 
Velich, Tiglat, w latach 90.
Wina domowe ludzi, którzy wiedzieli, jak to robić, i długie rozmowy na ich temat. Potem Riesling Kabinett Erdener Treppchen 1997 od Joh. Jos. Christoffel Erben jako pierwsze estetyczne doświadczenie za sprawą wina.
Moja pierwsza butelka wina, w wieku 16 lat, była jakimś francuskim winem markowym, z dziwnie wyprofilowaną szyjką butelki; nie mam już pojęcia, jak się nazywało. Ale winem, które uczyniło ze mnie entuzjastę wina, było Chateau Talbot z 1986 roku, otwarte w 1993 przez mojego ówczesnego „mentora winiarskiego”, ponieważ chciał zarazić mnie i dwóch innych przyjaciół jakością. Udało mu się. Od tamtej pory jestem w tym wszystkim.
Moje doświadczenie przebudzenia miało miejsce, gdy miałem 15 albo 16 lat. Podróżowałem z ojcem rowerem po Prowansji. Po długiej trasie wsiedliśmy jeszcze do samochodu i pojechaliśmy do sąsiedniej miejscowości winiarskiej, której nazwa absolutnie nic mi nie mówiła: Chateauneuf du Pape. Zatrzymaliśmy się u małego winiarza gdzieś przy wjeździe do miejscowości; ojciec kupił dwie skrzynki, a my dostaliśmy w prezencie dodatkową butelkę. Wieczorem, do grillowanych merguez, bez pytania dostałem kieliszek, którego spróbowałem z pewnymi wątpliwościami. W tamtych czasach czerwone wino mi nie smakowało. Tym razem byłem kompletnie oszołomiony. Było tak intensywne, owocowe i słodkie, choć nie było naprawdę słodkie. Dziś, prawie 20 lat później, wciąż mam to wyraźnie w głowie — niewiarygodne. Winnica jest zresztą raczej z trzeciej ligi. Ale zawsze, gdy u rodziców otwierana jest butelka, cieszę się. Chateau Fargueirol, rocznik prawdopodobnie około 2004.
Nerdem zostałem na początku dwudziestki. Pierwsze, bardzo oszczędne lata studenckie minęły, miałem pracę dorywczą, stypendium i nie miałem problemów finansowych. Dzięki temu mogłem zacząć zaglądać do pierwszych sklepów z winem. Na mojej ulicy był mały sklep. Dopiero wiele lat później zrozumiałem, jak dobry był to sklep. Właściciel zawsze, gdy tam przychodziłem, pozwalał mi próbować różnych rzeczy. Od swoich bestsellerów i hitów przed świętami po szalone rarytasy, które zostały po degustacjach. Najbardziej niewiarygodne było chyba to, że pewnego przypadkowego popołudnia mogłem tak po prostu spróbować pionowej degustacji Ramonet 1er Cru. Również tutaj dopiero wiele lat później zrozumiałem, jakie to było niesamowite. I tak stopniowo całkowicie uległem wirusowi wina.