(Manfred Klimek)
Chciałem tylko kupić mleko ekologiczne, kiedy nagle stanąłem przed małą drewnianą skrzynką: butelką magnum wina Faustino Rivero Ulecia Reserva 2019, ładnie i efektownie zapakowaną – i to za € 9,90 w dyskoncie Netto. Chwila zdumienia, po której nastąpiło mocne zmarszczenie czoła, a potem: wewnętrzne przytaknięcie. Bo ta butelka mówi o rynku wina w 2026 roku znacznie więcej, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka.
Faustino Rivero Ulecia to stuletnia tradycja z regionu Rioja, z Arnedo w La Rioja – rodzina, która od 1899 roku produkuje i eksportuje wino (z międzynarodowo znaną etykietą), na długo zanim wielu konsumentów w ogóle wiedziało, gdzie na mapie leży Rioja. Jednak ta konkretna Reserva 2019 nie pochodzi z centralnego obszaru DOCa Rioja ani z samego Arnedo, lecz z zupełnie innego zakątka Hiszpanii: Utiel-Requena, niespełna 500 kilometrów na południowy wschód, w pobliżu Walencji – regionu o klimacie śródziemnomorsko-kontynentalnym i własnej tożsamości, który kojarzy się przede wszystkim z czerwoną odmianą winorośli Bobal – od czasu, gdy wielkie hiszpańskie winiarskie domy w latach 80. i 90. zaczęły rozwijać się z myślą o eksporcie i wielkości produkcji. Ekspansja ta nie była przypadkowa, lecz stanowiła przedsiębiorczy odruch: kto chce się rozwijać, szuka terytoriów, winogron i mocy produkcyjnych. Utiel-Requena była jedną z odpowiedzi tej ery wzrostu – nie regionem prestiżowym, lecz funkcjonalnym i niedrogim w zagospodarowaniu.
To, co stoi w butelce magnum – swoją drogą wino otrzymało od testerów Jamesa Sucklinga 90 punktów – za mniej niż dziesięć euro w dyskoncie, jest w istocie klasycznie wytwarzaną hiszpańską Reservą: rubinowoczerwoną, z fioletowymi refleksami, skomponowaną w 80% z odmiany Bobal i z Tempranillo, dobrze ekstraktowaną, aksamitną, z przyzwoitą kwasowością i budową, z dojrzałymi owocowymi oraz tradycyjnymi nutami drewna, która znacznie bardziej komfortowo zaspokaja podniebienie, niż sugerowałaby to okazyjna cena. To wino pachnące i smakujące niemal wzruszająco staroświatowo – nic szczególnego, ale oddalone o 100 lat świetlnych od tej lury, którą zazwyczaj dostajemy za 4 euro i 95 centów, gdy kupujemy czerwone wino.
Ale właśnie tu leży sedno: Jak to możliwe, że wino o takim pochodzeniu i jakości kosztuje tak mało w Netto? Odpowiedź nie sprowadza się tylko do tego, że Hiszpania produkuje ogromne ilości wina, a korzystny klimat umożliwia uzyskiwanie wysokich plonów. Chodzi również o to, że nadprodukcja, globalizacja i presja sprzedażowa sprawiają dziś, że możliwe są rzeczy, które jeszcze dziesięć lat temu wydawałyby się absurdalne. Te butelki nie są winami z pojedynczych parceli ani klasycznymi riojskimi Reservami z Rioja Alta czy Rioja Alavesa. Są łatwo zbywalnym towarem – klarownie wytwarzanym, przyjaznym w piciu, zorientowanym na konsumenta – i produkowanym w ilościach, które stawiają na głowie tradycyjne modele ilościowe i cenowe.
I działają. Te nieliczne metry półek zajmowane przez niedrogie Reservy podbierają sprzedaż win czerwonych z Niemiec i Austrii, zwłaszcza tam, gdzie konsument nie trzyma się nostalgicznie rodzinnych stron, lecz podejmuje decyzję na podstawie ceny i odczuć : „Co dostanę za swoje pieniądze?”. Na to pytanie hiszpańska Reserva, w dodatku w butelce magnum, za mniej niż dziesięć euro odpowiada dziś szybciej niż niejeden lokalny landwein. Niezależnie od tego, jak patriotyczny może być kupujący – gdy w oczy rzuca się magnum przyzwoicie wytworzonego czerwonego wina, a cena wydaje się żartem, często zwycięża żądza łowcy okazji nad lokalną lojalnością.
I nie kończy się to na tym jednym winie. Rok 2026 będzie – można to już teraz z dużą dozą pewności powiedzieć – rokiem, w którym fala tanich, przyzwoitych, a nawet bardzo przyzwoitych win z południowoeuropejskich regionów uprawy winorośli zaleje nasze półki. Od Włoch po Hiszpanię, od Portugalii po południową Francję: stare marki, nowe marki, duże ilości, niskie ceny. To nie chwilowa moda, lecz strukturalna zmiana na rynku. Przyczyny są równie trzeźwe, co złożone: zwiększanie plonów, ceny skupu, łańcuchy dystrybucji, presja inflacyjna, międzynarodowy popyt – oraz prosty fakt, że wiele regionów południowej Europy potrafi dziś dostarczyć dokładnie to, czego oczekuje szerokie grono wrażliwych cenowo konsumentów: smaku bez pretensjonalności, pijalności bez wad, ceny bez wyrzutów sumienia.
Czy to dobrze, czy źle – każdy może i musi odpowiedzieć sobie sam. Jeśli jednak w weekend, robiąc zakupy w Netto, nagle odkryjesz obok mleka butelkę magnum za 9,90 €, którą naprawdę chciałbyś otworzyć do posiłku – być może nie jest to już przypadek, lecz symptom. Symptom rynku wina, który układa się na nowo – i konsumpcji, która od dawna myśli nie tylko terytorialnie, lecz globalnie.